<h3> 在四川的阿壩縣，游覽完新開放的人間秘境----“蓮保葉則”后，下一站的行程目的地是位于四川西北部邊緣，青、川交界處的色達。</h3><h3> 本想抄近路從壤塘縣直接過去，距離也就200多公里，但一打聽才知道路況非常不好，經常有落石塌方阻斷，都是鄉村盤山路，而且還在修路。導航顯示也只有兩條路可去，一是走阿壩縣、馬爾康轉往色達，距離五百多公里，路況要好一些；二是返回青海的久治縣，從班瑪縣繞過去，距離三百多公里。聽從當地人的建議，我們決定還是走后一條路。</h3> <h3>山路彎彎</h3> <h3>路邊景色</h3> <h3> 返回到久治縣后，天色已晚，只好又住宿在久治縣城。第二天早上七點鐘我們沿著s101省道開始向著色達前行。走到班瑪縣城后，導航卻指向了一條破爛不堪的路，疑惑間下車一打聽，才知道差一點鑄成大錯。當地的民警介紹說，如果按著導航走，你們今天晚上可能就要在山上當“團長”，被困住在山頂，今年他們已經施行過好幾次救援了。導航指的是一條年久失修的老路，早已廢棄，看來導航也不是萬能的，特別是在這樣的邊遠山區，很多路況都顯示不出來。</h3> <h3>山路十八彎</h3> <h3>沿途景色</h3> <h3> 當地人熱情的指給了我們一條導航顯示不了的路，在縣城南部的一個不起眼的角落上有一條不寬的水泥路能夠通往色達，距離還不到一百公里。</h3><h3> 下午三點鐘終于到達了色達。從久治開始這一路上的路況還算可以，但卻要連續翻越六座4200~4600多米的高山埡口，車輛不斷的盤旋而上，又盤旋而下，真是既驚險又刺激。這一路的景色也很美，草原、青山、濕地、河流、藏包、開得正艷的花草、悠閑吃草的牦牛馬群、群山連綿的埡口風光，讓你目不暇接，美的令人陶醉，我們不斷的下車觀賞拍照，流連忘行。</h3> <h3>沿著這樣的盤山路，翻越高山埡口</h3> <h3> 早在十多年前，那一片神奇而震撼的色彩映入腦海中后，就被強烈的所吸引，也就有了強烈的愿望想要身臨其境。因為色達是此生一定要去的一個地方，這里還是一片凈土！誰都拒絕不了要去一睹它的真容。但后來數次入川，由于時間、路途和路況等方面的原因，卻每每的擦肩而過。這一次終于來到色達，了卻了多年的愿望。</h3> <h3>沿途景色</h3> <h3> 剛到色達佛學院的入口大門，就看到斜對面、佛學院旁邊的高山坡上停放著很多汽車，以為那里是觀景臺可以俯瞰色達的全貌，趁著天好想先拍一張色達的全景照片。但當我們沿著山路快到那里的時候，卻看見很多車輛在排著隊下山。到了停車場才知道，這里是色達的天葬臺。當天的天葬活動剛剛結束，觀看天葬的游人很多，都急著乘車下山返回。</h3> <h3>佛學院大門</h3> <h3>山區景色</h3> <h3> 我們下車站在原地，看著天葬臺有些空曠和寂靜，剛才就是在這里，藏民們在天葬師的幫助下將自己親人的遺體送入了天路，奉還給了大自然。而那些剛剛吃飽了的數百只禿鷲，有的在休息，有的晃動著碩大的身體慵懶的向別處走去，有的還在低空盤旋。此時，讓人心里有些五味雜陳，心生感慨。</h3><h3> 色達的天葬臺，是一處大型的天葬臺，建設的比較正規、豪華，有假山，有大型雕塑，有雕刻壁畫，有靈塔和附屬設施，還有用大理石裝飾的大面積的平臺與圍欄。而藏區其他地方的天葬臺，大多比較簡陋，只是在山坡上用幾塊石板或鵝卵石鋪墊而成，只有二三個平方。</h3> <h3>色達天葬臺一角</h3> <h3>白塔</h3> <h3> 色達的天葬活動幾乎天天都有，比較固定，每天下午的兩點到三點鐘舉行，每次遺體數量不等。而朗木寺的天葬卻是在早上的六點到七點，還不是天天有，這說明藏民們的習俗也是有差異的。</h3><div> 天葬是藏民族的一種傳統的喪葬方式，就是人死后把尸體運到指定的地點讓禿鷲吞食。天葬的核心是靈魂不滅、生死輪回和萬物歸一。死亡只是不滅的靈魂與肉體的分離。西藏人推崇天葬，是認為拿“軀體皮囊”來喂食禿鷲，是最尊貴、最高境界的舍身布施，是返還給自然，是人生的最后一次善行。其實天葬跟土葬、水葬、火葬一樣，都是一種信仰，一種表達對死者哀悼的方式，其本質也是一種社會文化現象。</div> <h3>壇城</h3> <h3>色達佛學院山后的景色</h3> <h3> 我認為藏民的天葬是最遵從自然規律、最簡單環保的一種方式，不向漢民族或其他民族那樣，死后還要擠占、消耗人類有限的生存空間和資源，墳墓越造越大，葬禮也越來越鋪張浪費，與后人爭利，甚至弄成了人生最后一場的鬧劇，可笑之至，實在是不應該。</h3> <h3>草原景色</h3> <h3>沿途景色</h3> <h3> 其實，人的生命同大自然中的許多生命一樣，本應是神圣而又簡單的，活著時應該受到尊重，死后應該簡單。藏民們的天葬，就是遵循了這一自然而又簡單的道理，來自自然，又歸于自然；赤條條的來，又赤條條的去，一切又歸于無聲無息、無痕無跡，把人的軀體又還回并融入到了浩瀚的大自然之中，完成了一個神圣而又簡單的生命輪回！</h3> <h3>沿途景色</h3> <h3> 從天葬臺上下來后，我們就急沖沖的趕到色達佛學院，想盡快地置身在那一方凈土，融入到一抹的絳紅之中。</h3><div> 色達，藏語意為“金馬”，傳說因在這片富饒而美麗的草原上曾發現過馬頭形的金子而得名。到色達，實際上是到色達佛學院，而非色達縣城。色達佛學院的全稱是色達縣喇榮寺五明佛學院，簡稱為“色達五明佛學院”，坐落在四川省甘孜藏族自治州色達縣城東南方約20公里處的洛若鎮喇榮溝，海拔4000多米的一座山坳中。</div> <h3>色達佛學院全景</h3> <h3>佛學院一角</h3> <h3> 色達喇榮五明佛學院是由晉美彭措法王于1980年創辦，在短短的數年間就從藏區的一個寂靜無名的山谷深處迅速崛起，一躍而成為世界上最大的藏傳佛學院，據說，最多時有三萬多名出家僧眾在此修行居住。佛學院分長期和短期進修兩種，長期的要經過數年甚至十多年的學習和考核，學員通過學習可授予法師等學位。僧人們大多來自藏區，但也有漢族信眾和全國其他區域的信眾來此修行、學習，卻都能平和相處。</h3> <h3>在這里學習的僧人</h3> <h3>全景圖</h3> <h3> 游覽佛學院不收門票，可在佛學院入口處的停車場搭乘公交車駛到佛學院最高處的壇城。由于剛剛看完天葬，游人都擠在這里排起了長長的隊伍，等待乘車游覽，而公交車二十多分鐘才一趟，不知道要等到何時，沒辦法只好徒步前行。</h3> <h3>佛學院一瞥</h3> <h3>佛學院夜色</h3> <h3> 沿著溝口山邊的正在整修的游覽路前行，穿過溝口的藏族村寨，又順著山坡階梯登上了佛學院最高處位于壇城旁邊的觀景平臺。這一段只有四五華里的山坡路雖然不是太長，也不陡峭，但在海撥4000多米的山路上行走，卻也是很吃力的，走不了十幾米就要停下來大口的喘氣，休息一下。</h3> <h3>壇城</h3> <h3>溝口的藏寨</h3> <h3> 站在觀景臺上，向四周、向下一眼望去，給你的第一感覺就是震撼和不可思議，無法想象這荒涼、偏僻的高原深山中何以會有如此大規模的宗教之地。只見整個偌大的山谷中，以谷底的佛學院大經堂為中心，數以千計的絳紅色的小木屋密密麻麻如同蟻巢般似的布滿整個山谷，屋與屋之間，比肩而立，只有狹窄的小路相連。小木屋都極其簡陋，墻壁用粗糙的木板釘成，木板與木板之間的縫隙里填著泥巴。有的窗上沒有玻璃，靠幾層塑料紙遮擋著風雨。每一間房子都是相似的顏色與構造，層層疊疊，從谷底到四面山坡全被復蓋，非常的壯觀，像一片紅色的海洋。這些結構簡陋、擁擠不堪的一座座紅色小木屋，就是在這里修行學習的僧人們的僧舍。在谷底的中心位置和山梁上還分布著幾座寺廟和佛堂，建筑規模都不是很大，但裝飾考究，特別是在夜晚十分的耀眼輝煌。</h3> <h3>層層疊疊的紅房子</h3> <h3> 觀景臺旁邊的金碧輝煌的壇城位于佛學院邊的山峰上。是按佛教密宗儀規進行祭供活動的道場，也是平時人們轉經的場所。據說如果你有什么疾病，在這里轉上一百圈就能夠好；下面一層是轉經筒，金色的圓筒在人們用手轉過之后留下一串悠長的嘎吱嘎吱的響聲。每天無論早晚都有人在這里轉經，壇城邊的空地上，還有磕長頭的虔誠信徒。</h3> <h3>壇城夜色</h3> <h3> 群山環繞之中的佛學院面積非常大，小路也很多，你可以在這里隨性游覽。身披絳紅色僧袍的男女僧人來來往往，每個人臉上都寫滿了安靜平和，沒有煩惱，充滿著生機與祥和的氣氛，在這里看不到爭吵、敵視與霸凌。這里的女僧人、特別是年輕的居多。身處其間，讓人感覺到滿滿的都是虔誠與信仰。無論你是為了攝影而來，還是為了了解藏傳佛教而來，在這樣的氛圍中，也都會把自己揉進了那一片片的絳紅色里，想急切的去探求尋訪這里的一切。</h3> <h3>年輕的僧女</h3> <h3> 佛學院的戒律十分嚴格，除游客外見不到閑散人員的游蕩。男女僧人的僧舍涇渭分明，即使兄妹親屬彼此也不互訪。我曾試圖與那些僧人們溝通交流，但她們都禮貌的加以拒絕，并不與你搭訕交流，或用僧袍掩面、或低頭在你面前匆匆走過，也不會和你合影，拒絕讓你拍照。</h3> <h3> 在此修行學習的僧人，生活的單調而又很艱苦，衛生、飲食、安全狀況較差。小木屋的面積十分狹小，僅能打坐與睡覺。沒有自來水，沒有廁所，要自己采購生火做飯，生活自理。而且這里的常年平均溫度只有零度，沒有暖氣或取暖設施，這在漫長寒冷的季節里是很難熬的，如果沒有執著的信仰與虔誠，真的是堅持不下來。而她們就是這樣年復一年、日復一日的修行學習，拋卻塵緣，靜心求佛，從不放棄，也從不懈怠。</h3> <h3>簡陋的紅房子</h3> <h3> 在轉經塔西南方向滿是經幡的山坡上可以俯視整個佛學院，在這里可以拍攝出整個佛學院的全貌。為了拍攝到佛學院的夜景，我在寒冷和饑餓中，從下午四點多等到晚上八點半左右，終于等到了整個山谷燈光璀璨的那一刻，小紅木屋中的燈光，像天空中的繁星一樣，布滿了整個山谷，星光一片。雖然我不信佛，但此時，我的心情也和他們一樣，也將信念揉進了那份執著與虔誠之中。</h3> <h3>夜色</h3> <h3> 色達縣是個藏傳佛教寺廟比較集中的地方，全部為紅教，當地人有“色達山河一片紅”的說法。站在山坡高處，看著這連綿蔓延的紅色，看著這成千上萬間的紅色僧舍，心中受到了極大震顫，讓人無法忘懷，內心剩下的只有崇敬。我相信，或許它的樣子可以復制，但是跳動在這片土地上的圣潔而又寧靜的靈魂卻是獨一無二的。</h3> <h3> 都說色達是一個適合一個人來的地方，因為這里每一個獨立的個體看上去都是那么的孤獨，她們躲避著凡人塵世里的喧囂與繁華；雖然她們生活在一片紅色的世界里，卻切斷了滾滾紅塵里的緣；但是，她們的內心一定是格外的富足與豐滿的，因為她們有無數虔誠的靈魂陪伴，有圣潔的信仰與執著裝滿了心間，也就不會感到孤獨。否則，色達就不會存在。</h3> <h3>小聚交流</h3> <h3> 這里還是一個離九天神佛最近的地方 ，有群山，藍天，白云，金殿，風馬和紅木房。在此能夠潛心地修行、積攢功德，能夠靜靜的用歲月與神佛對話，經聲呢喃，普渡眾生。這也許就是色達佛學院在短短的三十多年的時間里能夠迅速的發展與壯大的原因吧。</h3> <h3> 色達是一片遠離塵世的佛國凈土，沒有被包裝，更沒有商業化，這是一個充滿著宗教傳奇色彩的地方。有人說中國人沒有信仰，但起碼在色達這句話是錯誤的！在這里修行的僧人們的信仰是堅定而又執著的，信仰已深至她們的骨髓。她們在此虔誠膜拜，誦讀經文，聽佛課，數年、十幾年，甚至是一生都是如此。不分老少，不分晝夜，不為名，不為利，一心向佛，她們終日只做一件事，就是修行。</h3> <h3>青菜水果店</h3> <h3> 在這里讓人懂得了什么才是真正的信仰，更讓人感受到了信仰的力量！在她們的感染下，去過色達的人似乎也都多了一種覺悟——人生的信仰！這種信仰不一定是像這些僧人們的信仰一樣，皈依佛門，但一定會認同除了物質的東西以外，人生還需要一種精神的力量，需要一種內心的信念來支撐。否則，物質再豐滿，內心也會感到空虛落寞。</h3><h3> 色達之后，再無色達！色達無可替代！</h3> <h3>這是政府改造后的紅房子，也許在不久的將來，簡陋的紅房子就會消失。</h3> <h3>佛學院中心的大經堂</h3>
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