<h3> 結束了希臘的游程，我們飛到伊斯坦布爾，開始下一階段土耳其的旅程。</h3><h3> 土耳其共和國位于小亞細亞半島上，橫跨歐亞兩洲。在歷史上，它的前身奧斯曼土耳其帝國曾經非常強大，其領土疆域在1299到1699年的四百年里，從小亞細亞的安納托利亞很小的一片土地一直擴張到整個地中海和巴爾干及中東地區，再加上北非的一大片地區，統治這些地區幾個世紀，后來逐漸衰弱，到第一次世界大戰時它加入同盟國戰敗，喪失了大片的領土。1919年凱末爾將軍領導土耳其人民絕地反攻，在第二次希土戰爭中擊敗英國支持的希臘軍隊，贏得了如今的一方生存之地，并終結了奧斯曼帝國，于1923年成立了土耳其共和國。</h3><h3> 飛到伊斯坦布爾后，我們沒有馬上去領略橫跨亞歐兩洲的傳奇都市的風采，而是直接驅車去了420公里之外的薩夫蘭博盧——中譯番紅花城——這個被評為世界遺產的奧斯曼時代的小城。</h3><h3> 番紅花，也叫藏紅花，一種名貴的藥材，對生長環境有很苛刻的要求，出產于伊朗和土耳其的某些地區（現在國內也有引種），以前人們以為是西藏出產的，遂稱其“藏紅花”，實際上那時西藏只是個中轉地。土耳其的番紅花產地就在番紅花城附近，其地名“薩夫蘭博盧”正是“番紅花城”的意思。</h3><h3> 當大巴車經過博斯普魯斯海峽的時候，我不禁貪婪地看著窗外，想死死地記住它的樣子。左邊是歐洲，右邊是亞洲，對我來說，這是非常有意義的一刻。博斯普魯斯海峽是黑海的船只進入地中海然后進入各大洋的必經之路，沒有別的通道。當年“瓦良格號”正是在通過這里時遇到了阻撓。</h3> <h3> 我們的大巴正行駛在“歐亞大橋”上，這是博斯普魯斯海峽上的第一座大橋，建成于1973年，6車道；而對面能望到的是第二座大橋“法蒂赫大橋”，距此5公里，8車道，建成于1988年。兩座大橋距水面都是64米，而海峽水深從27.5米到108米，足以通過任何大型船只，包括航空母艦。2016年，海峽北端又造了第三座大橋。</h3><h3> 我想象著當年“瓦良格”號航母通過海峽的樣子。“瓦良格”號過海峽的事一波三折。當時土國的外交部、軍方以及海事署意見不統一，有同意的，有反對的，也有猶豫的，主要是怕船體失控撞壞兩岸的歷史遺跡，那可是無法用金錢來衡量的損失，而“瓦良格”號因為無動力，只能靠拖船牽引，風險確實大。后來通過高層交流，反復研究設計方案，拖了兩年，最后還是放行了。所謂10億美金的過路費，實際上是保險金額，這跟過路費是有區別的，買船也只花了兩千萬呢。據說船過海峽那天，萬人空巷，所有的觀察好位置都擠滿了人。</h3> <h3> 經過6個多小時的奔波，大巴車終于到達了薩夫蘭博盧——番紅花城。鎮上的番紅花標志讓我們第一次見識到了它的模樣，它的藥用部分僅僅就是上面那三根紅色的花蕊，可見是多么的稀少珍貴了。</h3> <h3> 從高坡上俯瞰番紅花城全景。這是個非常土耳其的小鎮。那些奧斯曼（英譯鄂圖曼）帝國時代的建筑經過幾百年的風雨，逃過數次戰火的蔓延能夠保存至今，真是個奇跡。</h3> <h3> 番紅花城離黑海只有60公里。在奧斯曼帝國時期通過黑海的貿易都要經過這里，再加上附近是珍貴的番紅花種植地，于是城鎮漸漸發展起來，直到交通狀況的改變，使其地理位置的重要性逐漸淡化，才慢慢衰弱下去。</h3> <h3> 同時保留下來的幾座清真寺。</h3> <h3> 還有土耳其浴室與驛站。</h3> <h3> 有些房子已經破敗不能住人了，但大部分還在使用。</h3> <h3> 房子大多是木石結構，以木材搭好框架，再填入土石。</h3> <h3> 這面墻上的雕刻想必有深意。</h3> <h3> 高高的宣禮塔是清真寺的特征。宣禮塔是召喚信徒做禮拜用的，從前由阿訇爬上塔去，居高臨下大聲唱著宣禮詞。現在都用擴音喇叭了。穆斯林的禱告每天五次，所以我們也每天要聽到五次高音喇叭傳來的宣禮聲。</h3> <h3> 這些清真寺有三百多年的歷史了。</h3> <h3> 另一座清真寺。</h3> <h3> 清真寺旁的圓頂建筑是浴室，著名的土耳其浴室。</h3><h3><br></h3> <h3> 在土耳其，浴室除了清洗身體污垢外，還有個特殊功能，是準婆婆檢查準兒媳的場所。因為穆斯林女子都被衣衫包得嚴嚴實實的，別人看不到她們的身子，新媳婦過門前，未來的婆婆就會與她一起來浴室，查看未來的兒媳身體是否健康，是否有缺陷，驗貨完畢才準許兒子迎娶，而準兒媳對此也心知肚明，知道這是個必要的儀式。</h3> <h3> 這是座供商隊住宿的驛站，也是三百年前的建筑，現在改作酒店了。</h3> <h3> 早起信步走到門前，一看里面沒人，就徑直走了進去。</h3> <h3> 昨晚客人用過的桌椅隨意擺放著，顯然還沒打掃完。</h3> <h3> 二樓的客房。</h3> <h3> 這里面似乎是餐廳。</h3> <h3> 上到天臺，近距離觀察那些林立的煙囪。這么多煙囪，我想是每間客房都要有吧，也許客人要烤火，或者烤食物？</h3> <h3> 曾經的市長官邸，現在是博物館兼餐廳。正對大門的廣告牌上寫著“番紅花茶”。</h3> <h3> 鎮上的露天酒吧。</h3> <h3> 白天，小鎮上人潮如流，各國游客游走在如蛛網密布的小巷里。</h3> <h3> 與大多數的旅游景點一樣，商鋪攤位上擺放著各種富有當地特色的紀念品。</h3> <h3> 土耳其貨幣1里拉大約相當于1.50人民幣，這些是浴巾還是什么的標價真心不貴。</h3> <h3> 這些葫蘆里賣的什么藥？</h3> <h3> 最使我感興趣的是這些手工打制的銅鐵器。</h3> <h3> 在奧斯曼時期這里是打制各種兵器的集中地。</h3> <h3> 當然也有各種生活用品，例如專門泡制土耳其紅茶的茶壺。土耳其紅茶雖然從中國傳來，卻也有自己的特點，形成了獨特的茶文化。</h3> <h3> 這些奇形怪狀的東西好像是大門的鉸鏈和門環、插銷什么的，大概他們的大門都做得厚重，所以這些附件也都是大個的。</h3><h3><br></h3> <h3> 這位老匠人還在親自揮槌打鐵，不知道這樣的手藝是否有傳人。</h3><h3><br></h3> <h3> 離開番紅花城，下一站是245公里外的安卡拉，參觀凱末爾陵寢。</h3><h3> 穆斯塔法 . 凱末爾（1881-1938）被尊為“土耳其之父”。1919年，第一次世界大戰結束后，作為戰敗國的奧斯曼土耳其政府喪權辱國，丟失了大片國土。這時希臘軍隊受英國支持，對安納托利亞提出了領土要求，分南北兩路夾擊土耳其軍隊，土耳其軍隊節節敗退。在此國家和民族存亡之際，凱末爾領導成立了新政府，迅速建立起一支正規軍，絕地反攻，將希臘軍隊趕出了小亞細亞。1922年他領導的大國民議會宣布結束長達六百年的奧斯曼帝國統治，1923年成立土耳其共和國，凱末爾當選為第一任總統，兼任武裝部隊總司令。1934年，凱末爾被國會授予“土耳其之父”的稱號。</h3><h3> 大巴車行駛在安納托利亞高原的高速公路上。</h3> <h3> 土耳其的高速公路質量很好，車輛行駛非常平穩。</h3> <h3> 不時有村落經過，每座村落都建有清真寺。</h3> <h3> 近處的莊稼應該是小麥吧。</h3> <h3> 安納托利亞高原上散布著大大小小的湖泊。</h3> <h3> 圖茲湖是個鹽湖，也是土耳其第二大湖。土耳其人用的鹽三分之二產自這里。鹽湖很美，呈現出一種紫色調。</h3> <h3> 鹽湖會有“天空之鏡”的美景，可惜車子沒有停靠，沒能欣賞到。</h3> <h3> 大巴車每兩小時必須休息一次，這是服務區的超市，商品的擺放看上去跟我們國內的差不多。</h3> <h3> 進入安卡拉市區了。安卡拉是土耳其共和國首都，當時凱末爾領導的共和國政府為了表示與奧斯曼帝國的決裂，決定在安卡拉這個小城建立首都，而不是在傳統的首都伊斯坦布爾。當然現在安卡拉已經是座國際大都市了。</h3> <h3> 土耳其各地大多興建了新式樓房，與我國一樣。但細看又覺得他們的樓房比我們漂亮，主要是形式多樣，色彩多變，整體效果美觀。</h3> <h3> 到國父陵寢了。陵寢從1944年開建，1953年完成。</h3> <h3> 陵寢建在一處高坡上，可以俯瞰安卡拉全城。</h3> <h3> 安卡拉作為首都，高樓比別處多一些，但也多不到哪去。</h3> <h3> 正在看書的少女和她的長輩親屬。凱末爾在建國后進行了一系列的改革，涉及政治、軍事、經濟、外交、宗教、文化、社會等方方面面，全方位地學習西方，將土耳其建成一個世俗化、現代化的國家。人民有宗教信仰自由，男女平等，女子可以不戴面紗等就是改革的內容之一。</h3> <h3> 土耳其的國旗是紅色的星月旗而不是綠色的。</h3> <h3> 凱末爾的陵墓在高大的“榮耀大廳”里。</h3> <h3> “榮耀大廳”前是個大廣場，周圍有博物館等建筑。</h3> <h3> 一群土耳其人在大廳前的臺階上合影留念。</h3> <h3> 廣場對面是共和國第二任總統伊斯麥特 . 伊諾努的石棺。</h3><h3><br></h3> <h3> 守衛陵墓的儀仗兵。</h3> <h3> 進入大廳，莊嚴肅穆。</h3> <h3> 凱末爾的遺體并不在石棺中，而埋在石棺下的地底下。</h3> <h3> 每個到土耳其訪問的世界各國政要都必須先到陵寢瞻仰，以表示對土耳其國父和民族的尊重。</h3> <h3> 紀念廣場旁是花園，中間一條石板路。</h3> <h3> 路兩旁蹲伏著西臺時期造型的石獅。西臺是指赫梯帝國，存在于公元前十七世紀的小亞細亞。</h3> <h3> 一對新人在親屬的陪同下到這里拍婚紗照。土耳其人民對凱末爾的崇敬之情是發自內心的。</h3> <h3> 石板路的盡頭有兩座一模一樣的方形建筑，他們稱之為“塔”，一座叫“獨立塔”，一座叫“自由塔”。里面陳列著凱末爾喪禮的圖片和陵墓建造時的照片，以及用材的標本及一些文字介紹和實物。此處也是陵墓的西入口。</h3> <h3> 兩邊各矗立著一組雕像，紀念在民族獨立戰爭中獻身的人們。</h3> <h3> 掩面哭泣的母親應該是在悼念戰爭中失去的親人。我也算是走過不少國家了，每個國家都可以看到這樣的塑像和紀念碑，紀念本國的偉大領袖和本民族的英雄和杰出人物，沒有人會對自己國家的民族英雄潑臟水的。而我們國家有些不知廉恥的家伙正在這樣做，想起來就生氣。</h3>
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