青藏高原獨游記(四)

閑庭信步

<h1><b> 黃強生</b></h1> <h3><b>　　從雅魯藏布大峽谷出來后下一個景區是魯朗林海。</b></h3> <h3><b> 魯朗林海，魯朗藏語意為“龍王谷”，位于被譽為“雪域瑞士” 的西藏林芝地區林芝縣魯朗鎮境內，距八一鎮80公里左右的川藏公路（318國道）上，座落在深山老林之中，處于雅魯藏布江大峽谷涌入的印度洋水氣帶，海拔2700－4200米屬高原溫暖半濕潤氣候，素有“西藏江南”美稱。魯朗林海是一處云山霧海里的森林，有“叫人不想家的”的美譽，整個景點如詩如畫，周邊雪山林立，溝內森林蔥籠，林間還有整齊如人工修剪般的草甸，許多民居修建在這山環水復的天上森林，周邊溪流蜿蜒，有成千上萬種野花競相開放，簡直就是人間天堂。</b></h3> <h3> 觀景臺上拍攝的魯朗林海</h3> <h3><b> 魯朗林海碧綠蒼翠、林木蔥蘢、風光優美、大氣磅礴，遠處的雪山、冰川，與近處的原始森林、村落、河流交相輝映。魯朗林海的樹木以青岡、云杉、松樹為主，林中有大量鳥類棲息。色季拉山的杜鵲花海也為林芝著名景觀，每年4月中旬到6月初，這里是杜鵑花的季節，各色杜鵑盡情綻放，是一片鳥語花香、神仙居住的地方。由于我們到時已是6月底了，只能看到尚開著殘花的零零星星的幾株杜鵑，沒能看到成片開花的杜鵑挺遺憾的。</b></h3> <h3> 魯朗林海</h3> <h3><b>　　 流放地在人們的印象中一般為荒涼、自然條件極差、交通不便的邊遠地方。而林芝地區有著在西藏較低的海拔，有著豐富的森林植被，就這樣一個在西藏屬于自然條件較好的″西藏江南”，據介紹在舊西藏林芝卻是一個流放地。不知當時的統治者是怎么考慮的？</b></h3><h3><b> 林芝地區有著占全西藏約80%的森林、植被。象魯朗林海景區這樣豐富森林、植被，在西藏的其他地區是沒有的，可以說在青海、甘肅等藏區也是少見的。但作為對我一個南方人來說并不具備特別的吸引力，可以說我們紹興南部山區的山林、植被完全可以與其媲美，兩者之間的區別，只是缺少沒有遠處的雪山陪襯。</b></h3><h3><b> 晚上仍宿八一鎮。因第二天行程安排較緊，導游關照次日早上七點就開車。</b></h3> <h3> 魯朗林海景觀臺上拍攝的</h3> <h3><b> 27日上午是藏民家訪，據導游介紹根據自治區政府的要求每個團都得安排"藏民家訪"，目的是為了推介西藏，增進藏漢民族之間的了解。</b></h3><h3><b> 在九點半左右到達一個藏民居住點，早就有接待的藏族宣解員等候著，在車門處依次給下車人獻上了哈達。接著由她帶領大家去了她家。這是一個二層小樓，墻體全部釆用石材，屋頂是鋼板材質的坡屋頂。據我觀察這個小樓與原來的舊藏式樓房有著明顯的區別，首先樓層高度較舊藏式房高不少，其次屋頂原來舊藏式房是平頂的，現在都是坡屋頂。據介紹這鋼板材質的坡屋頂是內地對口支援省、市免費安裝的。</b></h3> <h3> 藏民家的二層小樓</h3> <h3> 家訪藏民的入屋門</h3> <h3><b> 藏族宣解員先講了注意事項，是進門后一樓可拍照，但上了二樓后不得拍照，而且最好關掉手機，因為二樓有供奉著佛的經堂。但實際上她進門后就直接帶我們上了二樓客廳。</b></h3><h3><b> 客廳大約有40一50平方米，門開在在南面正中，南、西二面墻都是柜子，其他東、北二面是靠墻的藏式沙發，沙發前面是藏式茶幾，南墻靠東邊的位置放著一只電視機，中間靠近西北角的位置有一爐子。我們一行近二十人全部坐在沙發上也不感覺擠，她說最多時同時接待過五、六十人。落坐后先給每個人斟上酥油茶，大概以前接待的游客中有喝不慣酥油茶的情況，所以她說能喝就喝，不能喝就放著，當然希望你們多喝點。我先嘗試著喝了一小口，感覺味道不錯還可以接受的就先后喝了二碗。</b></h3><h3><b> 接著開始介紹說她們屬于工布藏族，是藏族中的一個分支。最明顯的從服裝中就能分別出來，工布藏族的藏袍是沒有袖子，這</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">和工布王的故事有關系。傳說700多年前，當時的工布王叫吉布，他集英武和智慧于一身，而且非常關心體貼百姓，百姓也十分尊敬愛戴吉布王。在工布地區一次遭到外敵入侵時，吉布王掛帥出征，最后將士們得勝歸來，但</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">吉布王卻壯烈犧牲為國捐軀了，而且他的遺體被敵人砍去了頭顱和四肢。為了紀念吉布王，百姓們都穿上無袖的“果秀”服，去為吉布王送葬。從此，這種工布服就流傳下來直到今天。</b></h3><h3><b style="line-height: 30.6000003814697px;"> 她介紹說藏民在西藏和平解放前是居無定所過著游牧生活，現在家家蓋起了樓房，同時藏民受教育程度也大幅度提高，她本人就是大學生，她說象她祖母及父母老一輩的藏民由于吃過舊西藏社會的苦，所以是衷心感謝共產黨，故每家每戶的大門上都掛著五星紅旗，客廳里都有領袖象。</b></h3> <h3>　　藏民家中不許拍照(此為網絡配圖)</h3> <h3><b> 過了一會主人家端上了糌粑，說讓我們品嘗一下藏民的主食</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">糌粑。糌粑，名字聽起來新鮮，實際上就是青稞炒面。糌粑的制作方法是，將青稞曬干炒熟、磨細、不過篩，這樣制成的炒面便是可以食用的糌粑了。接著她告訴我們如何吃糌粑，先在碗里放上一些酥油茶，然后</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">添上炒面，用手攪拌。拌時先用中指將炒面向碗底輕搗，以免茶水溢出碗外；然后轉動著碗，并用手指緊貼碗邊把炒面壓入茶水中；待炒面和酥油茶拌勻，能用手捏成團，就可以進食了。最好是干、稀拌勻合適碗內無殘留即做到碗光。</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">藏族群眾吃糌粑不用筷子、勺子，只用手</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">的，食時用手不斷在碗里攪捏，揉合成團，用手往嘴里送。我覺得糌粑的口味就是象炒米粉的味道，我個人覺得還是可以接受，至少不難吃。</b></h3><h3><b style="line-height: 30.6000003814697px;"></b></h3> <h3> 藏民宣解員與旅行團的小朋友</h3> <h3><b>　　每個藏民家中的都有一個佛堂，藏民家中佛堂一般都是供奉唐卡。唐卡指用彩緞裝裱后懸掛供奉的宗教卷軸畫。據介紹藏民供奉唐卡的形式與游牧部族的生活經歷有關。因為游牧生活使得他們經常遷居，如果供奉其他形式的佛像，如木質、金屬等立體式樣的佛像，搬遷時就不方便，而唐卡只要裹成一卷就可以隨身攜帶，非常便利。雖然現在已停止了游牧生活都定居下來了但供奉唐卡的習俗還是傳承下來了。</b><b style="line-height: 1.8;"></b></h3> <h3> 每戶藏民家院子里都有的小白塔</h3> <h3><b>　　藏民對佛之虔誠程度真的讓人吃驚，可以說他們的生老病死都離不開佛。小孩出生，是由當地寺院的高僧幫忙取名，他們相信這個名字像佛一樣會保佑孩子一生。生病了會去求菩薩找醫僧。她介紹說每個藏民一年得叩十萬個頭，有條件的話還會叩著等身長頭去大昭寺朝拜，除了日常開支外到年底會把節余的錢物都送到寺廟里去(我在想如果這樣的話還有動力嗎)，所以才有象布達拉宮用數噸黃金及大量綠松、珊瑚、琥珀、天珠等鑲嵌的</b><b style="line-height: 1.8;">佛像及靈塔。這些</b><b style="line-height: 1.8;">說得大家都瞠目結舌，既令人費解又肅然起敬。</b></h3><h3><b style="line-height: 1.8;"> 同時她還介紹了藏民族的葬禮風俗(在青海的藏民家訪中也同樣提到)。此處我的原稿有一段關于藏族的喪葬風俗，最后審核時顯示：含有敏感內容已隱藏。并自動刪除了這一段。</b></h3><h3><b style="line-height: 1.8;"></b></h3> <h3><b style="line-height: 1.8;"> 接下來的一套程式完全是商業化了，主要介紹了原來的藏區在缺醫少藥的時期，藏民如何用銀器來保健及保養，然后就推介藏民純手工打制的銀器，這里不贅述了。</b><br></h3> <h3><b> </b></h3> <h3><b>　　從藏民家訪出來后又從新上了拉林高等級公路(實際上就是拉薩至林芝的高速公路，只不過還有部分遂道及設施尚在建設中沒有全線通車)，西藏的公路不收費。但西藏的公路檢查極其嚴格，既要檢查乘車人員的身份證，又要檢查車輛的限速、限時(大概出于安全考慮，當地規定某一路段必須得行駛相當時間，如果未達到規定時間就須等待，否則就得處罰)，所以經常有在臨近檢查站附近的一個區域停靠著大量的旅游大巴等侍著限定時間的到來。大約在下午兩點左右到了拉林高等級公路尚在建設中米拉遂道口，從新轉入318國道上了"米拉山口”。米拉山口海拔5013米，是拉薩到林芝的必經之路。但待米拉遂道打通建成后拉林高速就不必翻越米拉山口了。</b></h3><h3><b style="line-height: 30.6000003814697px;"> 米拉山口，地處拉薩市墨竹工卡縣與林芝地區工布江達縣的分界上。</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">米拉山是雅魯藏布江谷地東西兩側地貌、植被和氣候的重要界山，不但是西北邊的拉薩河水系與東南面的尼洋河水系的分水嶺，也是林芝地區海洋性氣候與拉薩地區內陸性氣候的自然分野，具有顯著的地理分界意義。米拉山以西的拉薩地區，氣候干燥寒冷，而東部的林芝地區則是溫暖潮濕，植被茂盛。</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">米拉山口海拔5013米，站在山口，山風勁吹，藍天白云下，五彩經幡在大地與蒼穹之間飄蕩搖曳，連地接天，將藏民們虔誠的愿望傳達上蒼神靈。</b></h3> <h3> 米拉山口的經幡</h3> <h3> 海拔5013米的米拉山口</h3> <h3><b> 在山口的最高處，矗立著一座標有“雪域之舟”的西藏牦牛石雕像。在藏民家訪時那個宣解員說哈達不得隨便拋棄，你們可以在過米拉山口時系在高處。于是我就將哈達系在了石雕的牦牛角上，望佛祖能保佑我。</b></h3> <h3><b> 在米拉山口遇到了一個紅色旅游團，由一位武警大校帶隊，這批大叔大媽全然不顧5013米的海拔高度，在山口上載歌載舞地唱著紅歌。</b></h3> <h3> 米拉山口偶遇的紅色旅游團</h3> <h3> 紅色旅游團唱紅歌</h3> <h3><b>　　過了米拉山口這次的旅游的景點也就全部游畢了，從而也就結束了西藏江南林芝的全部行程。</b></h3><h3><b> 原來還打算上珠峰大本營，但由于去時沒有列入行程中，所以沒有準備較厚及保暖性較好的御寒衣服，因為上珠峰還得在5200多米大本營住一宿，而大本營無固定建筑物只有帳篷，所以沒有足夠的御寒衣、物是抵御不了珠峰的嚴寒的。只能等有機會再說了。</b></h3><h3><b></b><b style="line-height: 1.8;">  </b><b style="line-height: 1.8;">進藏以后怕"高反”一直不敢喝酒，由于次日要離開拉薩，因為自我感覺這次西藏行還是較為成功的，晚餐時決定小酌一下，但出于安全考慮還是不敢喝白酒，雖然只是一罐啤酒但喝著感覺真好。晚上仍回第二次入住的那個青旅。</b></h3><h3><b style="line-height: 1.8;"></b><b style="line-height: 1.8;"> 我喜歡西藏的天地，在這離天最近的地方，有著高高聳立的雪山，在雪山上有雄鷹在天空翱翔，在雪山下的草原與沙礫間有著無數的牦牛，這里的大地寬廣而蒼涼，卻又在特有的藍天陽光下顯得色彩斑斕，張揚著一種別的地方罕見的氣魄，這里有著淳樸而虔誠信佛的藏民，這里還有著神圣而神秘的藏傳佛教，是神明居住的地方。在西藏</b><b style="line-height: 1.8;">你會覺得那種遠離塵囂的恬靜，拋開事物的輕松，摒棄煩惱的舒暢，這一切一切，都讓你仿佛脫離了凡塵，心靈升騰于云霄……。</b><b style="line-height: 1.8;">可惜進藏時間太短有許多地方沒能到，有更多事物有待了解。</b><b>誠然正是由于這些不完美恰恰讓我留下更多念想。西藏</b><b style="line-height: 1.8;">我希冀著下次有機會再來。</b></h3><span style="font-size: 17px; line-height: 30.6000003814697px;"><b> 再見了西藏！</b></span> <h3> 青藏公路</h3> <h3> 列車外面剛下雪了</h3><h3> </h3> <h3><b> 原來行程安排是從拉薩直接返回了，但我考慮了一下，因青海湖海拔也有3000多米，在這個海拔高度也有不少人有高反，估計我妻亦然。所以如果以后我要來青海那還得獨行，既然這樣為何不順路到西寧下車，了卻去青海湖的心愿。</b><b style="line-height: 1.8;"></b></h3> <h3> 列車上拍攝</h3> <h3> 豐沛的草場與牛群</h3> <h3><b>　　 28日上午從拉薩上了去西寧的列車，開始向西寧進發。列車上還是照例填寫了"旅客健康登記表”。</b></h3><h3><b> 鄰座是三個河南人二個20多歲的小伙，還有一個是50歲左右的中年人。中年人是來那曲的同鄉處打工的，因為西藏的工資較內地高不少，特意從河南趕來。但到了那曲卻發生了高反，開始還以為堅持一下適應幾天可挺過去的，不了后來幾天越來越嚴重了，不但頭疼而且還不能動，一動就氣喘，所以只得放棄而回家。其中一個小伙子是騎自行車進藏的，回程將自行車托運回去，自己乘火車回家。據了解小伙子28歲，已是第二次騎行進藏了。第一次是二年前從川藏線進藏，這次是從新藏線進藏。以后還準備走滇藏線及青藏線，把西藏與內地聯系的幾條線都騎行一遍。真佩服小伙的毅力與決心，騎行進藏這是個費錢、費力、又費時的行動，</b><b style="line-height: 30.6000003814697px;">無論對精神或身體都是很大的考驗，除了體能上的折磨、心理上的煎熬、旅途上的孤獨、氣象條件的變幻莫測及在困難面前價值觀的動搖等等，這一切都是時刻考驗著騎行者的決心。</b><b style="line-height: 1.8;">所以進藏才是騎行愛好者挑戰自己、證明自己的最佳線路。可惜我已年過花甲，如果再年輕二、三十年的話我真想也騎行進藏挑戰一下自我。</b></h3> <h3> 外面剛下過雪</h3> <h3> 列車上拍攝的唐古拉山</h3> <h3><b> 感謝惠閱</b></h3><h3><b> </b></h3><h3><b> (待續)</b></h3><h3><b> 請您繼續關注下篇</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b> </b></h3><h3><b> 2018年7月17日</b></h3>

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青藏高原獨游記(四)

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