<h3> 南疆行</h3><h3> 時間：2018年6月29日至7月26日</h3><h3> 線路：重慶→宕昌（青海）→扎尕那→夏河縣→門源縣→剛察縣→大柴旦→茫崖行委→若羌縣→民豐縣→和田→喀什→塔縣→紅其拉甫國門→烏恰縣→溫宿縣→托木爾峰→天山峽谷→庫車縣→巴音布魯克→尉犁縣→農四師36團→格爾木→瑪沁縣→久治縣→米亞羅→汶川→都江堰→重慶（路途中約有修改）。</h3><h3> 歷時28天，全程約10600公里。</h3><h3> </h3><h3><br></h3> <h3> 2018年6月29日，接受老楊的邀請，參加由他朋友老唐組織的南疆行（包車）旅行活動。</h3><h3> 說實話，南疆，或者新疆，對我而言都是很陌生的地方，我并不向往去那里，我向往的是去西藏。可仔細一想老楊的邀請，覺得還是應該去，反正暑期也沒什么事，去看看也好。</h3><h3><br></h3><h3> 不料這一去，感覺到了南疆的博大和美麗，包括沿途的風景，那種蒼涼的、雄壯的、讓人感到一種壓抑的美。</h3><h3> 茫茫的戈壁、無際的沙丘、多彩的山嶺、深深的峽谷、迷幻似的鹽堿湖，以及讓我炫目的百里胡楊林……。路途中，我總愛撈起車窗簾，雙眼牢牢的全神貫注地盯住車窗外那些不斷飄過的風景，擔心它們一閃而過，還沒來得及仔細欣賞，一轉彎，又是一道新的情景，讓人目不暇接，真想伸出雙手，牢牢的抓住它們。</h3><h3> 我想停下來，我想用雙手緊緊的抓住這些在我眼前晃過去的景色，不讓他們像風那樣消失。</h3><h3> 可它們還是消失了，讓人感到好沮喪。</h3><h3> </h3><h3> 我必須記下，必須記下這次出游的所到之處，為此，我每天都堅持不懈的用“美篇”小程序作了記錄。待得老了的時候，翻出來慢慢的回味……回味，那莫不是一種人生的享受啊。</h3><h3> </h3><h3> 這28天的歷程，給予了我一種視野的轉變，下面就是這28天的各種畫面和自己的心得，我如實的記下了，是為了不忘記它——南疆。</h3><h3> 哦，南疆，可愛的南疆。</h3> <h3> 第二天，經過了四川阿壩和甘肅甘南自治州交界的臘子口。</h3><h3> 7月1日，黨的生日，參觀了臘子口，心情很難平靜，為啥？</h3><h3> 當年流血犧牲的先烈，他們的初衷是什么？</h3><h3> 不忘初衷？這初衷還在嗎？</h3><h3> 我忘記了，真的，我想了很久很久，真的想不起這個初衷是什么了？</h3> <h3> 在甘肅省迭部縣益哇鄉， 有一個美麗的山村，叫“扎尕那”。</h3><h3> “扎尕那”是藏語，意為“石匣子”。扎尕那山位于迭部縣西北34公里處的益哇鄉境內，是一座完整的天然“石城”，俗有“閻王殿”之稱。</h3> <h3> 扎尕那森林公園青山含黛，白雪皚皚，碧水如練，踏板房泛起青光，拉桑寺古樸神秘，雄鷹在鏡泊山和藍天白云間振翅盤旋；南面對峙的虎頭雄峰，雙耳臨風，傲視蒼穹，煙云變幻，巍然屹立--它們敢于蒼穹比高低，與東邊的臘子口群峰遙相呼應，大有“一峰獨秀不算秀，千山比高足為高”之氣勢。</h3> <h3> 還能記得那頓野外的午餐嗎？</h3><h3> 天當殿堂，石墻當餐桌。</h3><h3> 哈哈，怎么都定格啦？張不了嘴了？是不是聞到石墻下的野花香，傻了？</h3> <h3></h3><h3> 此時，頭腦里隱約傳來央金蘭澤演唱的“轉經筒”：</h3><h3><br></h3><h3> 哪一年</h3><h3> 哪一天</h3><h3> 哪一個清晨哪一個傍晚</h3><h3> 你在我的心中</h3><h3> 轉成了向往轉成了思念</h3><h3> 啊</h3><h3> 轉經筒</h3><h3> 我默念的六字真言</h3><h3> 啊</h3><h3> 轉經筒</h3><h3> 我一生的掛念</h3><h3> 搖著你</h3><h3> 我就看見喜馬拉雅的雪蓮</h3><h3> 搖著你</h3><h3> 我就聽見雅魯藏布的呼喚</h3><h3> 我就聽見雅魯藏布的呼喚</h3><h3> 哪一天哪一年</h3><h3> 哪一個時辰哪一個瞬間</h3><h3> 你在我生命里</h3><h3> 轉成了草地轉成了雪山</h3><h3> 啊</h3><h3> 轉經筒</h3><h3> 我默念的六字真言</h3><h3> 啊</h3><h3> 轉經筒</h3><h3> 我一生的掛念</h3><h3> 搖著你</h3><h3> 我走過漫漫的人生長路</h3><h3> 搖著你</h3><h3> 我就有了永遠永遠的春天</h3><h3> 我就有了永遠永遠的春天</h3><h3><br></h3> <h3> 我沒有拍下那些匍匐在地磕頭前行的虔誠者，那是對他們的一種猥褻。</h3><h3> 我拍下了他們行走的姿態，躬身急匆匆前行，目不斜視，讓人感到敬畏。</h3> <h3> </h3> <h3> 遠處的蒙古包像珍珠一樣串在桑科草原，馬兒悠閑的吃著草，多么美妙的一副圖畫啊。</h3> <h3> 一群羊子擋住了我們的去路，牧羊人趕緊驅馬過來，揮動鞭兒吆喝著羊兒給我們這些遠方來客讓道。</h3> <h3> </h3> <h3> 一抹陽光照在山的斜面，將那坐不知名的似塔非塔的建筑突出在我眼前，它立在那兒守望著風，守望著臧民的希望……</h3> <h3> 7月3日，路過青海門源縣的時候，萬畝油菜花正蓄勢待開，稍微早了一點，要到7月9日門源縣的油菜花節才啟幕呢。</h3><h3> 沒能參加該地的油菜花節，不后悔，一點也不后悔，因為我們路過那里的時候，人正好很少，賞花，特別是觀賞大片的花，還是人少好一點。</h3><h3> 唐朝詩人楊萬里有首詩，很形象的描繪出菜花地的情景：</h3><h3> 籬落疏疏小徑深，</h3><h3> 樹頭花落未成陰。</h3><h3> 兒童急走追黃蝶，</h3><h3> 飛入菜花無處尋。</h3> <h3> 背景：大阪山，海拔3700米。</h3><h3> 大坂山有“三景”，分別是日出日落、雨和霧、奇峰和怪石。</h3><h3> 要想看大坂山的日出. 太陽總是在大坂山那鋸齒形的地平線上出現，晨暈的光圍繞著一個火紅的圓盤，那些鋸齒形的山峰象佛手似的把這個圓盤越托越高，這時的大坂山眾山如丘，此起彼伏，山下是滔滔浩門河，景色壯觀。</h3><h3> 日落時太陽倒是很干脆，直接掉到鋸齒狀的山凹里去了。 夏天的大坂山經常是云霧彌漫，這與它的地理位置有密切的關系，云霧一時散開一時聚攏，隨風搖曳，變換無窮。大坂山的雨量十分充沛，有云就有雨，有時小得象水汽；有時又大如瓢潑，聽說這里還曾下過含花粉、紅壤土等物質的“怪雨”，不能說不奇吧。</h3><h3> 可惜的是，我們是從拉卜楞寺返回的途中經過大阪山的，那時太陽早已神升起，不過在藍天之下遠眺群山，更爽。</h3> <h3> 這就是青海湖嗎？</h3><h3> 2014年7月來過一次，感覺那一次青海湖是很美麗的，那時候的青海湖，陽光、藍天，沙灘、鮮花，組成了一副很美麗的畫面。</h3><h3> 可今天的青海湖怎么 啦？</h3><h3> 水滸中有段強盜的言子：“此樹是我栽，此路是我開，想從此路過，留下買路錢”。</h3><h3> 我們隨車人員在一處湖邊的沙灘停車，想下去到湖邊看看轉轉，欣賞一下青海湖，可剛一下車，迎面來了群一兇二惡的“土匪”，每人幾十元，不然不允許下車，只要你眼睛朝青海湖看一眼，土匪們就會兇神惡煞的吼著催你交錢。</h3><h3> 這使我想起了不久前的九寨溝地震，試想，如果青海湖來一次地震，我們是高興呢？還是難過？是積極支援抗震？還是袖手旁觀？</h3><h3> 我感覺，在我們這片可愛的祖國大地上，很多很多的東西在轉變，好的、壞的、思想意識、物質基礎等等，等等……，都在轉變，讓人感到很傷心悲痛。不知道這是誰的責任？？？</h3><h3> 但愿沒有地震，但愿青海湖永遠美麗，但愿人心復古，但愿……但愿……。</h3> <h3> 來到茶卡鹽湖，這也是我第二次來。</h3><h3> 除了門票、進去后沿小火車道兩旁行走，若需乘小火車，只有幾百米的，票價卻要50元）。</h3><h3> 整個鹽湖變化巨大，游者不再允許下到淺淺的湖中游玩拍照，當年是能在湖中跳舞的，就像是在冰面上跳芭蕾呢。</h3><h3> 茶卡鹽湖已失去了幾年前還保存的那種“茶卡”原始風貌。</h3><h3> 一切都變啦。</h3> <h3> 鹽湖啊鹽湖，你的味道真那么澀嗎？</h3> <h3> 第7天，開始穿越柴達木盆地。</h3> <h3> 柴達木盆地是中國三大內陸盆地之一，屬封閉性的巨大山間斷陷盆地。位于青海省西北部，青藏高原東北部。</h3><h3> 它是一個被昆侖山、阿爾金山、祁連山等山脈環抱的封閉盆地。</h3> <h3> 柴達木盆地屬于狂風盛行的沙漠地域，受到西部昆侖山脈的阻擋，狂風在這里改變風向，同時風速也降了下來，于是在這塊帶狀地域沉積了很多的卵石和沙粒。</h3> <h3> 它的腹部沉積著群山被侵蝕后落下的碎石，以及由風攜帶而來的碎石片和沙子。</h3> <h3> 柴達木盆地自然景觀為干旱荒漠，主要土類為鹽化荒漠土和石膏荒漠土。后者主要分布于盆地西部，草甸土、沼澤土一般均有鹽漬化現象。</h3> <h3> “ 路漫漫其修遠兮，我將上下而求索”。</h3><h3> 眼前望不到盡頭的公路，沒有讓我感到疲憊，反而陡然精神百倍。</h3> <h3> 第8天，來到著名的水上雅丹------烏素特（水上）地質公園。</h3><h3> 水上雅丹位于中國柴達木盆地西部干旱的戈壁里，分布于青海省海西州所轄的大柴旦、冷湖、茫崖三個行委的轄區內，由雅丹地貌和鴨湖湖面構成，水源來自昆侖山冰川雪山融水，土丘高10至50米，形成了壯觀的水上城堡，風景神奇壯美，是世界上已知的唯一一處于水中的雅丹地貌區。</h3><h3><br></h3> <h3> 雅丹地貌，或者稱為風蝕脊，是一種典型的風蝕性地貌。“雅丹”在維吾爾語中的意思是“具有陡壁的小山包”。由于風的磨蝕作用，小山包的下部往往遭受較強的剝蝕作用，并逐漸形成向里凹的形態。如果小山包上部的巖層比較松散，在重力作用下就容易垮塌形成陡壁，形成雅丹地貌，有些地貌外觀如同古城堡，俗稱魔鬼城。</h3><h3> 有最神秘的雅丹，有最壯觀的雅丹，有最瑰麗的雅丹，那么最大的雅丹地貌在哪里，其實，最大的雅丹地貌群是在青海的柴達木盆地。主要分布于盆地西北部，青海省海西州所轄的大柴旦、冷湖、茫崖三個行委的轄區內，總面積約2.1萬平方公里，其中冷湖轄區雅丹面積最廣、發育最完整。</h3> <h3> 有人說：它是戈壁灘上的碧玉，是一處遺落的世界；</h3><h3> 有人說：它是探險者的樂園；</h3><h3> 也有人說：它是天使與魔鬼并存的死亡地帶；</h3><h3> 五十年前，曾有八名地質人員在此失蹤。</h3><h3> 好神秘的魔鬼城，我不怕它，我幻想著能有一天再次來到這里，深入它的腹地，了解它，或者就留在那里……</h3> <h3> 深藍的如同海水一樣的水上雅丹，給人一種假象。什么假象呢？好像是另外一個國度，這個國度不是希臘文明古國、也不是悠遠的樓蘭古國，更不是現代的文明之都。只是一個無法使用語言來傳達的國度。這就是水上雅丹的壯觀而神奇的景象。</h3> <h3> 接下來的兩天，我們一直在柴達木盆地穿越，翻過了美麗且荒涼的阿爾金山后，直接進入了塔里木盆地。</h3> <h3> 美麗的阿爾金山。</h3> <h3> 第11天，我們終于離開青海進入南疆境內了。當天，我們住進了南疆重鎮-----喀什，第二天在喀什進行修整。</h3><h3> <br></h3><h3> </h3> <h3> 有人說“南疆看人文，北疆看風景”。</h3><h3> 有人又說：“不到喀什不算到新疆，不到喀什古城不算到喀什”。<br></h3><h3> 喀什噶爾古城的老城區街巷縱橫交錯，布局靈活多變，曲徑通幽，民居大多為土木、磚木結構，不少傳統民居已有上百年的歷史，是中國唯一的以伊斯蘭文化為特色的迷宮式城市街區。</h3> <h3> 這位維吾爾族大娘善意的給我們指示進古城的方向，可我們還是進去不了，因為古城正在拆遷。</h3><h3> 幾天后，當我們從紅其拉甫重新返回喀什時，我們像鬼子似的在一個清晨悄悄的摸進去，拍了不少原始風貌呢（另見第17天的美篇）。</h3> <h3> 帕米爾高原，中國古代稱蔥嶺。</h3><h3> 它是古絲綢之路上最為艱險和神秘的一段。當地有一民謠：一二三雪封山，四五六雨淋頭，七八九正好走，十冬臘月開頭。七八九是帕米爾高原之旅的黃金季節。</h3><h3> 還好，我們來的正是時候。</h3> <h3> 帕米爾高原是地球上兩條巨大山帶 （阿爾卑斯－喜馬拉雅山帶和帕米爾－楚科奇山帶）的山結，也是亞洲大陸南部和中部地區主要山脈的匯集處，包括喜馬拉雅山脈、喀喇昆侖山脈、昆侖山脈、天山山脈、興都庫什山脈五大山脈，它群山起伏，連綿逶迤，雪峰群立，聳入云天，號稱亞洲大陸地區的屋脊。</h3> <h3> 據查，帕米爾古稱不周山。不周山為古代傳說中的山名，最早見于《山海經·大荒西經》：“西北海之外，大荒之隅，有山而不合，名曰不周。”</h3><h3> 屈原的不朽著作《離騷》中就有“路不周以左轉兮，指西海以為期。” 同期成書的《淮南子·天文訓》則對不周山之“不周”，作了更為神奇的描述：“昔共工與顓頊爭為帝，怒而觸不周之山，天柱折 ，地維絕。天傾西北，故日月星辰移焉；地不滿東南，故水潦塵埃歸焉。”</h3><h3> 至今天起，海拔有了較明顯的升高，平均海拔4000米-7700米。</h3><h3> 我們也將見到帕米爾高原的最高峰——公格爾峰，它的海拔是7649米。</h3> <h3> 這就是傳說中的公格爾峰，它位于新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣，東經75.1度，北緯38.6度，為昆侖山的高峰之一，海拔7649米。山頂常年積雪，山間懸掛著條條銀光閃閃的冰川，極為壯觀。</h3><h3> 它與九別峰并肩而立，猶如一對姐妹。</h3> <h3> 繼續向西行，遠處出現一個黛藍色的湖，湖邊一片白白的沙山，那就是白沙湖了。</h3><h3> 白沙湖，又叫恰克拉克湖，白沙山和白沙湖位于通往塔縣的G314國道邊上，由于千百年來高原風沙的侵襲，使得沙湖周圍的山遭受侵蝕風化成灰白色的沙子，形成了沙山，這里湖面如鏡，白沙如雪，景觀令人震撼。距離古城喀什160公里，在中巴友誼公路從湖邊蜿蜒而上，水域面積44平方公里。為數不多的柯爾克孜牧民長年生活在這里，為進入高原的游客提供生活服務，成為名副其實的高原驛站。我們在這里吃了自帶的自熱飯。</h3><h3> 湖的南岸雪山嵯峨，綿延天際；北岸就是著名的白沙山，蜿蜒1200余米。白沙山山體表面附著的白沙經過了數萬年風化，在帕米爾高原潔靜的陽光下，閃耀著金屬般的光澤。金屬質感的白沙山，造就了恰克拉克獨具特質的地貌奇觀。</h3> <h3> 在帕米爾高原遇見的第一個湖泊便是白沙湖，依偎在巨大的白沙山旁。河流輸送來的水在這里聚集成湖，沉積的白沙則在水位下降的寒冷季節出露，被日夜不停的大風吹上山坡，千萬年過去了，便形成了聚沙成山的奇景。</h3><h3> 白沙湖依傍著一座巨大的白沙山，被淡白色沙塵填去大半面積和深度，像是鑲嵌在銀色王冠上的一顆藍寶石。</h3> <h3> 向西，向西、一路向西，西邊的紅其拉甫，就是我們這次南疆行的朝拜之地（參見本人的“南疆行第14天美篇”）。</h3> <h3><br></h3><h3> 今天，終于來到這里了。</h3><h3> 紅其拉甫，塔吉克語意為“血染的通道”。50多年前拍攝的影響幾代人的電影《冰山上的來客》，就取景于此。</h3><h3> 在網上見到一條紅其拉甫哨所的留言，是這樣寫的：“紅其拉甫，始終是一個標志、一個象征，標志著高原酷寒艱苦卓絕，更象征著穩固邊塞鋼鐵屏障，象征著守護在祖國西陲的遙遠的忠誠。”</h3><h3> 在祖國的最西邊，在遙遠的那個地方，有著——“遙遠的忠誠”。</h3><h3> 此刻，補寫這篇美篇的時候，正是八一建軍節，</h3><h3> 向你們致敬，</h3><h3> 致敬，懷揣“遙遠的忠誠”的衛士們。</h3> <h3> 我們在紅旗拉甫前哨班營房前，拍下了這次活動的第一張“全家福”。</h3> <h3> 從西邊折回后，在海拔4300米的地方，又一次享受的“野餐”的魅力。</h3> <h3> 從紅其拉甫折回的路上，順道參觀了一座“石頭城。</h3><h3> 塔縣，即是塔什庫爾干塔吉克自治縣，塔什庫爾干，在突厥語里意思是“石頭城”。</h3><h3> 沒錯，這里有一座石頭城，而且是很有歷史的石頭城，據說已經有一千多年了。</h3><h3> 據介紹，這石頭城從漢代到唐朝、元朝、清朝都是戰略要地。“海拔3100米，城堡建在高丘上，形勢極為險峻。城外建有多層或斷或續的城垣，隔墻之之間石丘重疊，亂石成堆，構成獨特的石頭城風光”。</h3><h3> </h3> <h3> 這座矗立在昆侖山旁的石頭城，曾經是古絲綢之路經過帕米爾高原 的最大驛站，曾經無比的繁榮，可惜現在已經成為遙遠的歷史了。</h3><h3> 站在石頭城上放眼望去，這座古城應該不只現在剩下的殘墻斷垣的古城堡，城堡之下也應該是這古城的一部分，只是現在已經全部變成了一堆堆的瓦礫，無法想象當年的輝煌了。</h3> <h3> 返回的路上，再次見到 公格爾九別峰。</h3><h3><br></h3><h3> 公格爾九別峰是西昆侖山脈上的第二高峰，由于山上終年積雪，猶如牧民頭上所戴的帽子， 所以當地牧民就稱它為“公格爾九別”，語意為“白色的帽子”。</h3><h3><br></h3><h3> 公格爾九別峰，海拔7530米，位于 東經75.1度， 北緯38.6度；公格爾山， 海拔7649米，位于東經75.3度，北緯38.6度；兩峰同在西昆侖山脈西端的山脊線上， 直線距離僅15公里。它們的山體相連，是一對聯抉而立的 姊妹峰，坐落在新疆 阿克陶縣境內。它們與其南面的 慕士塔格山同居西昆侖山脈，并稱為東 帕米爾高原的三座著名高峰。 </h3> <h3> 駱駝在內地算是稀罕的動物，只能在動物園里見到，但在新疆的天山南北卻到處都有駱駝，據統計，新疆的駱駝有14多萬頭。</h3><h3><br></h3><h3> 感覺耳邊傳來歌手呼斯楞的那首”天邊的駱駝“</h3><h3> ……<br></h3><h3> 天邊走來一隊隊跋涉的駱駝</h3><h3> 走啊走啊走在那茫茫的沙漠</h3><h3> 風里雨里高昂著它的頭</h3><h3> 踏雪飛沙鍛煉了它的性格</h3><h3> 高高的駝峰從來不寂寞</h3><h3> 茫茫的翰海里印著它的腳窩</h3><h3> 沉甸甸的駝背上</h3><h3> 駝著它的希望</h3><h3> 駝鈴聲聲響</h3><h3> 是它心中歡樂的歌</h3><h3> 啊 天邊的駱駝</h3><h3> 啊 為你唱支祝福的歌</h3><h3> …………</h3> <h3> 吉根鄉，烏恰縣所轄鄉。</h3><h3> “吉根”系柯爾克孜語譯音，意為“聚會”。1950年設立吉根鄉，位于縣城西，距縣城94.5公里。是中國最西部的一個鄉。西北與吉爾吉斯斯坦接壤。</h3><h3> 這里是我國國土上最晚迎來日出，也是最晚送走落日的地方。</h3><h3> 翻開祖國的版圖，祖國就像一只公雞，而吉根鄉，就在這只公雞的雞屁股上，回家后我特意查看了掛在墻上的1:6400000地圖，原以為地圖上不會標注這個小小的鄉，結果還真有“吉根”二字，地圖出版社專門在上面畫了一個小小的圓圈，為這個圓圈注釋的是“其他居民地”。</h3><h3> 我們這群遠居祖國大西南的重慶人，今天在祖國最西部的這個鄉村，點了一碗紅燒羊肉。</h3><h3> 我可不敢吃，我怕羊肉的膻味，不過，為了“紀念這個最西邊的鄉，還是捏著筷子夾了一塊紅燒羊肉中的土豆。</h3><h3> </h3> <h3> 公路兩旁，著名的“五彩山”不斷展現在我們面前。</h3><h3> 南疆五彩山，在陽光的映襯下，顯出更多絢麗的色彩。五彩山在讓我們沉醉的同時，也讓我們驚嘆于大自然的鬼斧神工。</h3><h3> 遠望五彩山如一個一個巨人披著五光十色的外衣在天地間傲然地屹立著，給人一種剛柔并濟的和諧之美。</h3> <h3> 傳說，當年唐僧師徒四人經過這里，過不去了，兩名美麗的仙女伴著美麗的五彩幫助他們越過了這座山。當仙女離去的時候，唐僧被仙女美麗的“五彩衣”所傾倒，希望五彩會永遠留在這里，悟空看出師父的心事，就如師父所愿，將五彩映在了這里。</h3> <h3> 其實，五彩山的形成是這樣的：</h3><h3> 大約在幾十萬前的某個地質時期，這里沉積了很厚的煤層，然后由于地殼運動，地表凸起，那些煤層也隨之露出地表，在雷電和陽光的長期作用下，煤層大面積燃燒，結果形成燒結巖堆積的大小山丘，成為目前這種絢麗的自然景觀。</h3><h3> 五彩山就是當地老百姓說的火燒山，那些美麗的山包不過是一堆堆的灰燼，站在那里你可以想象出當年那一片火海的壯觀景象，同時也感受到一種源自歷史深處的疼痛，那些自由飛翔的鳥，那些可愛的動物，還有形形色色的植物，也許就在那一剎那葬身于這一片火海。</h3><h3> 大自然就這樣無情，它給你留下美好的同時，也會給你留下痛創。</h3> <h3> 這片稱為“阿富汗胡楊林”的景區，位于烏恰縣西北吾合沙魯鄉，距離縣城約66公里。</h3><h3> 胡楊屬于珍惜瀕危野生物種，被列為國家二級保護植物。阿富汗胡楊林是世界僅存的三大原始胡楊林之一，被譽為“活著的化石樹”，是烏恰旅游資源中最富代表性的自然景觀。</h3><h3> 此處冬暖夏涼，依山傍水，綠樹成蔭，樹影婆娑，樹形千姿百態，形象萬千，風光獨特。有大面積的天然胡楊2萬多株。</h3> <h3> 其中大多數胡楊都在千年以上，林帶長17公里，寬500－800米，最大的樹高30米，直徑9.1米，最長樹齡在1200年以上，千姿百態，枝干遒勁。</h3><h3> 如果是在九月十月間，一片金色，在長達十多公里的河谷里，既可遠眺全景，也可近距離撫摸感觸，可以說，在國內，是看胡楊林的好去處。</h3><h3> 在這里可以感受到“生而不死一千年、死而不倒一千年、倒而不朽一千年”的胡楊精神。</h3><h3> 可惜的是，我們來的不是時候，不過也好，整個胡楊林峽谷不見一人，甚至不見守護者。</h3> <h3> 五彩山下看胡楊，真爽。</h3><h3><br></h3> <h3> 神木園。位于新疆阿克蘇溫宿縣城西北60公里處，海拔l700米，占地600余畝，被稱為“戈壁明珠”。</h3><h3> 神木園周圍為戈壁荒丘， 分布在高出地面幾十米的土丘上的一處墓葬群，為傳經圣人的墳地，當地人叫他為“麻扎”，是歷史上伊斯蘭教集會和朝拜的圣地。</h3><h3> 園中的樹木形態各異，種類很多，有楊樹、榆樹、柳樹、白蠟樹、還有核桃、杏樹等。</h3> <h3> 戈壁荒丘上有一片林木，已是神奇，更神的是那些蒼勁的古樹形態各異。</h3><h3> 在南疆有樹的地方就有水，且這里是源源不斷的泉水，樹木形態各異應該與戈壁上的狂風有關，盡管被吹得東倒西歪，仍堅強地活下來，多頑強的生命力呀！</h3> <h3> 據說，大約在公元九世紀，從喀什到今天的烏茲別克一帶，曾經存在一個喀拉汗王朝，是今天的很多維族人引以自豪的王國，都府建在撒馬爾罕，喀什噶爾是其陪都。</h3><h3></h3><h3> 在此期間，一個叫庫爾米什、阿塔木的伊斯蘭教徒，帶領兩千五百圣兵，征戰塔克拉瑪干地區的佛教徒，戰爭最后是勝利了，這里所有的佛教徒都歸順了伊斯蘭教。</h3><h3> 而兩千五百名圣戰勇士卻永遠留在了這片麻扎。歸順的教徒們，在這里種樹養花，以示紀念。并有專職的守墓人，而今已傳第十一代。在教徒的心里，這里僅次于麥加。</h3><h3> 神木園，有神氣。</h3> <h3> 神木園的前方是一條著名的河，流沙河。當年唐僧路過這里時，把一名叫沙吾提的當地人收為徒弟，帶往西天取經，他就是沙和尚。</h3> <h3> “溫宿.天山托木爾大峽”谷。</h3><h3> （注意：一定要區分接下來兩天中遇到的另一個“天山庫車大峽谷”）</h3><h3> 這是一幅精美雄渾的自然畫廊，峽谷中山壁巖層分布清晰，受擠壓形成的褶皺十分清晰，斷裂的巖石夾在山壁巖層中，在歷經億萬年的風雨侵蝕后，形成了絕壁高聳、形態各異的景觀。</h3><h3> 它東西長約25公里，南北寬約20公里，由3條呈“川”字型的主谷和12條支谷、上百條小支谷組成，最寬處有近300米，狹窄處僅可一人通過，在里面玩上個三天三夜都不帶重樣的。</h3> <h3></h3><h3> 托木爾大峽谷是2600萬年前內陸湖泊沉積的地層，由距今一億多年前的中生代的白堊紀，經過億萬年的洪水、雨水沖刷和勁風吹蝕共同作用形成，是巖鹽喀斯特地貌和峽谷雅丹地貌為代表的地質遺跡和地質景觀。</h3><h3> 當地景區駕駛員叫我們隨臺階登上2號谷，爬到山頂，當天的天氣極好，遠處的托木爾峰清晰可見，雪山和荒漠的反差，白色、黑色、紅色山垂直而下，很是清澈。</h3> <h3> 托木爾大峽谷位于溫宿縣境內天山山脈中段南麓前山區博孜墩柯爾克孜民族鄉境內，大峽谷距縣城80KM。這里曾是通往南北天山古代驛路木扎特古道的必經之地，當地稱之為“庫都魯克大峽谷”，維吾爾語意“驚險、神秘”。</h3> <h3> 大峽谷地質地貌的豐富性世所罕見，目前可以確定的就有峽谷地貌、風蝕地貌、河流地貌、構造地貌、巖鹽地貌。它們共同造就了五彩山、胡楊雙雄、英雄谷、生命之源、驛路烽燧、偉人峰、巨輪飛渡、一線天、黃金之吻、石帽峽、懸鼻崖、萬山之城等眾多的景觀。峽谷內溝壑縱橫、迂回曲折，到處是紅崖赤壁和千姿百態的石峰石柱。 </h3> <h3> 天山托木爾大峽谷風貌。</h3> <h3> </h3> <h3> “天山庫車大峽谷”，這個峽谷與前面的“天山托木爾大峽谷”有別，要小一點。</h3><h3> 庫車大峽谷位于新疆 庫車縣(古稱龜茲)城北，天山南麓群山環抱中的天山神秘大峽谷，集人間峽谷之妙，兼天山奇景之長，蘊萬古之靈氣，融神、奇、險、雄、古、幽為一體。</h3><h3> 天山庫車大峽谷屬塔里木河支流的庫車河河谷，當地的維吾爾族人稱之為“克孜利亞”，意為“紅色的山崖”。</h3><h3> 大峽谷全長5000多米，谷端至谷口處自然落差200米以上，谷底最寬53米，最窄處0.4米，僅容一人低頭彎軀側身通過。</h3><h3> 谷側奇峰嶙峋，爭相崛起；峰巒疊嶂，劈地摩天，崖奇石峭，磅礴神奇；神洞秘窟，各蘊其意。</h3><h3> 谷內蜿蜒曲折，峰回路轉；步步有景，舉目成趣；泉水叮咚，鳥叫蟬鳴，寒暑不浸，游人稱絕。整個峽谷猶如一條尾震天山頭，口飲庫河流(開口于庫車河)，曲身九十九的巨龍劈山而臥，呼風喚雨，神秘莫測。</h3> <h3> 大峽谷全長5000多米，谷端至谷口處自然落差200米以上，谷底最寬53米，最窄處0.4米，僅容一人低頭彎軀側身通過。</h3><h3> 谷側奇峰嶙峋，爭相崛起；峰巒疊嶂，劈地摩天，崖奇石峭，磅礴神奇；神洞秘窟，各蘊其意。</h3><h3> 谷內蜿蜒曲折，峰回路轉；步步有景，舉目成趣；泉水叮咚，鳥叫蟬鳴，寒暑不浸，游人稱絕。整個峽谷猶如一條尾震天山頭，口飲庫河流(開口于庫車河)，曲身九十九的巨龍劈山而臥，呼風喚雨，神秘莫測。</h3> <h3> 去往沙漠深處羅布人村寨的路途中。</h3> <h3> 終于到了，這里就是羅布人村寨。</h3><h3> 羅布人村寨，位于尉犁縣城西南35公里處。村寨方圓72平方公里，有二十余戶人家，是中國西部地域面積最大的村莊之一。屬瓊庫勒牧場，是一處羅布人居住的世外桃源，寨區涵蓋塔克拉瑪干沙漠、游移湖泊、塔里木河、原始胡楊林、草原和羅布人 。最大沙漠、最長的內陸河、最大的綠色走廊和絲綢之路在這里交匯，形成了黃金品質的天然景觀。</h3><h3> </h3> <h3> 我以前對羅布人不甚了解，只曉得這是一個神秘的民族，現在既然來到羅布人村寨，我就通過網絡進行了相關的查詢。</h3><h3> 據查，羅布人，又叫羅布淖爾人，是新疆最古老的民族之一，他們生活在塔里木河畔的小海子邊，“不種五谷，不牧牲畜，唯以小舟捕魚為食。”其方言也是新疆三大方言之一，千百年來他們與世隔絕，如今，沙漠中只剩下了為數不多的“最后的羅布人”。</h3> <h3> 這兩個老者，一位是103歲，一位是105歲。他們正在將木頭挖空后，制作成一種好似水瓢的工具。</h3><h3> 長壽是羅布人的一大特點,由于他們世居于較為偏僻的羅布泊地區，遠離環境污染，百歲老人甚多，雖然老態，但是耳不聾、眼不花，思維清楚、性情樂觀、豁達、豪放，仍可聞樂起舞，縱情歌唱。</h3><h3> 雖然與他們不通語言，但我還是盡力用手比劃著，嘗試著與他們溝通，二位大爺笑呵呵的也與我比劃著，嘴里說著什么，我知道，人與人之間的交往，只要是充滿善意充滿祝福，心‘總是能溝通的。</h3> <h3> 這是流經羅布人村寨的塔里木河，它由發源于天山山脈的阿克蘇河、發源于喀喇昆侖山的葉爾羌河以及和田河匯流而成，流域面積19.8萬平方千米，最后流入臺特馬湖。它是中國第一大內流河。全長2137千米，僅次于前蘇聯的伏爾加河，錫爾—納倫河、阿姆—噴赤—瓦赫什河和烏拉爾河，為世界第5大內流河。</h3><h3> 今天終于看到這條中國最長的內流河了。突然，一段熟悉的音樂在我心里升起，那是著名維吾爾族歌歌唱家克里木唱的那首“塔里木河”。懷著一種說不出的愉悅心情，我輕輕地哼起了這首歌：</h3><h3> 塔里木河呀啊</h3><h3> 故鄉的河</h3><h3> 多少回你從我的夢中流過</h3><h3> 無論我在什么地方</h3><h3> 都要向你傾訴心中的歌</h3><h3> 塔里木河</h3><h3> 故鄉的河</h3><h3> 我愛著你呀美麗的河</h3><h3> 你撥動著悠揚的琴弦</h3><h3> 伴隨我唱起歡樂的歌</h3><h3> 哎，塔里木河呀</h3><h3> 故鄉的河</h3><h3> 你用乳汁把我養育</h3><h3> 母親河</h3><h3> 當我騎著駿馬</h3><h3> 天山走過</h3><h3> 好象又在你的懷里</h3><h3> 輕輕地顛簸</h3><h3> 當我穿過那熾熱的沙漠</h3><h3> 你又流進了我的心窩窩</h3><h3> 塔里木河，故鄉的河</h3><h3> 我愛著你呀美麗的河</h3><h3> 你撥動著悠揚的琴弦</h3><h3> 伴隨我唱起歡樂的歌</h3><h3> 哎，塔里木河呀，故鄉的河</h3><h3> 你用乳汁把我養育</h3><h3> 母親河，哎，塔里木河呀</h3><h3> 故鄉的河</h3><h3> 你用乳汁把我養育</h3><h3> 母親河，哎，塔里木河呀</h3><h3> 故鄉的河</h3><h3> 你用乳汁把我養育</h3><h3> 母親河</h3> <h3> 羅布人村寨正門形如一個戴著帽子的人的頭部，兩側是魚的圖騰。</h3> <h3> 前面說了，羅布人村寨區涵蓋塔克拉瑪干大沙漠，旅游者可以在這里騎上駱駝，慢慢的在沙漠中欣賞沙海。</h3> <h3> 第22天，出南疆，入青海，返回茫崖縣，然后直奔格爾木。</h3><h3> 在晨曦中，我看到了油田中那上下不斷磕頭的采油機（俗稱磕頭機），心里有種說不出的感受。多年前我也是一名光榮的石油工人啊。就因為那場失敗的改革，那場讓多少石油工人家破人未亡的改革，那場讓少數人發財多數人貧困的改革，我離開了幾代人都奮斗的石油系統，下崗了。</h3><h3> 心里酸楚楚的，默默的祝福辛勞的石油工人：早上好，祝你們幸福。<br></h3><h3> </h3> <h3> 這是一處有別于茶卡鹽湖“天空之鏡”的美麗鹽湖，目前已經刷爆朋友圈，被人們稱之為“翡翠湖”。</h3><h3> 它離大柴旦很近，是一個尚未開發成景區的鹽湖，規模很大，到湖邊需要走一段非鋪裝路，但景色一點都不比茶卡鹽湖差，甚至比茶卡更美，湖水顏色猶如翡翠般，岸邊白色的鹽晶體像絲帶般環繞，湖面就像一塊巨大的寶石！</h3><h3></h3><h3> </h3><h3></h3><h3><br></h3> <h3> 這片約6平方公里的“翡翠湖”名為大柴旦湖，是原大柴旦化工廠鹽湖采礦隊采礦區，由于所含的礦物質濃度的不同，形成了顏色多彩的景象。</h3><h3> 天氣晴好時，宛若鏡面般的湖面倒影著藍天白云和皚皚雪峰，一襲紅衣，宛如置身于仙境中。</h3> <h3> 這顆璀璨翡翠， 隱藏在 大柴旦深處，美的讓人心動。</h3><h3> 翡翠湖雖然沒有茶卡鹽湖那么有名，但也很適合拍攝人物照，而且在翡翠湖拍照，沒有那么多游客，也不收門票，廣袤無垠的湖面任君挑選，大可發揮每人心中的藝術天賦。</h3> <h3> 其實，這個被稱為“翡翠湖”的鹽湖，又叫伊克柴達木湖，又名大柴旦湖，它其實是原大柴旦化工廠鹽湖采礦隊采礦區。大柴旦，蒙古語稱伊克柴達木，意為大鹽湖，是柴達木盆地的“北大門”。大柴旦行政區境內高山縱橫，鹽湖遍布，地質結構和土壤結構復雜，成礦條件好，因而區內礦產資源豐富，具有品種多、儲量大、品位高等特點。</h3><h3> 湖中盛產硼、鋰、鹽、鉀肥、芒硝等，這片大小不等、形態迥異、深淺不一的鹽池中的高濃度鹽水在當地稱之為“鹵水”，是歷經多年的鹽湖開采而形成的采坑，形成了如今美麗的翡翠湖。</h3> <h3> 在我的建議下，大家在這空無人跡的湖中，留下了史無前例的集體相。</h3><h3> 天雖然有點灰，但湖中的倒影還是有的，心中的快樂讓大家激情萬分。</h3><h3> 翡翠湖，再見。</h3> <h3> 由格爾木出發一直斜插東南，在瑪沁縣住一晚， 然后去參觀青海果洛縣的年寶玉則，不想年寶玉則景區封閉整理不接待游客啦。</h3><h3> 不過也沒有失望，在路途中遇見當地牧民的賽馬活動 。</h3><h3> 青海的游牧民族愛馬，他們不僅把馬當作交通工具、生產資料，更把馬當作一生的伴侶。馬不僅代表著吉祥、勇敢和智慧，也是勇往直前、不落人后的象征。作為藏民族傳統的體育項目之一的賽馬活動，自古流傳在青海南部美麗的草原上。</h3><h3><br></h3> <h3> 隨著發令槍響，剽悍的藏族騎手們手起鞭落，駿馬像離弦的箭沖出起跑線。站在草原上的觀眾大聲吶喊，為騎手們加油。</h3><h3> 賽馬會最早源于格薩爾賽馬，藏族傳說中的天神之子格薩爾因賽馬稱王，成為藏族人民的蓋世英雄，所以賽馬會后來就成了藏區牧人顯示英雄氣概、追憶先人的節日。</h3><h3> 青海南部地區人煙稀少，每平方公里的人口密度不足一人，因此賽馬會不僅賽馬，它還使得草原上分散居住的牧民聚在一起，以傳統賽馬這種獨特的方式交流。</h3> <h3> 途中見到的藏民民居，給人一種桃花源般的感覺。</h3> <h3> </h3><h3> 沒有見到青海久治的“年寶玉則”，折向久治縣城住了一晚，決定第二天去參觀“年寶玉則”的姊妹——四川阿壩的“蓮寶葉則”。</h3><h3> “蓮寶葉則”位于四川省的阿壩縣和青海省久治縣、班瑪縣之間，境內最高海拔5141米，山峰平均海拔在4000米以上，是藏區著名的神山，位居藏區十大神山的第八位，安多地區眾神山之首。</h3> <h3> “蓮寶葉則”和“年寶玉則”是同一片區域，但卻分別屬于 四川和 青海兩地，一個在青海的久治縣，一個在四川的阿壩。</h3> <h3> 第26天，今天的天氣真好，藍天白云，這下子我們這群喜愛攝影的朋友開心了。</h3><h3> 吃過早飯就出發，上午9點左右就見到心中的神山了。</h3><h3> 首先進入視線的就是“蓮寶葉則”的主峰——玉石之峰，它雄奇峻偉，充滿陽剛之氣，真不愧為藏民心中的神山。</h3><h3> 《蓮寶葉則神山志》說，蓮寶葉則地區是格薩爾王征戰的古戰場，至今還傳揚著許多格薩爾王故事。蓮寶葉則既是一個充滿幻想、變幻莫測的奇峰異石世界，更是讓人充滿無限遐想的大自然杰作。</h3> <h3> 沿著山前的小路，往景區深處走，神山下的佛塔給人的感覺是干凈又神圣，就好像讓我處在一種藏與漢、傳統與現代的神靈之間，我雙手合十，不敢有半點動彈，心里默默地念著：“嗡嘛呢唄咪吽”。</h3><h3> 我感到自己有一種從來沒有過的感覺：一朵祥云從我身邊飄過，神靈在我心中點燃了圣火，心中再無雜念。</h3><h3> 那一刻，我是十分清醒的。</h3> <h3> 翻過一片山坳，來到了神山腳下的“扎尕爾措”湖。</h3><h3> 湖畔一塊指示牌上寫道：</h3><h3> “扎尕爾措，意為圣吉之湖，面積為3平方公里，繞湖一周，踏青聞香，亦可轉經祈福，亦可聆聽雪化無聲，鳥鳴蟲嘶，轉湖時不妨彎腰掬一捧圣湖之水，拭凈靈魂的綺想；躬身叩幾拜神山之巔，拂開心靈的天路。”</h3><h3> 聞之，我即以虔誠之心，彎腰掬起圣水，一指彈向藍天，一指彈向大地，然后一飲而盡；然后再次彎腰掬起圣水，搽去我滿臉的灰塵。心中即刻產生一種切悟的感覺。</h3><h3> 隨后，獨自一人繞“扎尕爾措”行走一圈，那時，驕陽當空似火，而我心如冰清，一路不斷雙手合十，叩首神山，借以拂開我”心靈的天路“。</h3><h3> </h3><h3> </h3> <h3> ”扎尕爾措“湖口東側是雄渾的石峰，西側有一座一大二小的尖利石峰直刺天空，象是扎尕爾措的門將和銳利的寶劍。湖后是如刀劈斧削的鋒利刀刃般長長的絕壁“城墻”，真有"孤城萬刃山"的雄偉悲壯氣息。</h3><h3> 湖邊的亂石灘上。大地藏民用石塊堆砌著一個個“尼瑪堆”。</h3><h3> “尼瑪堆”是生活在青藏高原的藏民用大小不等石塊、石板和卵石壘成的“祭壇”，也被稱為“神堆”。</h3><h3> “尼瑪堆”最初稱“曼扎”。意為“曼陀羅”。藏語稱“多本”（音“朵幫”），即壘起來的石頭之意。</h3><h3> 其實，簡單的說，“尼瑪堆”就是一種信仰，一種祈愿，一種祝福，它是藏族人民刻在石頭上的追求、理想、感情和希望。</h3> <h3> 圣湖的周邊逶迤綿延的扎尕群峰，橫亙在天邊是那么蒼茫，那么恢弘，那么氣度不凡，讓人心靈極大的震撼。</h3><h3> </h3> <h3> “蓮寶葉則”的漢語意思為尊嚴的玉石之峰，民間通常稱為石頭城堡或石頭山。蓮寶葉則是雄偉的奇峰異石的世界和藝術圣殿，這里山勢雄奇峻偉，充滿陽剛之氣；山體規模宏大，綿延不絕；湖泊星羅棋布，銀瀑飛懸。</h3> <h3> 下午，我們依依不舍地離開了“蓮寶葉則”，走向了草原，走向了回家之路。</h3><h3> 草原是那么的美麗，雪山是那么的純潔，28天來一路走過了四川、甘肅、青海、新疆……，日子過得真快啊。</h3> <h3> </h3><h3> 五哥將永遠不會忘記這次旅行，不會忘記38團的戰友們，不會忘記旅途中的點點滴滴。</h3> <h3> </h3> <h3> 再見，南疆，我還會再來的。</h3> <h3> 三人成行，</h3><h3> 三人有師，</h3><h3> 三人成影。</h3><h3> 斜陽下的草原上，</h3><h3> 映上了三個人的倒影，</h3><h3> 就把這影子留在那里吧，</h3><h3> 連同我那不朽的魂靈。</h3>
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