<h3>早在公元前8世紀(jì)，在這塊土地上就建立了努比亞王國。公元前后又建立了阿克蘇姆王國，這在當(dāng)時(shí)不僅是僅次于羅馬帝國的最強(qiáng)大的國家，其版圖擴(kuò)張至阿拉伯地區(qū)和印度洋西北岸。</h3> <h3>也許是盲目自大的心理阻滯了埃塞俄比亞的進(jìn)步。就像先前我們中國有些人以世界中央和天朝自居、總是津津樂道于五千年的燦爛歷史和四大發(fā)明一樣。</h3> <h3>突爾米的清晨，在宏亮悲愴地穿透遼闊荒蕪大草原的唱經(jīng)聲中醒來。一間簡陋的沒有宣禮塔，甚至沒有星月標(biāo)志的清真寺，一樣能成為茫茫曠野上貧窮孤獨(dú)恐懼困苦的心靈的慰藉。</h3> <h3>不管是叫蟻丘，蟻冢，或是蟻塔，這種建筑體量對建造它的螞蟻來說都不啻于摩天高樓之于人類。而黏合黃土的只是螞蟻的唾液而已。自然界的神奇再次讓人嘖嘖稱道。</h3> <h3>卡諾部落以獨(dú)有的身體彩繪著名，他們喜歡用斑點(diǎn)繪面部和身體，女人和小孩兒們還喜歡在下嘴唇中間穿一個(gè)小孔，插上羽毛或者鮮花等裝扮自己。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">最引人注目的是卡諾人的面部，尤其是女人赤裸上身，每天要花很多時(shí)間在臉上用天然涂料畫著各種各樣的圖騰。</h3> <h3>卡洛族人喜歡在人體上描繪出各種花紋，鑲嵌裝飾品。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">遠(yuǎn)遠(yuǎn)一看，每個(gè)人身上都是無顏六色的，野性而又充滿時(shí)尚感。每個(gè)卡洛族的族人，在都是奧莫河谷的人體藝術(shù)家。</h3> <h3>乘坐獨(dú)木舟穿過奧莫河，在沒有絲毫遮蔭的草原烈日下步行到達(dá)位于埃塞俄比亞、肯尼亞和蘇丹三國交界的大三尼奇這個(gè)被稱為世界上唯一的裸體民族的部落聚集地。</h3> <h3>茅草屋內(nèi)昏暗的光線卻也掩蓋不了大三尼奇民族姐妹們精致面容。</h3> <h3>所到的村莊幾乎全是茅草房，幾根木頭撐起的支架，秸稈泥糊的墻壁，亂草遮蓋的屋頂，最多只能擋擋風(fēng)雨勉強(qiáng)棲身而已。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">村莊里，無論大人小孩，衣著破舊骯臟，身子干癟瘦弱，眼里露出一副乞求的目光。窮困的情形就更使心里感到十分沉重和難受。</h3> <h3>Dorze部落主要居住在阿爾巴曼奇附近的高山上，以高大的蜂巢般的房子和精細(xì)的棉織物而著稱，村口公路兩側(cè)掛著許多鮮艷的布料。</h3> <h3>只不過現(xiàn)代文明逐漸侵襲著村莊，年輕人在村中越來越少，只留下老人、婦女和孩子。</h3> <h3>文明慢慢在這些山谷間的部落中滋生蔓延，大家一起唱歌跳舞互動(dòng)，喧鬧聲被這片貧瘠的土地吞沒。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">又或許多年后，這種部落文化的原始與野性終將會(huì)慢慢淡去，慶幸的是來得似乎還不是很晚。</h3> <h3>去Dorze部落的來回路邊時(shí)不時(shí)有孩子跳到路基邊，跳當(dāng)?shù)氐那嗤芪瑁瑒?dòng)作十分夸張，孩子上竄下跳，落地的時(shí)候雙腳叉開，就像一只青蛙落地一樣，幾個(gè)動(dòng)作做的十分嫻熟，舞蹈結(jié)束后就張開雙臂朝要錢，如此有十幾波之多，看來當(dāng)?shù)厮械暮⒆佣季诖说馈?lt;/h3> <h3>幾天的訪問，幾天的行程，幾天的思考。早上從阿爾巴門奇回亞的斯貝巴，一路朝霞云雨，還有本地人的咖啡人生。</h3> <h3>這次到埃塞俄比亞南方完全顛覆了之前對這里的印象，水草茂密，牛羊成群，跟印象中的洪荒不毛之地相差甚遠(yuǎn)。帶著意猶未盡象征著原始意味的原始部落的記憶。</h3> <h3>回到埃塞俄比亞首都的文明社會(huì)。這一路伴隨著新奇、竊喜、焦躁、感慨、疲憊，一場狂野與原始之約就這樣告一段落。</h3> <h3>從埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴往南部的奧莫低谷行進(jìn)時(shí)，是一種追溯歷史的過程。感覺到了一種真實(shí)的穿越感，時(shí)代跨越了數(shù)萬年。而返程時(shí)，卻是經(jīng)歷了人類進(jìn)化演變的過程。</h3> <h3>也許是長期的內(nèi)部動(dòng)亂導(dǎo)致了埃塞俄比亞的落伍。</h3> <h3>凡是了解歷史的人都知道，近代的非洲，布滿了西方侵略者罪惡的足跡，浸透了西方殖民者殺戮統(tǒng)治的斑斑血跡。但是，埃塞俄比亞卻是一個(gè)例外。雖然1890年意大利用大炮轟開了這個(gè)國家的大門，但很快就被堅(jiān)強(qiáng)不屈的埃塞俄比亞人民所打敗。</h3> <h3>1936年意大利又再次入侵，結(jié)果遭受了同樣失敗的命運(yùn)。可以說，埃塞俄比亞是非洲唯一沒有成為西方殖民地的國家。為此，他們感到非常的驕傲，然而另一方面也使他們陷入了與西方發(fā)達(dá)國家長期隔絕閉關(guān)自守的局面，這也從一定程度上影響了他們對先進(jìn)知識(shí)、管理和技術(shù)的學(xué)習(xí)和吸收。特別是近一百多年來，埃塞俄比亞內(nèi)部動(dòng)亂不斷，政權(quán)更換頻繁，更使這個(gè)國家的發(fā)展雪上加霜。</h3> <h3>幾天的訪問，幾天的行程，幾天的思考。早上從阿爾巴門奇回亞的斯貝巴，一路朝霞云雨，還有本地人的咖啡人生。</h3> <h3>這次到埃塞俄比亞南方完全顛覆了之前對這里的印象，水草茂密，牛羊成群，跟印象中的洪荒不毛之地相差甚遠(yuǎn)。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">帶著意猶未盡象征著原始意味的原始部落的記憶，就要回到埃塞俄比亞首都的文明社會(huì)。這一路伴隨著新奇、竊喜、焦躁、感慨、疲憊，一場狂野與原始之約就這樣告一段落。</h3> <h3><i>作者2018年7月在埃塞俄比亞、肯尼亞和蘇丹三國交界的三大尼奇部落。</i></h3>
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