<h3>租的車開到內夫謝希爾機場還掉，然后飛最后一站伊斯坦布爾，開啟歷史文化之旅</h3><h3><br></h3><h3>這個機場好小，值機柜臺轉個身就是安檢口，安檢也很松，水啥的都不管，打火機也可以帶上飛機</h3> <h3>原定一個半小時的飛行時間愣是又提前了半個小時到，土國國內航班坐了三次，兩次是提前半小時到的，看來是常態</h3><h3><br></h3><h3>機場出來坐地鐵M1轉有軌電車T1</h3><h3><br></h3><h3>地鐵是使用字母M加數字標注的，最常乘坐的應該是從阿塔圖爾克國際機場到市區的M1線，在Zeytinbumu站可以換乘有軌電車T1線。</h3><h3><br></h3><div>T1這條線貫穿老城區，伊斯坦布爾著名的景點都可以乘坐該條線路前往，在蘇丹艾哈邁德（Sultan ahmet）站可前往藍色清真寺、圣索菲亞大教堂、托普卡帕宮、大巴扎、地下水宮以及眾多博物館等，在艾米諾努（Eminonu）站下車可乘坐游覽博斯普魯斯海峽的游輪，加拉塔大橋，魯斯坦帕夏清真寺，蘇萊曼清真寺，香料市場等景點均在此站。卡拉廓依（Karakoy）站可前往加拉太塔，換乘隧道纜車可到獨立大街。而終點站是位于貝伊奧盧區的卡巴塔什（Kabatas）站，可前往新皇宮多瑪巴赫切宮。</div> <h3>伊斯坦布爾的軌道交通分三種票，單次收費5TL，多次票10TL三次，最便宜的是辦張交通卡（istanbul kart），地鐵（Metro）、有軌電車（Nostalgic Tramway）以及隧道纜車（Tunnel）、巴士、輪渡都能用，卡費6TL，買完卡后充值付費使用，可以多人使用一張卡，進站刷卡，出站不刷卡，不論路途遠近，每次收費2.6TL（多人刷卡限第一人優惠），轉線需要重新付費。</h3><div>交通卡無法退款，不建議一次充很多錢。</div><h3><br></h3><h3>就是這種機器，每個站點都有，可以查詢余額、充值</h3> <h3>拿破侖曾說過“如果世界是一個國家，那首都一定是伊斯坦布爾”。</h3><h3><br></h3><h3>作為一個千年古城，拜占庭（東羅馬帝國）和奧斯曼帝國的首都，他融合了東西方文明。</h3><h3><br></h3><h3>一條博斯普魯斯海峽將亞歐大陸分隔兩邊，伊斯坦布爾也被分成了兩半，這是一座地理割裂的城市，但是又是一座多文化融合的熔爐。既有東方的含蓄保守，又有西方的熱烈奔放。似亞非亞，似歐非歐，是一個獨特而有魅力的城市。</h3><div><br></div><div>伊斯坦布爾橫跨歐亞兩洲，實際上熱門的景點都集中在博斯普魯斯海峽西邊的歐洲區。</div><div><br></div><div>我們就住在蘇丹艾哈邁德廣場邊上，藍色清真寺和圣索菲亞教堂就在廣場兩邊遙遙相望，步行時間兩分鐘；托普卡帕宮（老皇宮）就在教堂后面，步行時間五分鐘，非常方便</div><div>酒店的歡迎飲料和軟糖</div> <h3>正要出去午飯，突然一陣大雨，竟然下起小櫻桃那么大的冰雹來，在大廳坐了一會兒，雨過無痕，又是藍天白云太陽高掛</h3> <h3>就在附近找了一家土耳其菜的老店，座無虛席，都是當地人</h3> <h3>坐下就來一大盆面包，并且在吃的過程中少掉一個就會有人來補上，無限量供應</h3> <h3>烤肉味道很不錯</h3> <h3>吃飽了來了解一下這個城市的歷史吧，這對之后的游覽有很大的好處</h3><h3><br></h3><h3>腳下的城市歷史上還有過兩個廣為人知的名字：拜占庭和君士坦丁堡。</h3><h3><br></h3><div>公元324年，君士坦丁大帝決定將首都從羅馬遷往拜占庭，并將該城更名為新羅馬，很快又更名為君士坦丁堡。</div><div><br></div><div>直到1453年陷落于默罕默德二世的鐵蹄之下，才被冠以伊斯坦布爾這個帶有濃厚穆斯林色彩的地名。</div><div><br></div><div>奧斯曼帝國史上最具傳奇色彩的默罕默德二世，他簡直就是為奧斯曼帝國而生。</div><div><br></div><div>默罕默德二世的性格成謎，對伊斯蘭教無比虔誠，作為帝王又十分殘暴，對征服以東羅馬帝國為代表的基督教世界有著無比的執著與熱情；他精于權術，老爹一掛就急不可耐的處死了自己所有的兄弟和一眾親戚，掃除了王位的威脅，為了讓自己這兇殘的舉動看上去更加合法，他甚至留下訓令：每個新蘇丹繼位后都可以合法殺死他的全部兄弟。</div><div><br></div><div>自此，奧斯曼帝國的王子們從小被分封到帝國的各個地方。當蘇丹死亡的時候，哪個王子最先趕到首都，得到大家的擁戴，就成為新的蘇丹，其他王子都會被新任蘇丹命人用絲質的弓弦絞死------這種方式可以避免王族的尊貴血液濺灑在地，可以想見奧斯曼的王子們童年過得有多么煎熬。</div><div><br></div><div> 后來發現過早的處死王子也有弊端，如果蘇丹還沒有留下子嗣就身亡，而王爺們都已被處死，會造成王位后繼無人，于是，王子們從出生就被軟禁在皇宮某處，除非能夠成為新的蘇丹，否則一輩子都被軟禁，雖然這種生活方式似乎一點也不比被直接處死要人道。</div><div><br></div><div> 穆罕默德二世能流利使用八種語言，他喜歡研究歷史，特別崇拜古代的征服者亞歷山大，在軍事方面，他沖動堅毅，固執而充滿了想象力，剛剛繼位的他就夜以繼日的整治軍備，號稱要用彎刀為真主征服這個世界，以此償還殺死自己兄弟的罪孽。顯然，對他最有吸引力的莫過于君士坦丁堡。</div><div><br></div><div>君士坦丁堡地處歐亞大陸交匯之處，地勢高高矗立，三面環水，在東羅馬帝國千年歷史中該城共遭23次圍攻，沒有一次敵人可以突破它的城墻，之所以能在一波波的攻擊中屹立不倒，延續東方基督教帝國的統治，很大的一個原因就是它近乎堅不可摧的城墻。</div><div><br></div><div>默罕默德二世在攻克君士坦丁堡的過程中，展現出了他作為一名白羊座令人吃驚的狂熱和想象力。在正面進攻君士坦丁堡西面堅不可摧的海防城墻無果之后，他買通了加拉太地區的熱那亞人，在夜幕的掩護下，利用涂滿牛羊油的木板，將80艘奧斯曼戰艦從陸地拖進了金角灣。并利用這些戰艦排列成了度過海峽的浮橋。</div><div><br></div><div> 默罕默德招募的匈牙利工程師烏爾班鑄造了巨型火炮-烏爾班大炮，也在君士坦丁堡攻城戰中發揮了關鍵作用。這種巨炮將君士坦丁堡西面相對薄弱的城墻炸出了一個豁口，雖然烏爾班巨炮最終自爆，烏爾班殞命當場，但是已經對君士坦丁堡的戰局已經造成了不可逆轉的影響。</div><div><br></div><div> “征服者”最終是從西面的城墻攻入君士坦丁堡。身騎白馬的默罕默德二世終于將多少位前任蘇丹夢寐以求的夙愿實現。</div><div><br></div><div>君士坦丁堡的淪陷，是世界史中的里程碑事件之一，并一度被視為中世紀結束的標志。它代表著拜占庭千年帝國的隕落，奧斯曼帝國自此走向最輝煌的巔峰。君士坦丁堡陷落的消息震動了整個基督教世界，千年來被視為堅不可摧的強堡在短短時間里陷落，這無異于世界末日。</div><div><br></div><div> 默罕默德二世在自己的30年統治期間親率大軍遠征26次，幾乎連年作戰，雖然有窮兵黷武之嫌，但卻毫無爭議成為了奧斯曼帝國開疆拓土的傳奇人物。塞爾維亞、阿爾巴尼亞、黑塞哥維那逐一遭到征服，而意大利南端的拉特朗也突遭土耳其人入侵。</div><div><br></div><div>1481年5月初，他的長子巴耶濟德王子急于登位，暗中買通了御醫，毒死了遠征馬穆魯克的穆罕默德二世，享年49歲。</div><div><br></div><div>有人說，君士坦丁堡的陷落使得東西方文化交流被阻斷，拜占庭帝國的千年文化傳承在默罕默德二世手中毀于一旦，其實默罕默德二世本人對于異域文化十分癡迷，據說在攻入君士坦丁堡時，他曾下令不準破壞城內的諸多教堂和藝術建筑，當然在眾多興奮和狂熱的土耳其士兵手中，這道命令顯然得不到非常徹底的執行。他曾經請人修補教堂的壁畫，記錄精美的馬賽克繪畫。對不同宗教信仰，默罕默德二世十分寬容，他甚至保留了君士坦丁堡東正教會，并特赦君士坦丁堡牧首的職位得以保留。穆罕默德二世命令牧首把一些基督教的文獻翻譯成土耳其語。在其占領君士坦丁堡后，陸路的東西方經貿來往被削弱，但是這也從側面刺激了海上貿易的興起，大航海時代的到來促進了英國，葡萄牙與西班牙等海上強國的興起。</div> <h3>第一站：托普卡帕宮</h3><h3>托普卡帕宮位于博斯普魯斯海峽、金角灣以及馬爾馬拉海的交匯點，又稱老皇宮。從征服者默罕默德在1453年攻占君士坦丁堡起到19世紀，將近四百年的時間歷任蘇丹都居住在這里接受拜見，治理國事。</h3><h3>托普卡帕宮是昔日舉行國家儀式及皇室娛樂的場所，現今則是當地主要的觀光勝地。</h3><h3>托普卡帕宮翻譯過來成為“大炮之門”，昔日碉堡內曾放置大炮，故以此命名。</h3><div>現存的老皇宮保留有7個大門、4個庭院。</div> <h3>帝王門(Imperial Gate)是最外圍的城墻門，這道門距離其他的大門距離很遠</h3> <h3>持槍士兵，看著嚴肅，實則很友好</h3> <h3>進門后是第一庭院，植被繁茂，據說這樣的設計為的是可以有充足的地方搭帳篷，以滿足奧斯曼人一時間難以改變的游牧習性。</h3> <h3>老皇宮的真正入口是崇敬門，這座設有兩座尖塔炮樓的大門只有蘇丹能夠騎馬通過。</h3><div>售票處在這個門口，40里拉，通票可用</div><div>隊伍很長，有通票可以省去排隊之苦</div> <h3>崇敬門上用黑底金字標識著古蘭經最重要的教義“真主是唯一的，穆罕默德是真主的使者”，皇宮的建立者蘇丹默罕默德二世的印璽標注在大門兩旁。</h3> <h3>崇敬門后的第二庭院</h3> <h3>帝國議事廳</h3> <h3>外宮寶庫內不允許拍照，展示了來自奧斯曼帝國及歐洲的各種武器和盔甲藏品，非常華麗</h3> <h3>御膳房</h3> <h3>后宮，還需要買票，25里拉，通票可用</h3><h3>買票游覽有點不值，有通票可以進去看看</h3> <h3>蘇丹在位時，后宮由黑人閹人掌管，后宮的嬪妃與其說身份尊貴不如說是失去了自由的女奴。而且基于伊斯蘭教徒不奴隸伊斯蘭教徒的原則，后宮挑選佳麗一定要外國人，大多是戰爭中掠來或者奴隸市場買回的北高加索或者歐洲金發美女。這些女孩,先接受伊斯蘭宗教、文化、語言的教育，還有穿戴、禮儀、家政和藝術的教育，七年的訓練之后才能成為地位最低的女仆和舞者，有幸得到蘇丹寵幸的成為嬪妃，位置最高的是皇子的母親太后。<br></h3> <h3>這是第三重門-吉兆之門，里面的第三庭院屬于蘇丹的私人區域</h3> <h3>覲見室</h3> <h3>圖書館</h3> <h3>帝國寶庫正在修繕，無法參觀，據說藏品豐富</h3> <h3>第四庭院，風景獨好，海峽對面就是亞洲區</h3> <h3>第二站：圣索菲亞大教堂</h3><h3>圣索菲亞大教堂（Hagia Sophia）也叫阿亞索菲亞博物館（Ayasofya Muzesi）。坐落伊城老城區藍色清真寺的對面，有近一千五百年的歷史。</h3><h3>周一閉館。門票40里拉，通票可用</h3><div><br></div> <h3>門外一只懶貓在慵懶地午睡</h3> <h3>圣索菲亞大教堂在拜占庭君主查士丁尼的監督下，在537年完工；1453年，征服者默罕默德將其改為清真寺；1935年，土耳其國父阿塔圖爾克下令將其改造成博物館。</h3> <h3>什么建筑能美到敵手都不忍心摧毀？來到這里你就能知道答案了。這是一座改變建筑史的拜占庭式建筑，它還是融合東西方文明，合并基督教和伊斯蘭教兩大教會文化的絕美建筑，對于基督徒來說它是神圣的索菲亞大教堂，對于穆斯林來說它是偉大的阿亞索菲亞清真寺。圣索菲亞大教堂已經是屹立于此近1500年的建筑古跡，看盡世事的權力更迭、宗教斗爭和歷史滄桑。</h3> <h3>底層</h3> <h3>圣母和圣嬰，華麗鑲嵌畫，創作于九世紀</h3> <h3>圣索菲亞大教堂是拜占庭式建筑現存的最佳典范，教堂內的中央穹頂曾無數次出現在世界各地游客的鏡頭和電影大屏幕中。圓頂下連綿的拱廊使圓頂看似失重，其下方的40個拱形窗戶引進光線，使室內呈現令人著迷的色彩。</h3><div><br></div> <h3>鑲嵌著大理石的這塊地板，是歷任拜占庭君主加冕的地方</h3> <h3>六翼天使，守護上帝寶座的天使</h3> <h3>敏拜爾，教壇人士宣教的地方</h3> <h3>走上一段旋轉的石頭坡道，可以到達二樓畫廊</h3> <h3>索菲亞大教堂被改造成了阿亞索菲亞清真寺時，各種基督教的鑲嵌畫和壁畫得以保留，沒有被全部刮掉或者鏟去。因此她也成為了世界上鮮有的基督教與伊斯蘭教兩教共存的教堂。</h3><h3><br></h3><div>雖然外觀破舊，但教堂內部卻格外華麗，金碧輝煌，細膩微小的馬賽克是用精致的金箔制成，在窗口射入的陽光下爍爍發光。</div><div><br></div><div>最后的審判，創作于13世紀，這幅三圣像馬賽克（耶穌、圣母瑪利亞、圣徒約翰），因人物面目柔和、神情和善及其格調而被廣認為圣索菲亞大教堂最精良的馬賽克。可能是因為靠近二樓帝王樓座的窗口，鑲嵌畫的下半部分已經損毀剝落。</div><div><br></div> <h3>圣母瑪利亞、約翰二世和皇后艾琳娜，創作于12世紀</h3> <h3>這幅從介紹來看是講捐贈的</h3> <h3>離開教堂之前，千萬別忘了回頭看看門口內部半圓壁上的壁畫。這幅名為《君士坦丁大帝、圣母瑪利亞和查士丁尼一世》的馬賽克鑲嵌畫創作于10世紀。</h3><h3>畫面中，君士坦丁大帝（右邊）正在向手托著幼年耶穌的圣母瑪利亞奉上伊斯坦布爾，而查士丁尼一世（左）則獻上了圣索菲亞大教堂。</h3> <h3>教堂出來就是蘇丹艾哈邁德廣場，以前是跑馬場</h3><h3>君士坦丁大帝大規模擴建城市，其中一項重要的工程就是修復賽馬場。賽馬道呈U形，估計長約450米，寬約130米，能夠容納10萬觀眾。在整個拜占庭時期，賽馬場是城市社會生活的中心。</h3><h3>廣場上有兩個方尖碑和一個青銅蛇柱，說實話，看完簡介就又忘了，印象不太深刻，就不詳細介紹了，就只記得下面這個方尖碑是公元前1400多年古埃及法老建造的，后來又被那個帝王給買了，分成三段運回來，這是最上面一段，3500年的建筑，保存得相當好</h3> <h3>晚上就在廣場邊上大名鼎鼎的中餐館-長城飯店用晚飯，可是說實話很失望</h3>
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