<h3> 2018.3.15日，我同上海的幾位好友，乘坐埃塞俄比亞航空公司的客機從上海飛抵埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴。開始了為期12天的埃塞俄比亞之旅。</h3><h3> 埃塞俄比亞聯邦民主共和國（英語：The Federal Democratic Republic of Ethiopia），位于非洲東北部，簡稱"埃塞俄比亞"或"埃塞"，首都亞的斯亞貝巴。東與吉布提、索馬里毗鄰，西同蘇丹、南蘇丹交界，南與肯尼亞接壤，北接厄立特里亞。高原占全國面積的2/3，平均海拔近3000米，素有"非洲屋脊"之稱。</h3><h3> </h3><h3><br></h3><h3>埃塞是非洲唯一沒有被殖民過的國家，是世界最不發達國家之一，經濟以農牧業為主，工業基礎薄弱；同時也是非洲聯盟成員國，非盟總部就設在其首都。</h3> <h3><br></h3><h3><br></h3><h3> 東非大裂谷是地球上最大的裂谷帶，</h3><h3>也是人類的發源地，</h3><h3> 人類的祖先南方古猿就曾經生活在這里。</h3><h3>大裂谷核心區是埃塞俄比亞南部的奧莫河谷，</h3><h3>這里生活著50多個原始部落，</h3><h3>這里的人民，最具非洲特色和原始魅力</h3><h3>以善于開墾梯田聞名的孔索（Konso）部落，</h3><h3>以服裝精美秀氣的奔納（Benna）部落，</h3><h3>以唇盤為顯著標志的穆爾西（Mursi）部落，</h3><h3>以傳統食品英吉拉揚名的阿里（Ari）部落，</h3><h3>奧莫河谷里打扮得最華麗的哈莫（Hamer）部落，</h3><h3>以田園游牧為生、人口稀少得即將消失的達桑內科（Daasanech）部落，</h3><h3>還有身上遍布彩繪的卡羅（Karo）部落，，</h3><h3>他們沿襲著祖先傳承下來的古老生活方式，</h3><h3>生活在這片美麗的樂土上，</h3> <h3>穆爾西 Mursi 部落</h3> <h3> 穆爾西部落的少女長到10多歲時，就會穿透下嘴唇，往嘴唇里放盤子，稱為唇盤。唇盤直徑大小不一，最大可達到25厘米。所置盤子愈大愈美，出嫁時可以獲得更多的財禮。唇盤越大，姑娘的身價也越高。唇盤最大的姑娘，其父母可得到50頭牛的財禮，一下就成了富翁。唇盤成了致富的手段。</h3><h3><br></h3><h3> 盤子型號雖有不同，但都是用泥土燒制或木塊做成。放唇盤前，要用刀將下嘴唇和牙齦之間切開，使下嘴唇與齒根分離。然后，先放一個小盤子把切開的口子撐開，使其不再長回去。隨著年齡的增加，逐漸更換大的盤子，嘴唇就會越撐越大，最大的嘴唇能翻到頭上把臉包住。這個痛苦的過程伴隨著女孩成長為婦人。</h3> <h3> 這位婦女將唇盤拿掉，將唇皮拉得老長向我展示，嚇我一跳。</h3> <h3> 孔索 Konso 部落</h3><h3> 在東非大裂谷內奧莫河谷的原始部落里，孔索文化景觀是最著名的一個， 2011年作為文化遺產被列入"世界遺產名錄"... 在接近原始部落族群地帶，首先要經過孔索部落的聚居地。孔索是奧莫河谷的大部族，是一個很有個性的部落，部落的歷史據說有三千多年。</h3> <h3> 部落里最時尚的女孩。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 哈莫 Hamer 部落</p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">哈莫部落的女人被認為是埃塞俄比亞部落里最美麗的女人，性情平和，氣質高雅，她們的頭發編成無數小辮，這在埃塞爾比亞是傳統發型，她們的身上和頭發上涂著牛油和泥土混合的涂料，皮膚呈現出油亮的紅棕色，哈莫族女人的時裝大多為獸皮縫制，很多時候是一張牛皮或羊皮裹在下身做裙子，脖頸、手臂、腳踝佩戴各種金屬、鏈珠、貝殼等各色裝飾品，所以，這個部落也被認為是奧莫河谷的原始部落中，在首飾設計制作和色彩搭配創意方面最出色的部落。</p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這里沿襲一夫多妻制，要區分哈默姑娘是否已婚，只需看其脖頸上是否有兩條粗粗的項圈，有丈夫的女人都有這樣的項圈，但妻子們也具有等級之分，戴木項圈的女人在家庭里地位最高，象征著家中第一夫人，她們掌管糧食，也負責管理家中其他女人和孩子。</p> <h3> 女人們則興奮地在一旁吹著號角，盡情跳舞，并手執"幸福的鞭子"祈求男人狠狠地抽打，皮鞭過處，血肉模糊，而女人們則因為這樣的傷痕而表現地更加興奮歡愉。她們認為，鞭痕越深，愛意越深，抽的越狠，代表歡迎的程度就越高。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 哈莫部落男子成人禮是別具一格的跳牛儀式。跳牛儀式尚未正式開始，準備跳牛的青年在部落長者的主持下要進行復雜的程序，男女求愛的舞蹈跳得正歡。興奮的女人們在旁邊吹著號角跳舞，男子手持樹枝鞭子狠狠地抽在女人們的背上，鞭子到處，血肉模糊，而女人卻在吸了一口涼氣后，面部表情更加興奮歡愉。看！這位女士背部被鞭子抽得皮開肉綻，同時她也收獲了滿滿的幸福和愛情！</p> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></p> <h3> 哈莫部落會不定期舉行盛大的成人禮，即跳牛儀式，準備跳牛的青年將會進行復雜的裝扮，并且在全體族人面前光著身子，滿懷信心地躍上牛背，但想在牛背上站穩很不容易，跳牛的男子要成功地躍過牛背四<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">哈莫部落的男子一生必須參加一次跳牛儀式，跳牛是哈莫男人勇敢的象征。成功通過跳牛的男人，其妻子頸部的項圈會多一個木椽頭，會得到更多人的尊重和認可，所以跳牛關乎著男人臉面和尊嚴。一般來說，適齡男孩何時舉行成人禮，也取決于男孩家庭的經濟條件，因為舉行這樣的儀式需要很多的食物。</span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 通常一個家庭里的男孩子必須在最年長的一個通過后，其他的才有資格參加。有的男人很有可能到了40歲也沒有通過這項儀式，但這并不防礙他的正常生活，他仍可以擁有女人和孩子。</span>次才能得到部族的承認，從而獲得女子的芳心。</h3> <h3> 男孩再一次跳過眾多牛背。</h3> <h3> 哈莫男子滿16歲時要舉行割禮，但割禮只有在成功完成跳牛之后才能舉行。</h3><h3> 在幾位部落長老的擁簇下、男孩坐在整張的牛皮上，將樹枝夾著木質生殖器放在男孩張開的雙腿間，男人們將男孩團團圍住。長老們將一共八個金屬手鐲先后套在豎著的木質生殖器上，口中念念有詞，然后掀倒手鐲，象征接受洗禮者的新生。最后從一個葫蘆里向木質生殖器灑出一些白色漿液，儀式宣告完成。</h3> <h3> 儀式后男孩在同伙的擁簇下乘皮卡皮卡離開現場。</h3> <h3> 這些參加跳牛儀式的牛群走在回家的路上。</h3> <h3> 達桑內科 Daasanech 部落是一個神秘的部落。我們的越野車還未到村口，就遠遠看見兩個手持AK47型步槍的男子站在村口。這位壯年男子也許是本部落的首領，全祼的身上僅在肩頭披一塊籃色的長巾。站在村口轉過頭來向客人們行"注目禮"。</h3><h3><br></h3> <h3> 最吸引眼球的是眾多懷抱孩子的媽媽，她們聚集在一起聊天喂孩子。干脆給他們來個大合影。</h3> <h3> 這個部落的女人非常勤勞能干。蓋房子的事情全由她們干。</h3> <h3> 房子封頂竣工了。</h3><h3><br></h3> <h3> 和諧相處</h3> <h3> 加工糧食。</h3> <h3> 自由玩耍的孩子。</h3> <h3> 熱情的部落女孩為我們的到來而載歌載舞！</h3> <h3> 孩子們也沒閑著，仿照大人們的樣子在泥濘的淺池里狂奔。</h3> <h3> 遠處，二位女士和一個小男孩向村里款款而來，細長的腿兒和和奇特的服裝猶如模特走秀。</h3> <h3> 這時部落里氣質最佳的女孩之一。</h3> <h3> 寧靜祥和的環境下。她們感覺幸福滿足！</h3> <h3> 一位在渡口等待過渡的男子。</h3> <h3> 孔索 Konso 部落的民房建在高低不平的山崗上、大多用亂石砌成的屋基地、房子依然建成圓形的草房。</h3> <h3> 部落首領是一位年長的老人、由于手腳不靈光。每天只能坐在村口看著孩子們玩耍。</h3> <h3> 雖然年已古稀，疾病纏身，從他清澈的眼神里依然可以看到他正直善良的夲性。</h3> <h3> 放牛歸來的女人。</h3> <h3> 卡羅部落是埃塞俄比亞奧莫河低谷原始部落中最小的民族之一，目前大約只有1000人左右。可能由于他們人口太少，戒備心很強，所以他們大多住在河邊高高的土臺上，既方便取水，又能觀察周邊情況變化，防止外敵入侵。別看他們人數少，但卡羅人個個都是繪畫高手，最拿手的是擅長人體彩繪，他們喜歡用斑點涂繪面部和身體，女人們還喜好在下嘴唇中間穿一個小孔，插上羽毛或鮮花等裝扮自己。</h3><h3><br></h3> <h3> 我們的到來可樂壞了村里的孩子。他們擺起了各種姿勢讓我們拍照。當然，小費是不能少的。</h3> <h3> 扛著長槍的部落男子。</h3> <h3> 擺好POS讓人拍照的孩子。</h3> <h3> 三個一群。</h3> <h3> 濃妝艷抹的彩繪。</h3> <h3> 高調迎接。</h3> <h3> 部落里的姊妹花。</h3> <h3> 圍成一圈做游戲的孩子。</h3> <h3> 童趣</h3> <h3> 夢香</h3> <h3> 生命</h3> <h3> 匱乏的早餐</h3> <h3> 阿里 Ari 部落里做飯的老人。</h3> <h3> 好奇的娘倆。</h3> <h3> 在自家門口踢足球的孩子。</h3> <h3> 岀售陶器的女人。</h3> <h3> 外面的世界。</h3> <h3> 清晨，在孔索村寨旁，一條近乎干枯的河床上有不少孔索族婦女在汲水、沐浴和洗衣物。</h3> <h3> 河上的一座小橋把男女分開，河的上游是婦女兒童，下游則是男人們。說是隔開，其實近在咫尺，相互之間通過橋孔彼此招呼，在這里一切都是那么自然，更不介意我們這些似乎是從文明世界來的人手中相機的咔嚓聲，除了偶爾朝我們或好奇或友善的笑笑，瞬間又恢復除了這里的一切，好像我們根本就不存在。</h3> <h3> 在行進的路上，到處能見小毛驢馱著黃色的塑料桶運水的情景。</h3> <h3> 在路上擺灘出售南瓜的"南瓜西施"。</h3> <h3> 匆匆趕往集市的路人。</h3> <h3> 站在屋前聊天的村民。</h3> <h3> 集市路口一隅。</h3> <h3> 向人們推銷面具的商人。</h3> <h3> 巿場一角。</h3> <h3> 玉米市場上等待買家的婦女。</h3> <h3> 這位婦女為了顯示自己的玉米的干凈及純度，把玉米從高處倒下來，接受風的洗禮。</h3> <h3> 偌大的農貿市場人頭攢動，好不熱鬧。</h3> <h3> 在嘈雜的農貿市場，買賣雙方難免討價還價，意見不一。瞧，這位紅衣女郎對于對方開出的價格表示不能接受。</h3> <h3> 在河灘上光著身子推鐵環玩耍的孩子。</h3> <h3> 傍晚趕著羊群回家，掠過小山坡的部落孩子們。</h3> <h3> 從屋里向外張望的部落青年。</h3> <h3> 坐在門口打瞌睡的老人。</h3> <h3> 驀然回首為哪般？</h3> <h3> 鎮上小飯館舉瓶狂飲的年輕人。</h3> <h3> 大戶人家的女孩。</h3> <h3> 匆匆趕路的放牧人。</h3> <h3> 在東非廣袤大地上，到處可見耕種的農民，他們揮鞭催牛。鐵犁梳理過的土地和揚鞭催牛的的身影在藍天的映襯下格外動人。好一幅異國他鄉的"農耕圖"。</h3> <h3> 不一樣的角度，不一樣的焦段，拍攝岀不一樣的效果！</h3> <h3> </h3><h3> <span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 埃塞俄比亞巖石教堂</span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">埃塞俄比亞的巖石教堂舉世無雙，最有名的要數亞的斯亞貝巴以北300多公里的拉利貝拉。</span></h3><h3> 這座被稱為叟斯的教堂，現在人們稱之為"崖石教堂"或"十字教堂。是扎格維王朝（Zagwe）時期修建的，迄今已有900多年的歷史。必定在開建之始，每一個細節都被周密計劃過了，因為每一個柱子，每一級臺階，以至于每一個窗戶格都是掏空巖石而成型的。其建筑形式，其內部裝飾，其應用布局，處處獨具匠心。那些在天然的赭紅色火山巖上精雕細琢出來的石柱形走廊，鏤空透雕的門窗和文飾、雕像，浮雕和祭壇，沒有用任何灰漿或者粘合劑，其精妙絕倫，其線條分明，幾乎讓人找不出合適的詞語來表達心中的那份震撼。</h3><h3> 這張作品《十字教堂》拍攝于行程的最后一天的早上，天剛蒙蒙亮，拉利貝拉的市民便陸陸續續來到用整塊巖石挖成十字教堂，他們有的沿階而下到達教堂里面，有的就在教堂的周邊，朝著教堂的方向，朝著十字架的方向，讀著圣經，做著禱告。非常的投入和專注。還有的額頭觸地，長跪不起。場面非常震撼！</h3> <h3> 從巖石教堂里向外走的男子。</h3> <h3> 十字教堂東南側不遠的一棵菩提樹下。一位老者非常專注地在做著禱告，許久，許久，絲紋不動。儼如雕塑。暖陽透過叢林照射在菩提樹下形成的暖色調，猶如光影交織的立體油畫。我站在十字教堂的西南角。距離菩提樹約100米，用長焦（焦段400mm），拍攝了這幅《菩提樹下》的作品。</h3> <h3> 通過放大、裁剪，細節依然清晰！</h3> <h3> 從外面進入巖石教堂的人們！</h3> <h3> 朝著巖石教堂方向禱告的老人。</h3> <h3> 行走在巖石教堂長廊的禱告者。</h3> <h3> 耶穌的11位門徒</h3> <h3> 用額頭觸碰巖石教堂的禱告者。</h3> <h3> 舉著小火把的圣職人員</h3> <h3> 借助火把光源閱讀圣經的老人</h3> <h3> 早晨的第一縷陽光照射在巖石教堂上。也照射在信徒的心中。</h3> <h3> 一位老者借肋手電筒的光，非常投入地誦經。</h3> <h3> 手握十字架的圣職人員。</h3> <h3> 在這里，在上帝面前，他們（她們）的眼神中流露的不是無奈和絕望，而是堅毅和希望</h3> <h3> 雖然他們所站立的位置不同，但都是朝著教堂十字架的方向，朝著上帝的方向，默默地誦經，虔誠地禱告，沒有一絲雜念！</h3> <h3> 世界第八大奇跡--石頭教堂之城拉利貝拉，拉里貝拉的信徒們內心有著堅定的信念和信仰。眼神中流露的不是無奈和絕望，而是堅毅和希望。</h3> <h3> 拍攝完巖石教堂的早晨，我們的拍攝行程就結束了。趕忙收拾行囊，搭乘埃塞俄比亞航空公司的航班飛回上海。</h3><h3> 在埃塞俄比亞的日日夜里，我們感受了不同的文化和不同的信仰。但有一點讓我深信不疑，那就是人們對真、善、美的追求。和對邪、惡、丑的厭惡都是一致的。同時讓我記住了非洲人民的勤勞與偉大。</h3> <p class="ql-block">劉加子:江西省南昌市人</p><p class="ql-block">中國攝影家協會會員</p><p class="ql-block">中國民俗攝影家協會會士</p><p class="ql-block">江西省藝術教育協會專家委員會委員</p><p class="ql-block">江西省攝影家協會會員</p><p class="ql-block">2017全球華人攝影(人文、風光類)十杰</p><p class="ql-block">中國攝影網簽約攝影師</p><p class="ql-block">江西天強俱樂部首席講師</p><p class="ql-block">現從事攝影創作和攝影教學工作，攝影足跡踏遍四十多個國家和地區，攝影作品有超百幅在國內外獲獎，10多幅作品在國家級雜志上發表。</p><p class="ql-block">劉加子 電話（微信同號）18679855799</p> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></p>
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