孤車萬里天山行（上）—大美伊犁

孤車遠影

<h3><font color="#ed2308"><b>我不想當我老了走不動了卻還有某個我曾夢中向往卻始終未能到達的遠方 ————孤車遠影</b></font><br></h3> <h3>去年七月，我們一家三口從西安自駕到敦煌，在“西出陽關無故人”的陽關眺望了一下西域（新疆之古稱），就南下青海往回走了（具體行程詳見我以下美篇鏈接），當時就計劃著今年一定要走一趟新疆，再接續走一下西域的這段絲綢之路，一年之后終于如愿踏上了新疆這塊廣袤而神秘的土地。</h3><h3><a href="http://www.xsjgww.com/pbp31h1?share_from=self" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>孤車萬里走絲路（西安—寧夏—河西走廊—敦煌）</a></h3><h3><a href="http://www.xsjgww.com/pcpli1q?share_from=self" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>孤車萬里走絲路（敦煌—青海—天水—西安）</a><br></h3><h3></h3> <h3>都說“中國之大，在于新疆；新疆之美，在于伊犁”。新疆，古稱西域，是中國最大的省級行政區，面積達166萬平方公里，相當于中國的六分之一，或者十個江西省大，但人口約只有江西的一半，可謂地廣人稀。而伊犁是全國唯一的既轄地級行政區，又轄縣級行政區的副省級自治州。伊犁被譽為“塞外江南”、“中亞濕島”和“花城”，全州總面積35萬平方公里，約兩個江西省大，其首府伊寧市，地處新疆西部天山的中北部的伊犁河谷內。伊犁境內駐有新疆生產建設兵團第四、七、八、九、十師5個師60個團場。伊犁的雪山、峽谷、草原、森林、湖泊、河流、村落、牧場等等盡顯自然之大美，并當之無愧冠絕新疆。對伊犁的人文歷史感興趣的小伙伴們可以點擊以下鏈接看央視紀錄片</h3><h3><a href="http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzMDA0OTM2NA==.html?sharekey=2430463b7e789077102110fe9ad191414" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>消失的古國——伊犁河畔</a></h3> <h3>考慮到新疆實在太大，而每次游玩的時間又不宜太長，所以我計劃分三次來自駕游遍新疆（2012年我曾來過一次新疆，但因是出差基本沒去什么景點看）。這次主要是從烏魯木齊租車，先經獨庫公路北段進入天山之中的伊犁河谷轉個遍，然后再走獨庫公路南段到南疆，沿古絲綢之路的中道（庫車—吐魯番）返回烏魯木齊。按照我的了解，大概北疆（包括伊犁），以自然風光為主，南疆則以人文景觀為主（對于新疆的人文地理風情，感興趣的可以點擊下面鏈接看央視紀錄片<a href="http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2NjA1MjIxMg==.html?sharekey=1c2a99eede05373a57a62bbf6587bd556" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>這里是新疆。</a>）此次實際自駕總行程4442公里，具體行程及里程見下表：</h3> <h3>每一次的旅行，都不僅是一次放飛自我享受美景美照的過程，也往往是一次人文歷史地理的知識盛筵。俗話說：讀萬卷書不如行萬里路。每一次長途旅行前，我都至少會提前三個月對旅行目的地的風景、人文、地理、歷史做足功課，并在旅行過程中不斷的去增進和完善這些知識，因此每一次旅行回來，總感覺自己有滿滿的收獲以及收獲的喜悅。<br></h3> <h3>這幾年自駕走過很多地方，江南、西北、華北、西藏、臺灣、瑞士、德國、奧地利、波蘭等等，如果要論地貌和風景的多樣性，那毫無疑問屬新疆。大漠、戈壁、雅丹、雪山、峽谷、草原、森林、湖泊、河流、險灘……，未經人工雕琢，原始而又震撼，新疆各種壯麗絕美的景色就會在你行駛的車前徐徐鋪展。走在新疆的路上，是看不完的流動大片，走不夠的奇山異水，真所謂風景在路上。而且新疆的夏季白天格外長，晚上10點多甚至11點多才會天黑，你有足夠的時間在路上嗨和浪，尤其是8點到10點太陽西斜是黃金的拍照時間，日頭沒那么毒了，而且氣溫也變得涼爽，只是對那些習慣早睡早起的人來說，要稍微調整一下時差，例如晚上1~2點睡，早上8~9點起，不建議做早起的鳥兒，因為那些餐館，超市、景點等一般也開門的比較晚，例如博物館一般要上午十點后才開門納客。</h3> <h3>從新疆回來后，很多小伙伴們問我問的最多的兩個問題是： 1.新疆安不安全？我回答是，非常安全。只是安檢多得有點煩。幾乎所有大一點的公眾場合，包括賓館景區商場等都要安檢，加油站更嚴，只能讓司機一個人進去而且要刷身份證才能加油！重要路口或進出市區和縣城也都有檢查站（當然是否認真嚴格檢查，主要是看你長個什么類型的臉），在這一個警比民多戒備森嚴的地方，恐怖分子還真的沒地下手。 2.新疆玩貴不貴?這問題就因人而異了。總的來說，新疆的景區門票再加上區間車費的確有點點小貴，但還能接受。住宿和餐費跟內地三線城市也差不多。我們四人二十天行程實際花費約3萬元（不包括來往烏魯木齊的機票以及個人購物費用），人均7500。具體分項費用約為：住宿費9500，餐飲小吃費5200,景區游覽費4800，租車費7500，油費過路費等約3000。下表是住宿的詳細地點和費用。<br></h3> <h3>如果大家在新疆玩的時間比較長的話，建議大家可以購買卡卡通，今年卡卡通優惠價是268元。新疆有幾十個景點用卡卡通可以免門票（但不免區間車票），在線登記身份證號以后，只要刷身份證就可以免費進入景點。<br></h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018.6.24 深圳—烏魯木齊—獨山子，自駕行程約260公里</b></font></h3><h3>飛機從深圳出發向北，越過長江，越過黃河，在黃土高原上拐個彎，一路向西在茫茫的戈壁灘上飛行約兩個小時，終于在下午五點到達新疆首府烏魯木齊。</h3> <h3>從烏魯木齊機場租完車，開到獨山子的時候，已經是晚上九點左右，本想走奎屯河的河道，去參觀一下奎屯大峽谷，沒想到前面被攔住了不讓通過，只能怏怏的又回到獨山子市區。</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018.6.25 獨山子—喬爾瑪—伊寧，行程約430公里</b></font></h3><h3>從獨山子市區往南開不久，就能見到這座“天山之門”，許多人把它作為獨庫公路的正式起點，經過此門，雄偉壯麗的天山就將徐徐的脫去它那一層層神秘的面紗!</h3> <h3>獨庫公路，是217國道中從獨山子到庫車的一段。全長561公里。它橫亙崇山峻嶺、穿越深山峽谷，貫通了天山南北，一路翻越了4個終年積雪的達坂，跨越了天山近10條主要河流；沿途1/3的路段盡是萬丈懸崖，1/5的路段地下是高山永凍層，沿途“十里不同天，一天有四季”的絕美風光使其成為自駕愛好者心中的一條圣路。</h3><h3>獨庫公路也是一條血與淚鑄就的英雄之路，從1974年開始，十年修路，13000多名解放軍戰士在這里奉獻了自己的青春熱血，168名戰士在這里獻出了年輕的生命，堪稱是中國公路建設史上的一座豐碑。</h3> <h3>獨庫公路因為山高路險，每年只在夏秋季開放，一般是從明年的五六月到十月底，今年因為氣候和山體滑坡原因，開放的比較晚，幸運的是在我們來此的前三天即21號，獨庫公路北段終于向我們敞開了它博大而高聳的胸懷!<br></h3> <h3>新疆地形的特點是三山夾兩盆。東北面雄踞著階梯狀的阿爾泰山，南面是高峻陡峭的昆侖山，中部橫亙著高大雄偉的天山。天山把新疆分成南北兩大部分，天山以南是南疆，天山以北是北疆，天山東段的哈密、吐魯番市又稱東疆。<br></h3> <h3>天山是世界七大山系之一，位于歐亞大陸腹地，東西橫跨中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦四國，全長約2500千米，南北平均寬250—350千米，最寬處達800千米以上，是世界上最大的獨立緯向山系，也是世界上距離海洋最遠的山系和全球干旱地區最大的山系。天山呈東西走向，綿延中國境內1700千米，占地57萬多平方公里，占新疆全區面積約1/3。中國境內的天山山脈把新疆大致分成南疆和北疆兩部分：南邊是塔里木盆地，北邊是準噶爾盆地。天山山系平均海拔約4000米，托木爾峰是天山山脈的最高峰，海拔7443.8米。中國境內天山山脈由三列平行的褶皺山脈組成，山勢西高東低，山體寬廣。伊犁河谷處于大致成人字的南北兩列天山之間，一般把伊犁劃為北疆范疇。<br></h3> <h3>有人把【獨庫公路】稱作“新疆最美的自駕公路”，但我認為，獨庫公路的精髓其實在于，你能夠用最少的時間體驗天山南北迥異的地形地貌和豐富多彩的垂直生態，就像走過一條壓縮的川藏南線。<br></h3> <h3>隨著海拔的不斷升高，氣溫也逐步從獨山子的三十多度下降到幾度，天空也時不時的飄落起雨絲，停車觀景，寒風陣陣，大家趕緊把事先準備的沖鋒衣穿上。幾個急彎之后，一汪碧綠的冰湖陡然出現在了路邊。不規則狀的湖體像是一塊被隨意放置的玉石，極不和諧的與周圍的荒灘亂石融為一體，湖面之上，是正在融雪的排排雪山，湖邊一側的緩坡上略有綠意，絨毯狀的草地艱難的鋪張。<br></h3> <h3>到達海拔3700米的“鐵里買提達坂”時感覺已是置身冰雪世界，公路兩側的積雪觸手可及，使人完全忘卻了這是在盛夏的7月，幾乎所有的車到這里都會停下，大家紛紛的下車跑到山坡雪地上去撒幾個野。<br></h3> <h3>照片后面是公路上的防雪長廊，可使懸崖上的崩雪翻落到公路旁深溝中去而不會影響交通。<br></h3> <h3>從鐵里買提達坂一路下坡，很快就到了喬爾瑪，這里是獨庫公路與省道315的交匯點。喬爾瑪烈士陵園長眠著為開鑿獨庫公路而犧牲的168個戰士。<br></h3> <h3>電影《守望天山》講述了30多年前，陳俊貴隨部隊秘密集結于新疆，開始修筑著名的天山獨庫公路。在大雪封山的情況下,上級派陳俊貴等四名戰士去40公里外送信。在冰天雪地里爬行了三天三夜，班長將最后一個饅頭讓給了新兵陳俊貴，他活了下來，而班長、副班長卻英勇犧牲了。陳俊貴復員后，毅然拋棄工作，拖家帶口,重返天山，為班長和168名犧牲在天山的戰友守墓，一守就是24年的故事。 </h3> <h3>電影主人公原型陳俊貴現場為我們講述四十多年前的那段艱難的歲月和可歌可泣的故事。<br></h3> <h3>唐布拉是尼勒克縣境內喀什河峽谷草原景觀的統稱，得名于縣城東南 105 公里處的一個山溝，因其溝東側山梁上有幾塊碩大無比的巖塊，恰似玉璽印章，故名唐布拉，哈薩克語即大印章。唐布拉風景秀美，有“百里畫廊”之稱，電影《天山紅花》就曾在此地取外景。但遺憾的是，下午4點我們到唐布拉的時候，正好下著雨，而且看起來也不是一時半會能停的樣子，于是我們在唐布拉吃完午飯后臨時決定今晚不在唐布拉住，改為直接去伊寧。但往西過了百里畫廊不久，315省道就一直在修路，而且不斷遇到牧民帶著大批牛羊馬群轉場沿著公路往山上走，平均時速只能走到三四十公里，以致我們到晚上11點多才趕到伊寧市住下。<br></h3> <h3>牧民隨著季節的變化而轉移草場放牧，稱之為轉場。在新疆廣大的草原和高山牧場，由于草場隨山地海拔高度不同而具有分帶性，牧民們世世代代形成了不同季節利用不同高度草場的遷徙游牧方式。轉場時，牧民們攜子女及親屬，組成駝隊，帶著帳篷、生活用品，趕著畜群一起大遷移，逐水草輾轉而居。牧民轉場有固定的時間、順序和路線。一般來說，春季利用山地陽坡帶的干旱草原即春牧場放牧。再逐步上升，到中部的草甸草原帶過渡一段時日。夏季轉場到山地高處森林、草甸、草原和高山、亞高山草場，一般海拔在2000米～3500米。這里氣候涼爽，風光秀麗，水草豐美，是牲畜抓膘增壯增長的良好場地。夏天一過，天氣很快冷下來，高山開始下雪，牲畜必須向下轉移，過渡到秋窩子，牧民把這叫做“秋天雪趕羊”。冬天，再回到平原盆地谷地荒漠草原地帶。這里地面沒有厚雪覆蓋，牲畜能覓食牧草，新疆人亦稱為冬窩子。<br></h3><h3>我們是從海拔高的山地向伊犁河谷前進，所以不斷的迎面能看到往山上轉場的牛馬羊。</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018.6.26 伊寧—賽里木湖—霍爾果斯—伊寧行程約430公里</b></font></h3><h3>上午10點，我們從伊寧出發前往賽里木湖。</h3><h3>連霍高速G30賽果段可以說是中國色彩最豐富的高速公路，而其中的果子溝大橋是我國第一座公路雙塔雙索面鋼桁梁斜拉橋。巍巍北天山下，深深果子溝上，賽果公路就猶如一條鋼鐵巨龍時而橫臥高空，時而盤旋曲舞，時而深入山體。當你馳騁在這條路上，路兩旁一會是懸崖峭壁，巖石堅挺；一會又是巍巍青山，莽莽綠地，好一幅流動的風景大片，真令人不由得連連驚嘆、蔚為奇觀。</h3> <h3>果子溝，又名“塔勒奇達坂”，是一條北上賽里木湖，南下伊犁河谷的著名峽谷通道，全長28千米。1218年成吉思汗西征，命次子察合臺率軍，鑿石理道，刊木為橋，始成車道。該溝為我國通往中亞和歐洲的絲路北新道的咽喉，有“鐵關”之稱。<br></h3> <h3>賽里木湖古稱“凈海”，位于新疆博爾塔拉州博樂市境內北天山山脈中，緊鄰伊犁州霍城縣，湖面海拔2071米，東西長30公里，南北寬25公里，面積453平方公里，湖水清澈透底，透明度達12米。賽里木湖是新疆海拔最高、面積最大、風光秀麗的高山湖泊，又是大西洋暖濕氣流最后眷顧的地方，因此有“大西洋最后一滴眼淚”的說法。<br></h3> <h3>賽里木湖門票70元（卡卡通免費），可以開私家車進去，繞湖一周大概70公里上下。</h3><h3><br></h3> <h3>賽里木湖瑜伽秀視頻片段</h3> <h3>用大疆無人機航拍的賽里木湖湖景。</h3> <h3>開車環賽里木湖一周后，我們又往回經賽果高速朝霍爾果斯走。</h3> <h3>上面視頻是我們游覽果子溝和賽里木湖時，用手機和無人機拍攝的一些視頻剪輯。其背景音樂歌曲名是《帶上你的愛去新疆》：</h3><h3>帶上你的愛去新疆遠處傳來駝鈴聲響去尋找古絲路神秘的地方通往天山的路有多長一首情歌帶來了幸福的方向帶上你的愛呀去新疆去看千年的古城墻去看那最美的雪蓮花啊盛開在那天山上一路歡唱瓜果飄香美麗的草場牧笛悠揚天池之美神奇的風光追尋幸福的方向啊一路的唱帶上你的愛呀去新疆姑娘的眼神幸福的方向盡情跳吧歌舞的海洋讓你醉在人間天堂（說唱）遠處傳來呀駝鈴聲響去尋找去尋找古絲路神秘地方去看千年的金色胡楊通往天山路有多長一首情歌帶來了幸福的方向一路歡唱瓜果飄香美麗的草場牧歌琴聲悠揚青山悠遠碧水蕩漾天池之美神奇的風光幸福方向啊一路的唱<br></h3><h3>…………</h3> <h3>霍爾果斯口岸位于素有“塞外江南”之美譽的伊犁河谷谷口。自然條件得天獨厚，同時又是國道312線（上海——霍爾果斯口岸）的最西端。霍爾果斯口岸是中國西部歷史上最長、綜合運量最大、自然環境最好、功能最為齊全的國家一類陸路公路口岸，也是新疆與中亞各國通商的重要對外窗口。<br></h3> <h3><b><font color="#ed2308">2018.6.27 伊寧往返霍城行程約140公里</font></b></h3><h3>我和我女兒都堅定不移的認為逛博物館是一個最劃算的好事，不用花一分錢，不怕日曬雨淋，又可以全方位的了解當地的人文歷史地理。伊利博物館不大，東西也不是很多，所以不得不拿一些別的東西來充數。但對我這樣一個地圖控來說，單單是那幅宏大的伊犁州的地形沙盤模型圖，就讓我覺得來此值了，這個沙盤把伊犁州的全部地形地貌，以及城市、道路、山川、河流、河谷等直觀的立體標識出來，這比那些平面地圖的信息量可大得多而且更容易理解得多。如果有時間的話，這個沙盤我可以看一天都不膩。</h3> <h3>看完伊利博物館后，我們又來到了不遠處的林則徐紀念館。幾乎所有的中國人都知道林則徐虎門銷煙的故事，但很少人知道，林則徐與伊犁有什么關系。實際上，鴉片戰爭之后，由于清政府的內部爭斗和英帝國主義的施壓，林則徐于1842年2月被含冤獲罪流放伊犁。但他在伊犁的3年時間，胸懷“茍利國家生死以，豈因禍福避趨之”的崇高愛國主義信念，不顧政治上所處的逆境積極捐辦皇渠龍口工程、推廣先進生產技術、關心邊防和少數民族疾苦，受到新疆各族人民的愛戴和景仰。紀念館展覽內容分林則徐的一生、世界禁毒先驅、林則徐在伊犁、浩然正氣四個部分，陳列以林則徐生平、禁煙抗英及謫戍伊犁事跡為主題，陳列事物千余件，突出展現了林則徐偉大的愛國主義和世界禁毒先驅的豐功偉績。</h3><h3>紀念館免費，看后長了不少知識和正能量，大家來伊犁的話推薦來參觀一下。</h3> <h3>讀讀170多年前林則徐寫給他長子的信，語重心長，淳淳教誨，父愛如山，躍于紙上。</h3> <h3>惠遠古城位于新疆伊犁霍城縣，歷史上伊犁是新疆通往中亞的重要通道，清代乾隆皇帝徹底平定準噶爾后，為了加強整個西域的治理，在此設伊犁將軍，建惠遠城，并將其作為整個新疆的政治、軍事、經濟、文化中心（類似新疆首府，烏魯木齊即迪化是左宗棠收復新疆并在1884年新疆建省后才作為新疆首府的，這段歷史以后有空我再慢慢道來）。“惠遠”之名乃乾隆帝親賜之名，是取大清皇帝恩德惠及遠方之意。惠遠老城繁華一時，當時城內建筑整齊，縱橫四條大街直通四個城門。城中心建有高大巍峨的鐘鼓樓，以鎮四方。城內城外有不少軍事設施，有官兵操練武藝校場。城內外寺廟林立，清真寺、喇嘛廟是少數民族宗教活動的主要場所。城內大街小巷商鋪林立，百貨云屯，市肆極為繁華，有“小北京”之稱。著名的愛國將領林則徐曾在惠遠城居住了兩年零一個月，留下了令人追憶的種種事跡。</h3><h3>惠遠古城陳列館加林則徐住所門票共60元，伊犁將軍府因在修繕未開。</h3> <h3>伊犁河谷，與世界著名薰衣草原產地法國普羅旺斯的地理位置、氣候條件和土壤環境非常相似，因而成為全世界繼法國普羅旺斯、日本富良野之后的第三大薰衣草種植基地，也是中國唯一的薰衣草主產地，有“中國薰衣草之鄉”的美稱。至今已有四十多年種植歷史，種植面積達到2.2萬畝，產量占全國的95%以上。我們到這的時候稍微晚了一點，很多種植的薰衣草已經或正在被收割，我們到65團的團部附近轉悠，發現公路和操場邊到處都在曬收割下來的薰衣草。到底去哪個農場去看薰衣草還最旺呢？在路上我們經過伊帕爾汗薰衣草觀光園</h3><h3>，等等……伊帕爾汗好像就是乾隆皇帝的香妃的芳名啊，得，就去這了!</h3> <h3>伊帕爾汗是新疆生產建設兵團下屬四師65團軍辦企業。我們買了30塊的門票后，一進觀光園，就有一些板報和照片介紹建設兵團的歷史。兵團現有土地面積7.06萬平方千米，它承擔著國家賦予的屯墾戍邊職責，實行黨政軍企合一體制，自行管理內部行政、司法事務，受中央政府和新疆維吾爾自治區雙重領導，是國務院計劃單列的省（部）級單位，享有省級的權限。兵團是一個“準軍事實體”，設有軍事機關和武裝機構，沿用兵團、師、團、連等軍隊建制，涵養著一支以民兵為主的武裝力量。</h3><h3>新疆屯墾戍邊事業源遠流長。從西漢屯田戍邊開始，歷經東漢、魏、晉、南北朝、隋、唐、元、明、清、中華民國、中華人民共和國相襲至今。1949年新疆和平解放后，為鞏固邊防加快發展，減輕新疆當地政府和各族人民的經濟負擔，駐新疆的中國人民解放軍將主要力量投入到生產建設之中，1954年10月，中央政府命令駐新疆的中國人民解放軍第二、第六軍大部，第五軍大部，第二十二兵團全部集體就地轉業，脫離國防部隊序列，組建“中國人民解放軍新疆軍區生產建設兵團”。兵團由此開始正規化國營農牧團場的建設，由原軍隊自給性生產轉為企業化生產，并正式納入國家計劃。經不斷擴充，到1966年底，兵團總人口已達148.54萬，擁有農牧團場158個。</h3> <h3>羊駝在我們內地很難見到，看它的樣子，確實是七分像羊，三分似駝，長得還真是蠻憨厚可愛的!不過不知道小伙伴們是否知道，網絡流行語“草泥馬”其原型就來自羊駝，不知道羊駝如果也能上網的話，會不會很生氣？憑什么讓我這樣一個小可愛與這么難聽涉黃的罵人話聯系在一起?沒天理啊!我平時性情溫馴，伶俐又通人性，只不過偶爾發發脾氣時，會學駱駝那樣從鼻中噴出分泌物或吐吐唾沫來發泄一下，就草泥馬給我綁定一個這樣的網名?你們人類難道就沒有憤怒不滿發泄的時候啊？誰這么缺德，你敢不敢站出來，看我怎么噴死你!</h3> <h3>剛才提到“伊帕爾汗”香妃的故事。相傳在乾隆年間，西域有一個富有的巴依，在那大片大片美麗的山林和草地上，他那美麗可愛的小女兒快樂的生長著，一天這個小女兒玩耍回來的時候，手持一束紫色淡雅的小花，周身散發著奇香，數日不散，大家十分驚奇，從此便給這個可愛的女孩起了個美麗的名字—伊帕爾汗。在維吾爾語里“伊帕爾汗”就是“香姑娘”的意思。伊帕爾汗長大后不僅天生麗質、嫵媚動人、天資聰慧，而且她身上的那股奇香就沒有間斷過，從此伊帕爾汗和這種紫色而神秘的小花結下了不解之緣。原來伊帕爾汗那天去的是一片天然的薰衣草田，富有的巴依便命人將那片薰衣草田精心看護，視為神草。后來一代帝王乾隆皇帝選妃，伊帕爾汗被選中，因其滿身的奇香，被乾隆皇帝賜名香妃，甚為寵愛。</h3> <h3><b><font color="#ed2308">2018.6.28 </font></b><font color="#ed2308"><b>伊寧—昭蘇行程約180公里</b></font></h3><h1><font color="#ed2308"><b></b></font></h1><h3><font color="#010101">今天我們略微早起了一點，因為要退房去走新疆另一條又虐又美的公路——伊昭公路。</font></h3><h3><font color="#010101">給我們住了三晚的伊畔藝術酒店點個贊，除了離高速出入口稍遠外，其他都很滿意，價格也很實惠。</font></h3> <h3>伊昭公路，是伊寧到昭蘇的一條翻越烏孫山的捷徑，也是古代絲綢之路“弓月道”的其中一段。真正翻山的一段不到一百公里，沿途要翻越三千多米海拔的安格列特達坂，山路蜿蜒曲折，山石峭壁連連，山頂冰雪皚皚，山間草場卻樹木蔥蘢。伊昭公路可以看成一個縮小版的獨庫公路，一年也只通四五個月車，今年是6月20號才開通的，不通車時從伊寧到昭蘇就只能繞道特克斯多走一百多公里路了。<br></h3> <h3>本美篇照片除了個別是用大疆無人機航拍的外，其余的基本都是用華為mate9手機拍攝的。</h3> <h3>這張照片是用大疆無人機航拍的，山上的冰雪融化得只剩一小塊一小塊的了，雪消草長，綠草也悄悄的接近爬上山頂了。</h3> <h3>放飛無人機的時候出了一點小插曲。遙控器上顯示遙控信號有干擾，遠遠的我看見那無人機在急速下降，我急忙想把它拉高起來但毫無作用。眼見著那無人機就要落地，我們趕緊拼命朝它跑過去，卻見一個小伙子已經把它撿起來拿在手上。我們跟他說一聲“謝謝！”并伸出手去要，那小伙子卻絲毫沒有要還給我們的意思，說“這個是我的呀!”，仔細一看，可不，雖然都是大疆同款的，可顏色跟我的不一樣。那我的呢?原來被我拉得太高肉眼都很難看得見，一場虛驚!</h3> <h3>下午（也可以稱為中午，這里兩點多相當于北京時間的12點）我們在昭蘇的天馬酒店住下并吃完午飯以后，便趕往縣城不遠處的天馬旅游文化園，但被告知最后一場馬術表演的時間剛剛過了（每天12點半，下午5點半兩場），于是我們決定調整一下計劃，今天先去看別的景點，明天上午再來此看這個馬術表演。</h3> <h3>但到底下午那點時間去哪看呢？去看油菜花海吧，現在季節稍早，只有野油菜花零零星星的開著，大片大片種植的油菜花還要十多天才到最旺季節……突然想起以前看的一個講烏孫古國的央視紀錄片，提到神秘的草原石人，而昭蘇的旅游指南圖中正好有一個這樣的景區，而且也不遠……</h3> <h3>草原石人是以石材為主雕刻的或大或小，或精雕或粗刻的石人像。其中昭蘇草原是其中發現的較多的地方。它們或隨葬于墓中，或者守護在墓前，面向東方——那是太陽升起的方向，是可以重新喚起生命意識和力量的地方。但是這些石人來自何方 ? 是哪個民族或部落的文化遺產 ? 學術界至今還沒有徹底揭開這些文化之謎的謎底。<br></h3> <h3>草原石人景區門票倒不貴，只要20塊，但里面也確實沒什么東西可看，就零星幾個粗糙的石人矗立在草原中間。<br></h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018.6.29 昭蘇—夏塔景區行程約120公里</b></font></h3><h3>上午我們再次趕往昭蘇天馬文化園。昭蘇的旅游宣傳詞是“牧歌昭蘇、天馬故鄉”，其天馬文化園據說是目前新疆最好、最規范的國際標準化草原生態賽馬場和訓馬基地，并規劃建成為具有世界級意義、國際水準、國內首屈一指的綜合性馬文化產業基地。園區總面積達5萬畝，是游客草原觀光、民俗體驗、馬匹騎乘的勝地。景區門票40加區間車36共76元，價格包括看一場大型的馬術表演在內，應該還算良心價。可以自駕進去，但區間車的票還是要買。里面比我們想象的還要大，在里邊開車轉半個小時，應該可以不走重復路。</h3> <h3>汗血寶馬，學名阿哈爾捷金馬，原產于土庫曼斯坦。它頭細頸高，四肢修長，皮薄毛細，步伐輕盈，善解人意、速度快、耐力好，力量大，而且非常耐渴，即使在50攝氏度的高溫下，一天也只需飲一次水，適于輕騎兵長途快速行軍，但因其體格纖細，負重能力一般，不適合于作為重騎兵用馬。因其皮膚較薄，奔跑時，血液在血管中流動容易被看到，另外，馬的肩部和頸部汗腺發達，馬出汗時往往先潮后濕，對于棗紅色或栗色毛的馬，出汗后局部顏色會顯得更加鮮艷，給人以“汗血”的錯覺。<br></h3> <h3>中國歷史發展的一條主線就是中原的農耕文明與北方的游牧文明不斷發生的沖突和融合。在古代的冷兵器階段，馬的質量和數量，是決定一個國家的戰斗力的重要因素（重要性相當于二戰期間的坦克）。中原因為缺少良馬經常在與游牧民族的軍事較量中處于劣勢，所以中原各朝各代均“求馬若渴”。漢武帝元鼎四年（公元前113年）秋，有個敦煌囚徒，在當地捕得一匹汗血寶馬獻給漢武帝。漢武帝得到此馬后，欣喜若狂，稱其為"天馬"。并作歌詠之, 歌曰：“太一貢兮天馬下，沾赤汗兮沫流赭。騁容與兮跇萬里，今安匹兮龍為友。”為奪取大量“汗血馬”，漢武大帝不惜與當時西域的大宛國發生過兩次血腥戰爭。最初，漢武帝派百余人的使團，帶著一具用純金制作的馬前去大宛國，希望以重禮換回大宛馬的種馬。來到大宛國首府貳師城（今土庫曼斯坦阿斯哈巴特城）后，大宛國王也許是愛馬心切，也許是從軍事戰略方面考慮，不肯以大宛馬換漢朝的金馬。漢使歸國途中金馬在大宛國境內被劫，漢使被殺害。漢武帝大怒，遂命李廣利率領騎兵數萬人，行軍4000余公里，到達大宛邊境城市郁城，但初戰不利，未能攻下大宛國，只好退回敦煌，回來時人馬只剩下十分之一二。3年后，漢武帝再次命李廣利率軍遠征，帶兵6萬人，馬3萬匹，牛10萬頭，還帶了兩名相馬專家前去大宛國。此時大宛國發生政變，與漢軍議和，允許漢軍自行選馬，并約定以后每年大宛向漢朝選送良馬。汗血寶馬等良馬的大量獲得使西漢的軍事實力如虎添翼盛極一時，雄居東方威壓中亞。<br></h3> <h3>表演結束后，大家紛紛與這些馬背上的英雄合影。</h3> <h3>上面是我們在天馬旅游文化園參觀“汗血寶馬”等世界各地名馬以及馬術表演的一段視頻。雖然在電視上看過很多這些少數民族的精彩賽馬和精湛的馬術表演，但現場看還是讓人更加的激情澎拜。想想古代將領帶領千軍萬馬在一望無際的草原上縱馬馳騁，灰塵蔽天，戰鼓如雷，氣吞萬里如虎的場面，見過一次這樣的大場面，死而無憾啊!</h3> <h3>參觀完天馬文化園，我們又開車往南，在進入夏塔景區之前，有一位古代美女我們必須去拜訪一下。她就是西漢第一位為和親而遠嫁西域的細君公主。</h3><h3>劉細君，西漢宗室，漢武帝劉徹侄子罪臣江都王劉建之女。元封六年（前105年），漢武帝為抗擊匈奴，欽命劉細君為公主和親烏孫，為烏孫老國王獵驕靡的右夫人，地位在匈奴公主左夫人之下。獵驕靡死后，劉細君滿心以為可以回來了，然而漢武帝要她隨從烏孫國風俗再嫁于獵驕靡之孫軍須靡。頭一天人家喊你奶奶，第二天就變成人家的老婆了，這對一個深受中原正統禮儀教育的女人來說，心里該是怎樣的崩潰啊!</h3><h3>劉細君美麗善良，多才多藝，但在烏孫語言不通，生活難以習慣，思念故鄉，于是作《悲愁歌》，以表達在塞外生活的艱難與悲愁：</h3><h3><font color="#ed2308">吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏孫王。穹廬為室兮旃為墻，以肉為食兮酪為漿。居常土思兮心內傷，愿為黃鵠兮歸故鄉。</font><br></h3><h3>沒多久，只在烏孫生活五年的劉細君就因思鄉心傷郁郁而終。<br></h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>劉細君死后，漢朝又派楚王劉戊的孫女劉解憂公主嫁給軍須靡。敲黑板，注意!解憂公主才是個真正的狠角色，不盡如此，連她的侍女馮嫽也是個一對一的狠角色!有史學家把小馮丫頭稱為中國歷史上第一位女外交家。媽呀，隨便帶個丫鬟都那么厲害，你說解憂公主牛逼不牛逼? 解憂公主一生經歷漢武帝、漢昭帝、漢宣帝三朝；曾嫁予三任烏孫王。解憂公主在烏孫生活了半個世紀，她一直活躍在西域的政治舞臺上，積極配合漢朝，遏制匈奴，忍辱負重，歷經磨難和艱險，為加強、鞏固漢室與烏孫的關系作出了巨大的貢獻。并在年逾七十之時，經漢宣帝恩準回到漢朝，并最終終老故國。她和侍女小馮的故事可以單獨拍一部電視連續劇了，這里限于篇幅就不多講了。<br></h3> <h3>“夏塔”是蒙古語“階梯”之意，距昭蘇縣城西南70多公里，鄰近天山主脈。這里曾經是烏孫國的夏都，沿著木扎特河朔河而上，那就是著名的夏塔古道，沿夏塔峽谷再上行20公里，云霧繚繞的木札爾特雪峰便橫亙在眼前，這便是唐代著名的“弓月道”必經的冰達坂山口，據當地傳說，唐玄奘西行翻越的“凌山”就是當年絲綢之路連通南北最重要的孔道——夏特古道，</h3><h3>夏特古道在新疆戶外三大線里強度不是最大的，但危險程度卻是最高的。其徒步起點于昭蘇縣夏特牧場，終點在新疆阿克蘇地區溫宿縣的破城子，總程大約在120公里左右。說實話，我挺敬佩那些徒步或騎車的驢友的。對穿越夏特古道有興趣的驢友可以看看下文，建議干啥還是量力而行，安全第一。<br></h3><h3><a href="https://rm.mbd.baidu.com/vmk55qa?f=cp" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>九死一生的夏特古道重裝穿越小記</a></h3> <h3>下午四點多我們趕到夏塔景區的門口，夏塔景區里面非常大，光是區間車就要坐40多分鐘，所以我們決定住在景區里面的夏塔酒店，景區門票60，區間車90，這也勉強說得過去，但最坑的是，區間車只到酒店為止，這里雖然看得到雪山，但實際上離雪山邊還有20多公里，如果想再往前走，有幾種選擇，其一是再搭第二段區間車，來回每人50元，大概四公里坐十來分鐘。對于驢友來說，這四公里平路根本不是個事兒，他應該不會花這個冤枉錢，對非驢友來說，花這個錢，即使坐這個車到了終點，還是離雪山很遠。為什么不把兩段區間車合成一段來收費呢?四公里平路來回收50塊錢，實在有點黑呀。<br></h3> <h3>到達下榻酒店，辦好住宿手續并放下行李后，已經是下午6點半，我們決定朝雪山走一走，走到多遠是多遠，只要天黑之前趕回酒店就行。而說實話，剛從酒店走的那一段路，景色一般般，也許是我們在伊犁走了幾天，有點審美疲勞了吧，但沿著河邊的那條木棧道走起來很舒服，而且一直迎著雪山走，感覺和雪山也越來越親切了。<br></h3><h3>峽谷里來往的人很少，木棧道上也沒有其他人往來，這里真是瑜伽show的好地方。</h3> <h3>九點整我們走到了一座木橋邊（第二天才發現，其實這個地方差不多就是第二段區間車的終點），太陽已經西沉到右邊的山下，峽谷里已經完全沒有了陽光直射，溫度也在逐漸下降，我們在這照了一會相后就不得不往回走了。<br></h3> <h3>我們急匆匆的朝酒店方向往回走，九點五十左右，偶爾一回頭，哇噻，整個人都震驚了，遠方一副絕美的雪峰金頂圖畫出現在我們眼前。</h3><h3>夕陽回照著木札爾特雪峰，雪峰上的晚霞映紅了那晶瑩閃亮的雪山，甚至都很難區分雪峰與纏繞其上的五彩祥云……第一次見到這種金山夕照的景象，突然有一種想對眼前的神山頂禮膜拜的沖動，并油然而起一種神圣而莊嚴的感覺，也突然理解了為什么那些西藏藏民會把他們周邊的那些雄偉挺拔的高山奉為神來供奉……而更加奇異的是，隨著太陽光的迅速移動，雪峰不同反射面映照著太陽光變幻著顏色和位置發亮。當雪峰上最后一縷金光散去，我們還舍不得向它告別。</h3><h3>今天的雪峰夕照才真正感覺到手機攝影的局限性，在這種環境光線不足，又沒有長焦的情況下，手機照出來的跟眼睛看到的差太遠了，美好的東西往往總是那么短暫，而且無法留住。</h3> <h3><b><font color="#ed2308">2018.6.30 </font></b><font color="#ed2308"><b>夏塔景區—特克斯行程約150公里</b></font></h3><h1><font color="#ed2308"><b></b></font></h1><h3>第二天上午，為了更深的感受夏特古道，我們還是坐了五十元的第二段區間車并在下車后往峽谷深處步行了兩個多小時，陽光明媚，雪峰皚皚，樹木蔥蘢，河水潺潺，峽谷的草地上那些不知名的各種顏色的野花競相開著，遠處幾匹駿馬在悠閑的吃著地上草，享受著難得的夏日時光，世界如此寧靜而美好。<br></h3> <h3>下午我們從夏塔景區出來，中間吃了個午飯便一直趕到了特克斯縣住宿。<br></h3><h3>伊犁的特克斯縣因八卦布局而聞名，傳說特克斯八卦城最早是由南宋道教全真七子之一的丘處機布置的。當時長春真人丘處機應成吉思汗的邀請前往西域，當他經過特克斯河谷時，被這里的山川形勢所打動，于是就布置了這座八卦城。八卦城按《易經》八卦布局而成。整個縣城形成路路相通，街街相連，神奇迷宮般的64卦街道布局，縣城呈放射狀圓形，面積8平方公里。被稱為凝固的《周易》、有形的《周易》。2001年榮膺上海大世界吉尼斯之最，2007年被列入國家歷史文化名城。<br></h3><h3>（以下航拍圖片來自網絡，因維穩，新疆市區和縣城內一般不讓私自放飛無人機）。</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018.7.1 特克斯往返瓊庫什臺行程約195公里</b></font></h3><h3>今天我們的主要行程是參觀慕名已久的瓊庫什臺并返回特克斯。瓊庫什臺國家歷史文化名村是伊犁州游牧民族定居最早村落之一，建筑風格獨特，還保留著很多上個世紀五六十年代具有哈薩克族游牧民族特色的木屋，2010年被國務院批準列為國家歷史文化名村。</h3><h3>去瓊庫什臺要從喀拉峻旁邊經過，這是一個典型的原生態高山草甸，其中有一片絨布般質感的純美牧場，自然形成的山坡溝壑，猶如女性柔美性感的腰身曲線，在明暗光影里盡顯妖嬈，被攝影師譽為最美的“人體草原”。<br></h3> <h3>從特克斯縣城到瓊庫什臺，雖然還不到一百公里，但因為其中還有二三十公里是土石路，我們走走停停，大概走了三個小時才到村里。 </h3><h3><br></h3> <h3>瓊庫什臺以前一直隱藏在喀拉峻草原的深處，可謂“養在深閨人未識”，直到被一群色瞇瞇的攝影師發現這并發表了幾張性感的“人體草原”美照后，村里變得喧鬧起來，村里建起了很多民宿和農家樂，雖然這極大的改善了牧民的生活，但說實話也多多少少破壞了這里的原始美感和寧靜氣氛。<br></h3> <h3>我們漫無目的的在村里轉悠想找個吃飯的地兒，突然發現一個有異族風情的美女，于是就地停車，一個哈薩克族青年走出屋外熱情的向我們打招呼，普通話說的有點像老外，但交流還是沒有什么問題。</h3> <h3>哈薩克族主體主要分布于哈薩克斯坦、中國、俄羅斯、烏茲別克斯坦、土耳其、蒙古等國。中國境內的哈薩克族總人口數約為150萬。伊犁哈薩克自治州是其最主要的聚集區。感覺大部分少數民族都比我們漢族人更有歌舞天賦，也許是游牧民族在整天游牧中比較悠閑，在大自然的美麗景色下有更真摯的情感吧!應我們的要求，這對哈薩克族情侶欣然的為我們彈起了吉他和冬不拉并跳起了歡快的哈薩克族舞蹈（見以下視頻），飯后男孩還主動聊起他們之間的浪漫情史，并盛情的邀請我們明年再來這里參加他們婚禮。<br></h3> <h3>我們在這木屋里休息、吃飯，跳舞，聊天、擺pose照相，一直到七點才與他們告別往特克斯縣城走。一結帳，包括大盤羊肉在內的幾個菜總共才250塊。想想這里的人民真的很淳樸，一直以來，我們總是對新疆的各少數民族人民有一些誤解和恐懼，其實只要多交流多來往，你就會發現，其實游牧民族是非常熱情好客的，極端分子總是極少數。</h3> <h3>風景在路上，可惜大部分草地都用鐵絲網給圈起來了。好不容易找了一個沒圍起來的山坡，可以下去照相。這么美的高山草甸，也讓無人機去飽一下眼福吧。</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018.7.2 特克斯—那拉提行程約260公里</b></font></h3><h3>今天要從特克斯縣趕到那拉提。可能是這么多天的連續作戰，大家覺得有點疲勞，所以出發的比較晚，本來想去庫爾德寧景區看一下（這也是卡卡通的免費景區），但剛出縣城往東上到縣道X765不久，就發現這條路很爛正在修，于是決定倒回頭往北走省道S220再轉S316,下午3點多在新源縣城吃完中飯后，六點左右才趕到那拉提。考慮到時間已晚，我們決定明天再進景區。</h3><h3>這里特別提醒一下，在新疆的電子限速照像非常多，經常有限速四五十公里的，要特別注意，不然回去的時候可能罰單會一大堆。</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018.7.3 那拉提—巴音布魯克，行程約170公里</b></font> 那拉提草原是世界四大草原之一的亞高山草甸植物區，自古以來就是著名的牧場。它是國家AAAAA級旅游風景區，也是新疆十大風景區之一。2005年10月，中國國家地理雜志社評全國六大最美的草原之一。那拉提草原很大，面積1800平方公里（快接近深圳市的總面積了），有三條區間車線路，我們決定只挑其中的空中草原線路去看一下，區間車票60元，46公里，行車時間約一個小時。門票95但有卡卡通則免費。<br></h3> <h3>那拉提草原海拔比較高，有2000多米，所以號稱是空中草原。從景區大門到草原，車不斷的盤路往上爬升，經過的山景非常漂亮，可惜車不停，隔著車窗也沒辦法拍照。哎，其實即使能拍下來，又能怎么樣呢?你能拍下來的也只是整個全景中的一小塊，而且只是那一瞬間的那一小塊，遠遠不能跟我們眼睛看到的和心中感受到的相比。就把這份美好留在我們的心里吧。雖然不久以后我們也許會遺忘，但天地之間從來就沒有永恒的東西。美也如此，正因為它稍瞬即逝，所以才顯得那么珍貴。</h3> <h3>到達區間車終點以后，我們才發現犯了一個嚴重的錯誤：衣服穿少了。雖然根據海拔與溫度的關系（一般海拔每上升100米,溫度降低0.6度），我們預料到草原上會比那拉提鎮的氣溫要低幾度，但正好又趕上今天天氣不太好，風比較大，而且偶爾還飄了一些雨星。所以在游牧人家附近逛了一會兒以后，大家都凍得有點受不了了，于是決定早點撤退回去。</h3> <h3>過了這個217國道和218國道的交叉路口就要和大美伊犁說一聲再見了。本來正常情況下是應該走217國道即獨庫公路去到巴音布魯克。但十多天前這段路山體災害被臨時封閉，所以我們只能繞道從218國道再轉S321省道到巴音布魯克。</h3> <h3>朋友，你到過天山嗎?天山是我們祖國西北邊疆的一條大山脈，連綿幾千里，橫亙準噶爾盆地和塔里木盆地之間，把廣闊的新疆分為南北兩半。遠望天山，美麗多姿，那長年積雪高插云霄的群峰，象集體起舞時的維吾爾族少女的珠冠，銀光閃閃；那富于色彩的不斷的山巒，象孔雀正在開屏，艷麗迷人。天山不僅給人一種稀有美麗的感覺，而且更給人一種無限溫柔的感情。它有豐饒的水草，有綠發似的森林。當它披著薄薄云紗的時候，它象少女似的含羞，當它被陽光照耀得非常明朗的時候，又象年輕母親飽滿的胸膛。人們會同時用兩種甜蜜的感情交織著去愛它，既象嬰兒喜愛母親的懷抱，又象男子依偎自己的戀人。如果你愿意，請讓我陪你進天山去看一看。 </h3><h3>………… ——摘自碧野的散文《天山景物記》 ?<br></h3> <h3>從6月24號到今天（7月3號）已經十天，時間過半，行程也約走了一半（截止當前總行程約2300公里）。這十天基本上都是在伊犁境內游走，而現在就要離開伊犁朝南疆方向行進了。當然，嚴格意義上說，巴音布魯克草原地理上不屬于南疆，而是巍巍天山之中的一個高原草地，但它行政上隸屬南疆大洲巴音郭楞州（到底有多大呢?大概三個江西省大，它是我國陸地面積最大的地級行政區）。因為美篇限制每一篇的照片最多只能一百張，所以接下來的行程我會在下一個美篇</h3><h3><a href="http://www.xsjgww.com/1ii5kczz?share_from=self" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink"> </span>孤車萬里天山行（下）—南疆風情</a><br></h3><h3>里和大家分享。</h3>