雪山之下，草原之上（一）

River

<h3>D1（7.4）：蘭州-西寧</h3><h3><br /></h3><h3> 下午一點在蘭州取了車，吃了碗牛肉拉面，沒做停留就向西寧出發了。從蘭州西進入高速后，一路爬坡。京藏高速這一段走過多次，這恰好是祁連山和秦嶺的過度地段，大通河及湟水在河灣附近匯入黃河，高速就沿著河水修建，車行在山水之間，閑適自在。蘭州似乎是個臨界點，出了蘭州，人就像一下子進入了仙境，未來可期，身心都立刻活躍起來。發源于祁連山脈的湟水在群山間穿梭，忽而在左，忽而在右，狹長的老鴉峽地段蔚為壯觀。湟水是青海的母親河，孕育出包括馬家窯在內的多個區域文化。聽說大通河沿線的景色也特別美，可是我們還有更為廖闊壯美的自然風光要去探查，這個就只好留到以后了。</h3><h3> 到了西寧辦理好住宿后，就去附近的超市購買食品，以備穿越沙漠和沿途食用。買了一箱小家伙最愛喝的老青海酸奶，礦泉水和面包也是不可缺少的，還有水果和零食。因為小柴旦后面的路程是第一次走，每一段開車具體需要多少時間、有哪些風景值得觀看，這些都不太清楚，所以還是要做好充分準備。</h3><h3> 第一次來西寧的時候小家伙就有高原反應，畢竟海拔已經到了2200米，下了車就說頭疼惡心，休息了一晚才緩過來。這次倒是很好，第四次登上高原，應該對這個高度的海拔已經完全適應了，跑來跳去，小嘴巴也不停地說個沒完，直到晚上轉個身，在床上沉沉睡去。</h3> <h3>D2（7.5）: 西寧-德令哈</h3><h3><br /></h3><h3> 吃過早飯，給汽車加滿油就直奔德令哈。由于才剛放暑假，游人還不多，進入多巴收費站的時候車輛并不擁擠，記得前年八月份去青海湖時在這里堵了一個多小時。經過湟源縣到達日月山也很順利，日月山口的海拔到了3500米，基本也沒有什么反應。昨天開車不累，休息得也好，所以衣食住行對旅游來說太重要了。</h3><h3> 過了龍羊峽開始進入草原高速。在這一段高速開車是非常賞心悅目的：視野開闊、車輛少、隔離帶寬闊，可以很悠閑地欣賞兩側的草原風光。那年去格爾木時這條路上還沒有任何限速措施，今年已經有限速和測速提示了，而且是區間測速，不過風景這么美，總會不時停車休息，偶爾開快一些似乎問題不大。路上在G6高速2018公里路樁處下來拍了個照留念，時間和空間的交叉點，京藏高速北京到這里剛好是2018公里。</h3><h3> 由于以前走過這段區間，并沒有多耽誤時間，在傍晚時到了德令哈。第一次進入德令哈市區，看到了沿途的海子詩歌陳列館，在一條河水的岸邊，本來還想住下后散步過來看看，可是到了海西賓館后那人突然說有些惡心頭疼，身上也覺得冷，可能是路上下來玩時風有些大著涼了，再加上高原反應。我有些頭大，先帶小丫頭去賓館餐飲部做了碗面條，帶回房間后說沒食欲，于是又去附近的老嚴燒烤店買了些烤肉、烤饃和自制酸奶帶回去。我倆先吃了飯，那人睡了一覺，又看到烤肉，似乎精神好了一些，吃了幾塊，晚上睡覺的時候癥狀已經基本上沒有了，不知道是不是烤肉的作用。</h3><h3> 海西賓館是海西州的國賓館，園林式建筑風格，綠化還是不錯的。房間里沒有空調，確實也用不到，因為晚上睡覺還需要蓋被子。賓館對面是州政府，雖然地處西北干燥地區，路兩側的綠樹卻很整齊好看。買烤肉時經過一條巴音河，是祁連山的雪水流下來形成的，夜色初上，河兩側燈光帶炫舞閃動，真的很美。祁連山下的這樣一個小城市，氣候涼爽，安靜宜人，有機會可以在這兒多住幾天。</h3> <h3>D3（7.6）: 德令哈-花土溝 </h3><h3><br></h3><h3>  自上次去格爾木以來，依稀記得小柴旦湖上的美景，其他的似乎都不太清晰了，這次重走又撿拾起那些記憶。從德令哈出發，開始進入德小高速，這一段以小柴旦湖收尾。在小柴旦湖附近德小高速與柳格（柳園-格爾木）交叉，有三個方向出口：向南可達格爾木及青藏線，向北則到達敦煌，都是高速。我們的路線則是向西走G315國道，經花土溝，越過阿爾金山，進入南疆塔里木盆地。</h3><h3> 柳格高速公路像一條分割線，東側是草原和山脈，西側則變成了沙漠、戈壁、鹽漬地和雅丹。這種變化是躍變式的，因為一進入國道，路兩邊的綠色立刻就沒有了，代之以連綿無際的荒漠和沙丘，仿佛進入了另一個世界。任何宏大的地貌都會讓人產生壯美的感覺，尤其是再加上歷史因素。西北地區自漢朝以來，就備受重視，作為華夏文明最大威脅的來源方向而加以防御，直到清代左宗棠還曾收復不少被沙俄侵占的失地，到了清末李鴻章因重視海防放棄疆防，導致新疆不少領土丟失。兩千年來的世事變遷給這個地區增添了不少神秘色彩，明代張恒的這首"涼州詞"寫出了多少人的家國情懷：</h3><h3><br></h3><h3 style="text-align: center; ">涼州詞</h3><h3 style="text-align: center; "><br></h3><h3 style="text-align: center; ">壚頭酒熟葡萄香，馬足春生苜蓿長。</h3><h3 style="text-align: center; ">醉聽古來橫吹曲，雄心一片在西涼。</h3><h3><br></h3><h3> 西涼在武威，后面還會介紹，不過回到眼前，還是雅丹地貌給人留下的印象最深。過了柳格高速有三四片大規模的雅丹地區，開始的時候我還帶著小丫頭下車，走過一片沙丘爬到路邊的雅丹巖石上看一看，后來發現實在太多了，就干脆邊開車邊看了。公路就像一條絲帶，高高低低，載著一路的風景延伸向前。</h3> <h3>　　花土溝是個石油小城，確切說是一個小鎮，不過這個小鎮居然有自己的機場。從柴達木盆地出來后，經過幾段溝壑的上上下下，忽然看到遠處延綿不斷的雪峰，接著一路下坡，左首出現一個油井，兩個油井，…，一片油井，扭過頭去一看，右側的山坡上也有，采油機被噴成五顏六色，煞是好看。還是第一次看到在山上采油的，這時候就知道來到花土溝了，根據來之前惡補的一點知識，判斷遠處的雪峰就是阿爾金山，我們已經來到南疆的邊緣了。</h3> <h3>D4（7.7）：花土溝-且末</h3><h3><br /></h3><h3> 花土溝是從青海進入南疆的絕佳選擇。從石油大廈出發，沿著G315開了一個多小時，上坡，看到"新疆歡迎您"的宣傳牌，就來到了若羌縣依吞布拉克新疆省界檢查站，通過檢查站，開始就是一個長的下坡，我們的新疆之旅開始了。</h3><h3> 入疆首先碰到的仍然是無人區，這一段的路況還是不錯的，但是因為限速條和流動測速的緣故，車輛開得都不是太快。這樣也好，可以有充足的時間去欣賞沿路的風景。阿爾金山脈是塔里木盆地和柴達木盆地的界山，有一些神奇的傳說跟其中的某個山谷相關，截止到現在仍有不少區域沒有開發過。我們不停的在山巒中穿梭，山路有些險峻，時而可以看到山谷里的溪流流過，這個山谷叫做紅柳溝。在一個地勢相對平緩的休息區我們停車休息，那倆家伙就沖到谷底的溪流邊撿小石頭。水是渾濁的，雖然是雪水，但因為水量不大，也不覺得涼。因為有了水的緣故，谷底生長著不少植物，有一棵比較大的綠樹，很突兀的佇立在不遠處，頂部像是開著很多小花，粉艷艷的。這些綠色和紅色與周圍環境的顏色形成了鮮明的的對比，不禁讓人眼前一亮，原來這就是紅柳。再往遠處看，山谷的下游仍有叢叢的紅柳，高的矮的，像緋紅的云朵，東一片西一片的簇擁在那里，怪不得叫做紅柳溝。紅柳的根系發達，是非常適于干旱地帶生存的植物，后來我們在南疆不斷地遇見，每次見到，仿佛遇到了老朋友。</h3><h3> 撿石頭真是件有趣的事情，充滿著偶然性。沿著水流的方向，尋找著各種顏色各異，奇形怪狀的小寶貝，帶回家可以放到陽臺的花盆里，或者放到養著金魚的魚缸里，也許你會一直記得某塊石頭是來自哪里，也許，沒幾天就會忘記，但這個過程是美妙的。在那一刻，山間的風吹動你的發，陽光灑落在你的身上，而你的精神專注于腳下的這塊土地，與之合而為一。</h3> <h3>　　從阿爾金山轉出來，道路變得平坦。我們已經處于塔克拉瑪干沙漠的邊緣，感覺外面的熱量暴增，因為海拔已經降低到與內地接近的數值了。女兒國、樓蘭古城、羅布泊、米蘭古城，這些書中常見的地名，一一展現在眼前。這一地區漢朝稱為西域，就是指的塔里木盆地36個小國家。歷史上這個地區曾是絲綢之路的一部分，經濟貿易發達，但是隨著時間的變遷，繁華已經被漫漫黃沙掩埋，只留下一些殘垣斷壁孤單地留在那里。遠處的羅布泊，在二十世紀初的時候還有湖泊存在，但是因為自然和人為的原因，在七十年代就徹底干涸了。</h3><h3> 干旱是一個重要的原因。夏季，昆侖山和天山山脈在南北兩側阻擋了濕潤氣流的進入；冬季，來自西伯利亞的干燥氣流自天山末端分為兩支，分別吹向西部塔里木盆地和東部鄂爾多斯高原，盆地內空氣干燥、雨量稀少、溫差巨大、風沙頻繁。以我們所處的若羌縣為例，其年降水量只有4.5毫米，而一天之內的氣溫變化顯著，有"早穿皮襖午穿紗，抱著火爐吃西瓜"的說法。惡劣的環境使得這個地區地廣人稀，若羌縣一個縣的面積，相當于兩個浙江省的面積，是全國最大的縣。</h3><h3> 我們到達若羌的時候正打算休息一下，于是去樓蘭博物館參觀了當地出土的一些文物。古樓蘭國記載于漢朝至東晉年間，后來一度消失，成為考古學上的謎。絲綢之路東起敦煌，第一站就是樓蘭，在樓蘭開始分南線、北線，可見當時的疆域還是很大的?？脊虐l現古樓蘭人具有歐洲人的特征，高鼻深目，也有說類似于高加索人。由于氣候干燥，一些古人遺物得以保留下來，另外就是從附近的古遺址獲取的部分文物。但是這些地方，與中國西北部的大部分遺跡的命運相同，有價值的東西都在上個世紀初流散到國外去了，甚至我們在博物館看到的樓蘭遺址的地圖繪制者，也是英國人，后面還會提到他。</h3><h3> 博物館一個管理員的女兒剛好小學暑假放假，在里面作義務講解，小丫頭很快跟她成為朋友，兩人到處嘰里呱啦說個不停。參觀完后我們繼續前行，又經過幾個小時的跋涉來到了且末縣，在沙漠的南緣，一個產玉的地方。</h3> <h3>D5（7.8）：且末-庫車</h3><h3><br /></h3><h3> 且末是全國第二大縣，僅次于若羌。朋友圈中洛陽的張先生居然了解且末是產玉的地方，玉是石之美者，不愧是百石先生。且末地理上位于昆侖山沖積扇和塔克拉瑪干沙漠的邊界處，幅員遼闊，南部一直延伸到昆侖山下，與西藏交界，有很多風景名勝。不過我們并沒多做停留，因為這次出行的重點是：沙漠、喀什和獨庫公路。早上離開玉都賓館，加滿了油就駛上沙漠公路。塔克拉瑪干沙漠公路是世界上最長的流沙公路，以前只有輪臺到民豐之間的第一條，1995年建成通車，后來又從塔中修了一條到且末，被稱為第三條，而輪臺到塔中路段與第一條共享，這次我們走的就是第三條和第一條。</h3> <h3>　　進入沙漠公路還是有些小興奮，路上車不多，要不是沿途路牌的提示，還以為走錯了路。剛開入沙漠的時候還能看到一些綠色的植物，有些低矮的灌木，再向遠處看，我們看到了綠色的胡楊。胡楊跟紅柳一樣，是西北地區的一道風景線。很多人慕名額濟納旗的胡楊林，每到秋天就會從四面八方趕到那里，那時胡楊葉黃，與周圍的黃沙、黃土、藍天搭配在一起，非常靚麗?？墒俏业谝谎劭吹骄G色的胡楊時，就覺得比秋天時更好看。獨立的身軀，寂寞地生長在那里，周圍是一望無際的黃沙，而綠色更映襯出生命的頑強與活潑。胡楊和紅柳在一些古跡中多有發現，以前的房屋很多都是用胡楊木搭建或作為支撐的。塔克拉瑪干沙漠北端的輪臺有世界上面積最大最密集的胡楊林，這是在走出沙漠公路抵達輪臺，看到胡楊林公園時才了解到的。</h3><h3> 隨著不斷深入沙漠腹地，綠色植物越來越少了，胡楊也不見了蹤跡。我們停車休息時，小丫頭去路邊爬沙山，居然看到一種零零散散分布的綠草，開的花香味很好聞。每種植物都有自己獨特的一面，能在這種惡劣環境下生存的，應該更是如此。沙丘高高低低，大多呈現月牙狀，也有呈波浪狀的。這些沙丘每年以一定的速度流動，所以稱為流沙，沙丘高度有的可達200多米，看上去非常壯觀。塔克拉瑪干沙漠的底部是塊古老的陸地，其地臺在前震旦紀就露出了海面，后來因為多次造山運動，其周圍隆起了昆侖山和天山，才成為盆地，在維語里，塔克拉瑪干就是"山下的大沙漠"之意。</h3> <h3>　　前半程天氣晴朗，不過對于沙漠旅行來講，這實在是太熱了。除了兩次停車休息，到附近去爬爬沙丘之外，基本上就是躲在車里吹空調了，因為外面實在無處可藏，根本連個涼蔭也找不到，只有陽光熱烈的暴曬。此時已接近大漠深處，路兩邊被護路工人按照網格狀插入蘆葦條，不知道是不是自適應網格，這樣可以起到保護公路避免被流沙吞噬的作用。這個工作量還是很大的，看到路邊時有成捆的蘆葦堆放，用于階段性的維護，蘆葦長度約一米左右，而插到沙子里之后，露在外面的只有二十公分，可能需要特殊的工具來做這個工作。</h3><h3> 沒有涼蔭，到哪兒休息呢？看著天上的浮云，忽然想起徐志摩那首名句：我是天空中的一片云，偶爾投影在你的波心。小丫頭一直沒弄明白這句話是什么意思，我扭過頭對她說：看看天上的云，不是投影到了沙漠里了嗎？天上的云彩不少，偶爾會有一片投影到公路上，因為風不大，移動的速度并不快，于是我們開始了追云之旅，逮到一大塊云彩就停下來，下車休息休息，或者爬到高處欣賞一下大漠風光。這真是好辦法，小家伙還特意挖了一礦泉水瓶的沙子，要帶回家去。在追逐云朵的過程中，我們一路向北，來到了塔中油田。</h3> <h3>　　在塔中加油，之后我們又在加油站里休息了半個多小時。塔中油田的口號比較豪邁，能在這兒安心工作還真是有一定的難度。路邊看到的油井并不多，沙漠里面應該多一些。下面就要轉到第一條沙漠公路里去了，且末到塔中是新修的公路，路況很好，但是路兩側沒有防沙植被。而塔中到輪臺是比較老的公路，路況稍微差一些，但是兩側的植被已經形成，就是有了綠化帶了。如果要到沙漠里去，就要穿過綠化帶和防沙網格。跟小家伙又爬了一次沙山，轉過山頭的時候，似乎看到一只羚羊一閃而過，再爬上去看已經沒有蹤跡了，書上講沙漠里很多動物有夏眠的習慣，不知道是不是都躲起來夏眠了。</h3><h3> 沿路植被的維護是個大工程，離開塔中后沿路看到很多黑色的塑料管，走近了才發現是些滴漏灌溉管道，五百多公里的長度，沙漠公路就是這樣被維護運行的。每隔幾公里都有護路工人休息的屋子，也可以做防沙塵暴使用。行進沒多久我們就遇到一陣急雨，噼里啪啦地落下來，正想著是不是會涼快一些了，再往前走，發現雨停了，而能見度逐漸變差，原來兩側清晰可見的沙丘都模糊起來，沙塵暴果然來了。上午曾見到過沙漠里的氣旋，現在整個公路都在大氣旋的籠罩之中了，黃沙在公路上旋轉飛舞。來往車輛都打起雙閃，我也降低車速，心里有點打怵，想著如果沙子排山倒海地過來要不要往回走，盤算著風暴的速度快還是車子的速度快。外面的風并不太大，跟小家伙停車出來感受了一下，還可以承受，于是繼續往前開，大約四十公里后天空逐漸又明朗起來。</h3><h3> 再往前，兩側的沙漠之中開始出現植被和胡楊。再見胡楊，已經是把世界第二大沙漠拋在身后了，我們到達了輪臺。在沙漠公路出口立著一塊界碑，是沙漠石油公路零公里起點，拍照留念。</h3><h3> 由于要到庫車住宿，我們稍作休息又繼續前行。當地的時間晚上十點左右才會天黑，在暮色中通過了塔里木河大橋，橋不寬，但是看了看河水，水面很寬闊，蜿蜒曲折。塔里木河是盆地內最大的一條河，印象中也是中國最大的內陸河，這類河流一般是邊傳播邊輻射的，類似于介質天線，以前的終點是羅布泊，現在就不知道了。塔里木河既有昆侖山雪水融化的支流，也有天山山脈的支流，根據流量以天山支流為其干流。沿路還看到輪南胡楊林公園，其實不需要公園，胡楊隨處可見，它的輪廓特征一眼之后很難忘記。在夕陽下，天邊泛起彩虹，晚霞余暉映襯著遠處的胡楊，散發出金色的光芒。一路云霞相伴，在天黑時分，抵達庫車。</h3> <h3>D6（7.9）：庫車/克孜爾石窟/</h3><h3><br /></h3><h3> 第六天，旅行快一周了，今天在庫車休息調整。庫車，就是漢代的龜茲（qiu ci秋詞），據稱曾有個烏孫國公主到長安學習漢文化，中途路過龜茲，與龜茲王子相遇并相愛，后來又一起到長安游學，這像是古代版的留學加陪讀。龜茲國從漢代一直延續到唐朝，武則天時期置安西都護府，轄四鎮：焉耆、疏勒、于闐，還有一個就是龜茲。疏勒即喀什，于闐在和田附近。這些國家沒有像樓蘭那樣消失，可能是與水源有關。龜茲在天山南麓，水資源豐富，而樓蘭在沙漠腹地，一旦塔里木河下游河道發生變化，依賴于這個水源的國度失去依托，那么這里的人就只能遷徙到其他地區了。</h3><h3> 庫車具有新疆規模最大的石窟群，克孜爾石窟在其西北部，是第一批全國重點文物保護單位?？俗螤柺咴诳臻g上介于阿富汗巴米揚和中國敦煌之間，時間上比莫高窟的開鑿年代要早一百到兩百年，其雕塑和壁畫藝術風格受到希臘、印度和中國的共同影響，尤其是描繪佛經故事、佛像所采用的菱形網格形式，在其他石窟中很少見到。</h3> <h3>　　 上面第五張圖里可以看到，佛像的一部分缺失了。負責講解的塔吉克族小伙子告訴我們，新疆產金，原來每個佛像的袈裟都是用金箔貼上的，后來這些金箔都被鏟走，可能變成耳環或者戒指，戴在某個少女的身上了?？邇缺诋嬜髌肪窃诙纯叩膸r土上抹一層泥土層，其中紅土含量較高，粘性和附著力較強，然后用石膏覆在上面作為襯底，然后作畫，可參見下面的第一幅圖。由于氣候干燥，降雨稀少，因此這些壁畫得以保存兩千多年?？俗螤柷Х鸲吹姆鹣褚彩悄咎ツ嗨芙Y構，可惜很多都被毀壞。佛教塑像和壁畫在當地與歐洲的藝術風格相結合，有不少裸體的造型，表現出當地民族的一些審美特點。如古代在這些國家，社會制度不但允許家庭里存在男休女，也允許女休男，石窟遺跡不僅有佛教內容，也有生活、耕作和商業內容，反映出了當時的社會風貌。</h3><h3> 龜茲國大約在內地的五代十國時期被回紇所滅，其民眾與大多數其他西域國家一樣，逐漸被西遷的回紇人所同化，形成一個統一的回紇族，居住在天山南北?；丶v民族的宗教從開始的薩滿教，到摩尼教和佛教，最后又統一為伊斯蘭教，說明回紇民族是一個不斷進步的民族，能夠吸收外來文化進行內部的迭代。</h3> <h3>　　龜茲是有名的佛經翻譯家鳩摩羅什的故鄉，他的母親是龜茲王妹。鳩摩羅什翻譯了"金剛經"、"般若經"等許多經典佛教著作，一直流傳到今天。在克孜爾石窟前面的廣場上立有他的石像，他面對木扎特河谷，手搭膝蓋，似乎還在思考自己的前世今生。</h3> <h3>D7（7.10）：庫車-喀什</h3><h3><br /></h3><h3>  沿天山南麓，全程高速。途經阿克蘇地區時，雪峰在側，萬里無云，到了喀什附近才看到厚厚的云層?？κ补琶枥?，自唐貞觀年間轄于安西都護府，正式納于唐朝版圖之內，這也是天山南北的西域地區第一次被中國中央政權所征服。而河西走廊，是在漢武帝時期，由衛青、霍去病連破匈奴大軍所平定的，當時即設張掖、酒泉、武威、敦煌四郡。河西四郡、安西四鎮的設立，都是在中國古代國力強盛的頂峰時期辦到的。西部交通的打通，一方面減輕了邊關備防負擔，另一方面也促進了與中亞、歐洲經濟文化交流。漢、唐都采取駐兵屯田制度，加速了各民族之間的融合。</h3> <h3>　　喀什的夜色，安靜、大方。翌日凌晨兩點，觀看世界杯法國對陣比利時，1:0。</h3> <h3>D8（7.11）：喀什/帕米爾雄鷹</h3><h3><br></h3><h3> 昨晚看球賽睡得晚，今天本打算先去辦理帕米爾高原邊防證，然后輕輕松松在古城看一看，第二天再去看高原雪山。結果到了喀什市政大廳，發現人很少，沒兩分鐘邊防證就辦好了，外面天氣也不錯，于是決定干脆直接去高原吧。</h3><h3> 帕米爾在塔吉克語里是世界屋脊的意思，昆侖山和天山山脈在此交匯，中國古代稱之為蔥嶺，看上去那些山峰確實像蔥一樣拔地而起，高聳入云。蔥嶺是中國的最西端，也是絲綢之路的必經之地。20世紀初那個英國的強盜兼學者斯坦因第一次新疆考古就是從這兒經由塔什庫爾干到達喀什，他在四次新疆考察中掠走了中國大量的稀世之寶和珍貴文物。</h3><h3> G314國道可以通過紅其拉甫關卡直達巴基斯坦，因此需要辦理邊防證。進入蓋孜邊防檢查站就可以看到公格爾峰了。公格爾峰海拔7649米，是世界著名的高峰，攀登難度極大。峰頂云煙籠罩，很難看到她的真容，但是帕米爾雄鷹還是能看到的，照片里那兩個黑點，要極目注視才能發現，它們不停地在山間盤旋，鷹擊長空，雄鷹確實應該屬于高原。公格爾峰和旁邊海拔7530米的公格爾九別峰被稱為姐妹峰，是西昆侖山高度最高的兩座山峰，周圍發育的現代冰川厚度可達數百米。有句古話叫仰之彌高，當站在大山面前，脖子仰起很高還是找不到山峰，應該就是這個意思了。如果離得遠還可以眺望一下，感受不會有這么強烈，離得太近只能仰視。</h3><h3> 過了檢查站不久，就會進入公格爾隧道，百度地圖導航提示路線錯誤，應該是剛開通不久的緣故。</h3> <h3 style="text-align: center; ">　　公格爾峰</h3><h3 style="text-align: center;"><br /></h3><h3 style="text-align: center;">半掩仙容臨玉池，流云舒卷此多姿。</h3><h3 style="text-align: center; ">他年無意若相見，應是思君頭白時。</h3><h3 style="text-align: center;"> <br /></h3><h3> 在停車區拍照后，沿著烏紅線繼續前行。兩側山勢越來越陡峭，可以看到很多冰雪融化后巖石滑落的坡面，在那個高度上，只有巖石和冰雪。有些路段有雪水下來從路面流過，好在水流不大。周圍都是雪山，這個季節又正是融雪期。轉過幾個山坡，前面忽然開闊起來，遠遠的看到白沙湖觀景臺的路牌，下面，可以看到綠色的湖水，像一顆碧玉鑲嵌在雪山之間。我們停下車，開門的時候感覺門都要飛出去一樣。這兒剛好是個風口，風特別大，溫度急劇下降，趕緊找出秋衣褲穿上。湖對面的山確實是白色的，感覺是些白色的沙山，很奇怪，不知道為什在高原上會出現這么幾座沙山。這個湖真是太美了，周圍除了前面的沙山都是雪峰，給人一種純凈之感。由于風太大，我們往前開到湖的低洼處，這兒就幾乎沒有風了，太陽暖洋洋的。小丫頭和她媽媽去湖邊玩，我站在路邊，淵停岳峙，萬籟俱寂。</h3> <h3>　　在白沙湖耽擱了一個小時，再往前，發現了河谷和濕地，原來白沙湖是由周圍雪山雪水融化匯集而成的。濕地里開著紫色的花，一片一片的，像天然織就的地毯，而駱駝和馬，就在這地毯上悠閑覓食。遠處，太陽的光芒照射在雪山之巔，陰陽變幻，仿佛置身仙境。</h3><h3> 慕士塔格峰應該不遠了，我們繼續去追尋這個冰川之父。沒多久，一座巨大的雪山忽然出現在公路前方，正對著我們，看著那塊巨大而平緩的峰頂，知道就是那里了。慕士塔格形狀渾圓，峰頂積著厚厚的冰川，西坡坡度平緩，東北陡峭，不論從哪個角度看去，都非常壯觀。傳說中慕士塔格和喬戈里峰是對戀人，卻不幸被分開，到今天也只能遙遙相望。山下的喀拉庫勒湖湖水湛藍，像一面鏡子掩映著周圍的雪山，湖邊有牧民搭建的帳篷，晚上可以在此住宿。如果能夠在這里每天晨昏相對，我想一輩子也不會厭倦，因為每時每刻雪峰的光線、明暗都在變化，這么美妙，又怎么會厭倦呢。我正在煩惱峰頂的云太多，看不到真實面貌，過了一會兒，云真的就飄走了，是心想事成嗎，慕士塔格峰真容顯現。如果不湊巧，這一刻不知道還要等待多久，不過我想，有些等待總是值得的。</h3> <h3>D9（7.12）：喀什/天空花園</h3><h3><br></h3><h3> 昨天去帕米爾高原轉了一圈并不算累，雖然是山路，但是距離不遠，游人也少。今天去看喀什老城，就更加從容一些了?？κ彩悄辖恼巍⒔洕臀幕行?，以前不少國家在這里設有總領館，那個英國人，斯坦因，就是依靠著英國領事館幫他干了不少壞事。</h3><h3> 語言不通有時候確實很不方便，當地的居民很多都聽不懂我們講話，反之亦然，但是這并未妨礙與他們的溝通。在庫車的時候，跟加油站的一位工作人員學會了維語的"你好"應該怎么說，雅克西莫賽斯，小丫頭也學會了，時不時還要裝模作樣使用一下。</h3><h3> 城里的很多店鋪都是正常營業的，有鐵匠鋪、烤馕餅店、面包店，也有理發店。這些店鋪都是門對大街，假如偶爾從一條小巷進去，就可以看到這個城市的真實面貌了。我們剛拐到一個小巷子里走沒幾步，就看到一戶人家里，兩個維族婦女正坐在門廳里給小孩子描眉。小丫頭有些好奇，那兩個主人也很熱情，讓她進去也描了一下。原來維族的傳統說法是兩根眉毛越近，表示長大以后離家也越近，尤其是女孩子。我們當然樂意了，不過描完出來后小丫頭嫌那個顏色的味道不好聞，沒多久就抹掉了。</h3><h3> 維族家庭的門口和院子都養著很多花草，收拾得干凈整潔。這里的習俗是如果一戶人家大門敞開，表示主人在家，如果只有半扇門打開，表示只有女主人在家，如果大門緊閉，那就是沒人或者不希望被打擾了。閑逛時我們發現，一般人家在門后會掛著一條很大的掛毯或絲巾，這樣外人從門前經過，也不會看到院子里的情形。路過一戶居民家，一位老先生正坐在門口的涼蔭里喝茶，大概七十多歲的樣子。我表示要給他拍個照片，他聽不懂我講話，但是應該是明白我的意思了，微笑著表示可以。剛拍完，他太太從大門走出來，用雙手做出請的動作讓我進到院子里去拍照，原來他們的院子里養了很多盆綠色植物，包括一棵石榴樹，樹下還有一個秋千椅，多閑適的生活！</h3><h3><br></h3> <h3>　　從小巷子里轉出來回到大街上，人越來越多，不過游客似乎并不多。在一家毛毯店門口，一位維族中年男子正在彈奏冬不拉，我第一次聽這個演奏，感覺曲調悠揚，非常動聽，他演奏得也很投入。盛唐時期長安的很多達官貴人瞧不起胡人，當作蠻夷看待，但是文藝界卻很欣賞胡樂，特別是龜茲樂，還有舞蹈。后來大唐的歌舞事實上還是受了他們很大影響，這說明當時的胡樂更能引領潮流和時尚。</h3><h3> 小丫頭買了個冬不拉，又要去買羊皮鼓。我上去試著敲了幾下，聲音確實很清脆，店主和她的女兒也敲了起來，她們的節奏感真是好。只需要冬不拉和羊皮鼓兩樣樂器，完全可以舉辦一場盛大的舞蹈晚會，多歡快的節奏也可以演奏出來。我對音樂知之甚少，不知道有沒有漢族的兩種樂器也可以表現出這種效果。</h3><h3> 喀什被稱為空中花園，因為他們第一層房屋的上面還有街道、商店和居民。我們順著樓梯來到上面，地面的一切也就都搬上來了。小孩子們在空地上踢球，丫頭也去湊熱鬧，很快就打成一片，孩子們的交流真是簡單！這時候足球滾到我腳下，只好順便秀了一下球技，小家伙們有點目瞪口呆。</h3><h3> 沿著空中花園有個斜坡下來，在路旁有位維族婦女帶著孩子在賣菜和水果。我看到有西紅柿，就挑了一堆放到塑料袋里，稱了一下，才2.7元，我翻出3塊錢說不用找了，那個維族婦女聽不懂我講話，但是估計意思明白了，急忙又給我袋子里塞上了三四個。我們順便又買了些黃杏，新疆的黃杏真是好吃，沒有之一。最好吃的哈密瓜是后面在吐魯番吃到的，沒有之一。</h3> <h3>　　喀什老城像個迷宮，街道曲曲折折，沒有東西南北之分，我們也只好信馬由韁，從街頭轉到巷尾。大街上商店很熱鬧，空地上孩子們很熱鬧，小巷深處卻很安靜，你可以在路邊的椅子上好好睡一覺，也不會被吵醒。這個城市已經建造兩千多年了，一定經歷過各種繁榮和衰落，但是生活在里面的人們是自在的，到處可以感受到他們熱情和活力，這是生活本來的樣子，也是一個城市的靈魂。</h3><h3> 我們行走在天空花園，依然可以聽到下面冬不拉和羊皮鼓的彈唱，這種簡單重復的曲調像是有著某種魔力，讓人癡迷、陶醉。</h3> <h3>D10（7.13）：喀什-庫車</h3><h3><br></h3><h3> 從喀什原路返回庫車，準備走獨庫公路，翻越天山。</h3> <h3>D11（7.14）庫車-獨山子</h3><h3><br></h3><h3> 預計到今天穿越天山時間會比較長，可還是超過了預期，雖然因塌方修路多走了100公里左右的路程，但主要原因還是一路風景優美，富于變化，停留的次數多。</h3><h3> 獨庫公路北起獨山子，南到庫車，溝通了準葛爾盆地和塔里木盆地，是連接南疆北疆的重要通道。這條路由解放軍工程兵部隊承擔建設任務，從1974年開始，到1983年完工，歷時近十年。整個獨庫公路蜿蜒盤旋在天山山脈里，沿線可以看到各種地貌奇觀，經歷很多氣候現象。地質、雪山、草原和天氣，展示出了天山的魅力所在。</h3><h3> 從庫車沿G217開出不久就進入了天山南部山區，南部有鹽水溝、大峽谷、大小龍池等景區，這里的地貌非常特殊，開始可以看到雅丹風光，經過一段河谷地帶（木扎特河谷）后，就會進入奇特的紅色石林區域。云南的石林相對來說是離散的，而天山的石林是一大片一大片連在一起的，非常壯觀。車輛沿著河谷前進，一側是峽谷水流，一側是峭壁高山，獨庫公路就是建在峭壁邊上的公路。</h3> <h3>（因美篇照片數量限制，游記第一部分到此為止，后續部分請參看美篇"雪山之下，草原之上（二）"。）</h3> <h3 style="text-align: center; ">---------------------------------------</h3><h3 style="text-align: center;">瞻彼日月，悠悠我思</h3>

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雪山之下，草原之上（一）

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雪山之下，草原之上（一）