<h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">致天山</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉庫力·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">黑水鄉的白水河</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>努爾把套索丟到草地上開始解褲子。我以為他要小解。</h3><h3><br /></h3><h3>眼前6月的阿克蘇河冰冷刺骨。它的遠處是海拔6000米以上的幾十座冰山，包括天山的次主峰汗·騰格里。哈薩克人沒有給它們起名字，叫它們muz taw, "muz"是冰雪，"taw"是山。</h3><h3><br /></h3><h3>阿克蘇是伊犁昭蘇縣喀拉蘇草原上的一條小河。</h3><h3><br /></h3><h3>"阿克"，哈薩克語是"白色"，"蘇"是"水"，"喀拉"是黑色。阿克蘇是黑水鄉的白水河。阿克蘇也是阿克牙孜、卡拉庫力、喀拉蘇、阿克奇幾個村子共用的夏牧場。</h3><h3><br /></h3><h3>蜿蜒的河流，時隱時現。你覺得它消失的時候，突然擋住去路。像大草原上騎馬的牧人。看不到他們的身影，卻會在任何一刻出現在面前。</h3><h3><br /></h3><h3>努爾騎著摩托過來。橫在我們面前的是阿克蘇河。</h3><h3><br /></h3><h3>我的問題是一個人在哈薩克牧區旅行卻不會講哈薩克語。</h3><h3><br /></h3><h3>我看著他笑，他看著我笑。我看著他笑有目的，我想他要能講漢話會先開口。</h3><h3><br /></h3><h3>我不過河。我在這里等轉場的哈薩克牧民帶我去阿克牙孜牧場。</h3><h3><br /></h3><h3>努爾要過河。河對面來飲羊的牧民都走了，要不可以騎馬帶努爾過河。之前他們以為我要過河，騎馬帶我過去。知道我不過河后，又騎馬把我送了過來。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">轉場去阿克牙孜</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇</span><span style="color: rgb(128, 128, 128);">·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">過阿克蘇河</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">過阿克蘇河</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇</span><span style="color: rgb(128, 128, 128);">·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">夏塔古道</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">夏塔溫泉·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>進了氈房我才發覺自己從來沒有這么累。坐不起來。</h3><h3><br /></h3><h3>從冰山撤下來夜里十一點多，天沒有完全黑。</h3><h3><br /></h3><h3>努爾古麗一家已經吃過晚飯，她問我想吃什么。</h3><h3><br /></h3><h3>"抓飯。"我想白天會有剩下的。</h3><h3><br /></h3><h3>刮著大風。氈房外拴著的黑馬不安地來回踱步。氈房門不時被風拍開。我去關門，太陽落下的地方努爾古麗的兒子正在宰羊。一會兒努爾古麗來氈房門后的柜子取米，我這才知道她要現做抓飯。</h3><h3><br /></h3><h3>在夏塔牧場我住在浩屯·布拉克哈薩克牧民的氈房。我知道浩屯·布拉克是蒙古語，就是"溫泉"，盡管官方的翻譯是另外的意思。出了氈房拐個彎就能看到夏塔古道，很容易辨認，盡頭就是南天山那些高聳云端的冰山。</h3><h3><br /></h3><h3>我的目的就在那里。</h3><h3><br /></h3><h3>南天山以汗·騰格里為中心綿亙900公里，山脊高度均在拔海4000米以上, 構成南、北疆及中亞之間交通上的屏障。唯有南、北木扎爾特冰川槽谷寬展低緩,分水嶺拔海高度低至3600米, 較易穿越。盡管有冰川、積雪和冰川融水, 從古至今木扎爾特孔道一直是旅行者不惜生命選擇的捷徑。</h3><h3><br /></h3><h3>這條捷徑現在被稱作夏塔（特）古道。北起伊犁昭蘇的夏塔溫泉，南至阿克蘇地區溫宿縣的破城子，全長120公里。夏塔古道直接翻越絲綢之路最為兇險的木扎爾特冰川，把北疆到南疆的幾千公里數月的路程縮短到5天。夏塔（xuta）,古突厥語"天階"。</h3><h3><br /></h3><h3>夏塔古道，登天之路。</h3><h3><br /></h3><h3>路過浩屯·布拉克時站在路邊的哈薩克少年把我帶到他家的氈房。平頭，普通男孩子的裝束，卻是不一般的帥氣。我問他叫什么名字，他說了一個名字我忘記了，像個女孩子名字。他的漢語說得比我好聽，簡短有力，像音符。</h3><h3><br /></h3><h3>少年很安靜。別人的微笑掛在臉上，他的在眼里，我問他多大，"十八"，他說。我很吃驚，我覺得他也就十三、四歲。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">浩屯·布拉克</span> |<span style="color: rgb(128, 128, 128);"> 夏塔</span><span style="color: rgb(128, 128, 128);">·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">夏塔溫泉</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">夏塔·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">夏塔古道</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">阿克蘇河的夏牧場</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>"道-特-爾-艾-力！"從特克斯來夏塔的牧民道特爾·艾力一遍又一遍糾正我的發音。</h3><h3><br /></h3><h3>我一直叫他道特爾·外力。蒙古語里有"道特爾"我很容易記住，維吾爾語的名字有"外力"。去木扎爾特冰川來回十幾個小時只喝了一些雪水，腦子里空空蕩蕩。</h3><h3><br /></h3><h3>從冰山撤下來黃昏的時候遇上大雨。距離最近的就是艾力的牧民點。木頭房子只有在夏天的時候才有人住。我躲雨進去只有艾力的愛人茹仙古麗和孩子在，一口氣喝了兩大碗酸奶。雨停的時候茹仙古麗從森林里牽來馬，讓我騎著下去節省一些體力。</h3><h3><br /></h3><h3>"道特爾·艾力。"茹仙古麗講了好幾遍他丈夫的名字。她的愛人在山下，讓我下去把馬給他就行。我不認識艾力，艾力認識自己的馬。</h3><h3><br /></h3><h3>雨后大霧把夏塔古道掩蓋。一邊是夏塔河，一邊是高山，馬匹憑借嗅覺在森林里泥濘的馬道穿行。從冰山下來，即使大霧也能聞到四處彌散的人間氣息。</h3><h3><br /></h3><h3>在一個拐彎的水溝前遇上道特爾·艾力。他打馬下到水坑，把路讓出來。我過去他又調轉馬頭跟上來。我這才知道他是茹仙古麗的丈夫道特爾·艾力。</h3><h3><br /></h3><h3>我要把馬還給艾力，他堅持要把送我到公路。他一直在說哈薩克語，我是這么猜。</h3><h3><br /></h3><h3> "這個好。"艾力拍著坐下黑馬的脖子說。黑馬步伐輕穩。</h3><h3><br /></h3><h3>"hara zhorga?" 我問他是不是黑走馬。"hara zhorga不是。"艾力說。</h3><h3><br /></h3><h3>又往前走了一段在一片開闊地艾力帶住我的馬韁繩。我以為就此道別，下了馬艾力示意讓我換騎他的黑馬。他可能看出來我騎過馬。我剛騎上去，他吹了一聲口哨打馬飛奔。黑馬箭一樣跟著躥出去。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">夏塔古道最后一縷陽光</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">去冰達坂的路</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">夏塔·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">下山的路</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">夏塔·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">白水河</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>米熱一憂郁的樣子和他的名字"歡樂"很不相稱。像烈日下的阿克蘇河，酷熱和冰冷被緊緊連在一起。</h3><h3><br /></h3><h3>米熱一驏騎在馬背上驅馬在阿克蘇河里走來走去。</h3><h3><br /></h3><h3>前一天放暑假上初中的米熱一回到阿克蘇河邊的夏營盤。</h3><h3><br /></h3><h3>"它也寂寞。"米熱一趴在馬背上捋著馬鬃說。</h3><h3><br /></h3><h3>幾個月沒有見到自己的坐騎，家里人也一直沒騎。米熱一說他爸爸也不怎么敢騎這匹馬，從小到大一直是米熱一一個人在騎。米熱一覺得自己的坐騎太寂寞，回來的第一天約了十來個小伙伴一起在阿克蘇河對面賽馬，跑了第二。</h3><h3><br /></h3><h3>和阿勒泰的哈薩克不同，昭蘇的牧民一年要往復轉場多次。阿克蘇河附近的牧民6月中旬剛從山上下來，7月下旬又要回到山上，呆兩個月之后再下來。</h3><h3><br /></h3><h3>米熱一更喜歡南天山上的牧場。可以撿到鹿角，還可以躲進陰涼的森林。不像寂靜的阿克蘇河，米熱一說這里好像什么都沒有。</h3><h3><br /></h3><h3>米熱一一直上雙語班，今年改為漢語。米熱一喜歡唱歌，已經和父母說好，以后要去烏魯木齊學音樂。像所有這么大的孩子一樣，米熱一喜歡流行音樂，喜歡唱阿來的歌。米熱一說自己只會唱一首哈薩克民歌。他的父親會很多的民歌，有一把冬不拉。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">喀拉蘇的夏牧場</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">搟羊毛</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">阿克牙孜牧場</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">汗·騰格里峰（6695米）</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">夏塔·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>翻過最后一座松林掩蓋的小山直降之后下到冰川下面的山谷。</h3><h3><br /></h3><h3>這里是夏塔河的河源，已然與世隔絕。冰川融水形成無數支流，匯聚一起沖出山谷形成夏塔河。</h3><h3><br /></h3><h3>夏塔古道從這里開始變得兇險。</h3><h3><br /></h3><h3>最大的問題是需要重新找路。</h3><h3><br /></h3><h3>河源下去可能再也上不來。近幾年已有包括新疆登山隊副主席在內的多名人員在夏塔河遇難。進山谷一路上的勸返告示并非危言從聽。夏塔古道經常被封閉，最近一次在今年5月解禁。</h3><h3><br /></h3><h3>先是需要在河谷東北的山體上找路前行，避開激流后再下到谷底。那里布滿綠松石色的清潭，旁邊盛開著一簇簇野玫瑰。野花的背后是天山第二高峰海拔6695米的汗·騰格里（Khan Tengri）。"汗"蒙古語"汗王"，騰格里是"天"。沿山脊一邊是中國，另一邊是哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦。</h3><h3><br /></h3><h3>這里是天神的花園。絕美。</h3><h3><br /></h3><h3>然而一切都是轉瞬的事情。</h3><h3><br /></h3><h3>水潭，碎石和因季節不斷改道的河流讓找路更困難。有時需要繞行一圈回到原點重新尋找。海拔陡然升高，在冰礫石上行走艱難。</h3><h3><br /></h3><h3>很長時間什么也看不到，前方只有石頭。</h3><h3><br /></h3><h3>沿著山體下的河床向東南繼續走，不知什么時候一抬頭，臉幾乎要撞到座座冰山。太陽照射下，冰山輕輕浮在面前。像是有生命，幾乎能感受到它們的呼吸。</h3><h3><br /></h3><h3>可以看到冰達坂（3600米）。那里是天山的天然分界嶺。一面是北疆，一面南疆。繼續走向北可以看到巨大的木扎爾特冰川傾斜而下。</h3><h3><br /></h3><h3>夏塔古道的"天階"就在那里。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">夏塔河源</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">天神的花園</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">夏塔·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">冰川之路</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">喀拉庫力草原</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>"不去氈房里喝個馬奶子嗎？"</h3><h3><br /></h3><h3>我在喀拉庫力草原上走，騎馬過來的牧人只要會講漢話常這么對我說。</h3><h3><br /></h3><h3>他們說的時候笑著，擦身而過。我以為開玩笑，直到巴克別肯帶我進了他們牧場上臨時的氈房，和他的同伴一起仨人喝了差不多一鐵桶的馬奶子。</h3><h3><br /></h3><h3>馬奶子是中北亞游牧人古老的飲料。蒙古語"qigai"，哈薩克語"kemez"，由馬奶子加酒曲發酵釀制而成，多喝可醉。在內蒙烏珠穆沁草原的時候，蒙古人夏天用馬奶子治療胃病。</h3><h3><br /></h3><h3>喀拉庫力草原背靠南天山那些顛連的冰山。</h3><h3><br /></h3><h3>從冰山下來回到草原像回到家里。盡管有時候一天說不了一兩句話。</h3><h3><br /></h3><h3>出了氈房人飄了起來。</h3><h3><br /></h3><h3>起伏的草原像伊犁馬寬厚的馬背，在烏云下晃動著。這個季節進了昭蘇草原，沒有奶茶，只有馬奶子。牧人們說不會醉，我在喀拉庫力草原的那幾天常常出了氈房躺在草原就睡過去。</h3><h3><br /></h3><h3>巴克別肯和他的伙計放牧著上千只羊，一大群正在產奶的母馬。他們上山的時候看我坐在山坡，突然打馬賽起馬，身后拖著一絲淡淡的煙塵。</h3><h3><br /></h3><h3>有時候巴克別肯會牽馬上來。我遞去一支煙，兩個人一起望著遠處的雪山。巴克別肯的同伴騎馬在對面的山上不斷把套索高高拋向空中。認真的樣子，讓我覺得他像在捕捉什么。</h3><h3><br /></h3><h3>巴克別肯的伙計過來，下馬把韁繩遞給我。我想他是覺得我無聊。整日要么昏睡，要么望著冰山發呆。</h3><h3><br /></h3><h3>栗色馬個子很高，上馬的時候要搬著鞍橋。我聽旁邊的巴克別肯一直和他爭論什么。</h3><h3><br /></h3><h3>"沒四（事）兒。"他用新疆話和我說。</h3><h3><br /></h3><h3>羊皮墊著的馬鞍坐上去很舒服。我正想說，馬跳了一下甩開韁繩沖下山坡。這是下坡，我不敢勒死韁繩。聽到身后巴克別肯打馬追過來，我這才大概猜到巴克別肯他們剛才爭論什么。牧人們很早就告訴我不熟悉的馬不要騎。</h3><h3><br /></h3><h3>栗色馬不遺余力地飛馳在喀拉庫力山上的草原，如離群之馬，把巴克別肯遠遠甩在后面。</h3><h3><br /></h3><h3>直到這時我才從冰山回到熟悉的世界。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">喀拉庫力</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">喀拉庫力</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">喀拉庫力</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">木扎爾特冰川（3600米）</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">夏塔·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>轟鳴聲像來自另外的世界。細細聽還有冰川炸裂的悶響，偶爾對面的雪山上能看到雪崩。</h3><h3><br /></h3><h3>冥冥中不覺得是一個人在上冰達坂。</h3><h3><br /></h3><h3>仔細看過深谷里的冰川，始終沒有發現轟鳴聲來自哪里。可以確定聲音來自冰川內部融水形成的潛流。1816 年徐松在他的《西域水道記》記錄冰川下方發育有冰下河流。徐松看到這里的冰川有三色，綠、白和白褐相間。我只看到白色。透明的冰由于含大量氣泡變成白色。</h3><h3><br /></h3><h3>巨大的木扎爾特冰川（195.76平方公里）像是從冰峰上涌出的冰瀑，一瀉千里。下端冰川的表面覆蓋一層塵土，從遠處看像是山谷里隆起的褐色土丘。這種東西被稱作冰塵（cryoconite），通常是冰川融化釋放出來的沉積物。研究表明，"冰川上冰塵存在區域的消融速度是沒有冰塵存在區域的 3 倍" （李全蓮等，2015, p.166）。</h3><h3><br /></h3><h3>換句話說，木扎爾特冰川正在迅速消融。</h3> <h3>木扎爾特（Muzart）由古突厥語 "muz" (冰雪) 和 "art"（山口）兩個詞匯組成，元朝之后山口被達坂（dawan）取代。木扎爾特意為"冰門"，清代稱"木素爾嶺"，是新疆祭祀的圣山之一，春秋各一次。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>穿越木扎爾特冰川的孔道開通于隋朝，通向西突厥腹地。清代從南疆調遣工匠、官員，伊犁駐軍赴喀什噶爾、葉爾羌換防，甚至從南疆征調軍需物資均經過木扎爾特孔道，同時木扎爾特還是南北疆重要軍政郵路，民國時期仍在使用。1938年官方撤離不再管護，木扎爾特孔道逐漸沉寂（楊塵，2000）。不過從中國科學院凍土研究所發表在1979年的論文可以看到，在上世紀70年代，木扎爾特冰川上還有一處叫 "瑪扎爾"的道班，"住有維吾爾族向導, 負責帶路和經常維修冰梯"（施雅風，王宗太，1979, p.23）。而現在孔道已經徹底荒廢。</h3><h3><br /></h3><h3>去冰達坂要在冰川西北的峭壁上找路。攀上崖壁，腳下是萬丈深淵。開始的時候灌木中看似有一條細小的馬道，時斷時續。向上持續攀爬一個多小時塌方的石塊徹底毀掉一切路的跡象。</h3><h3><br /></h3><h3>腳下是懸崖，路只可能在上面。需要踩著塌方處的石子向上爬再找路。</h3><h3><br /></h3><h3>這最要命。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">從谷歌地圖俯瞰木扎爾特冰川</span><br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">圖片來源：Googole Maps</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">木扎爾特冰川末端</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">木扎爾特冰川</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">木扎爾特冰川 </span>| <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5>"<span style="color: rgb(255, 138, 0);">天階"</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">找馬</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>連馬匹到了冰冷的阿克蘇河都遲疑很久不肯下去。</h3><h3><br /></h3><h3>努爾脫掉褲子從地上撿起套索沒有猶豫下到水中。</h3><h3><br /></h3><h3>我這才意識到他是去找馬。</h3><h3><br /></h3><h3>找馬，不分民族，是牧人最日常不過的生活。我在想，如果有一種活動能作為文化符號代表游牧，大概沒有比找馬更貼切。</h3><h3><br /></h3><h3>牧民騎的馬不騎的時候，比如每天傍晚都要撒出去。不僅僅是為了吃草。牧人們相信只有這樣坐騎才會保持足夠的野性，有精神。調皮的馬牧人會用馬絆絆住馬腿，即便如此馬匹還會跑得很遠。在牧區要騎馬，先要找馬，抓馬。馬跑丟的時候，找馬需要牧人極大的智慧和勇氣。我認識的一位牧馬人在祁連山里找馬連續找了一個多月，最后終于找到。</h3><h3><br /></h3><h3>河水比看上去要深得多。最深的地方沒掉馬肚子。</h3><h3><br /></h3><h3>可以看到河對岸有很多氈房。這時已經升起炊煙。只要努爾在岸這邊大喊，會有人出來騎馬帶他過河。努爾沒這么做。</h3><h3><br /></h3><h3>努爾涉水堅決。青春的樣子輕描淡寫地留在了阿克蘇河。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">找馬</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">找馬</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">喀拉蘇·昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">木孜（冰）達坂</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>過了滑坡路再也找不到。</h3><h3><br /></h3><h3>峭壁越來越陡，防止墜落的唯一的辦法是向上爬。</h3><h3><br /></h3><h3>多虧赤手空拳。</h3><h3><br /></h3><h3>來之前已經知道這個季節翻不過冰達坂。上到冰達坂后有12公里要在冰川上行走。去年7月我去玉珠冰川曾經一條腿陷進冰窟窿，所幸是一些小的冰川。木扎爾特冰川厚達數百米，夏天冰川融雪，掉下去就是死。</h3><h3><br /></h3><h3>我只想上到木扎爾特冰川。沒帶裝備，這樣穿越者兩天的路程我一天就能趕到。</h3><h3><br /></h3><h3>在巖壁上迷路后小的滑坡漸多。被迫繼續向上攀爬。</h3><h3><br /></h3><h3>又走了一個多小時，還是沒有找到路。已經看不到冰川。前邊是更陡峭的山崖。我不知道什么時候要橫穿冰川。</h3><h3><br /></h3><h3>而要回去，在傾斜的峭壁上轉身都很困難。</h3> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">冰達坂 </span>| <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">冰達坂</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">冰達坂</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">冰達坂</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇與阿克蘇交界·新疆</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h5><span style="color: rgb(255, 138, 0);">喀拉庫力牧場</span> | <span style="color: rgb(128, 128, 128);">昭蘇·新疆伊犁</span> | 2018·夏初<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">攝影：Chunfeng Lin</span></h5> <h3>一個人在阿克蘇河一直呆到傍晚。</h3><h3><br /></h3><h3>烏云翻涌。大風卷攜沙土睜不開眼。轉身要走的時候突然看到努爾在對面已經下到河里。還是一個人，手里撰著套索。沒有馬。</h3><h3><br /></h3><h3>過了河努爾凍得渾身發抖。我問他馬怎么樣，他笑著搖搖頭。沒找到。</h3><h3><br /></h3><h3>記不得一個人怎么從木扎爾特冰川下來。</h3><h3><br /></h3><h3>下峭壁比上峭壁更驚心動魄。不是陡峭，是眼睛無時不刻要盯著腳下的深淵。</h3><h3><br /></h3><h3>撤下來的很長一段時間世界一直晃晃悠悠。</h3><h3><br /></h3><h3>風暴要來的時候回到夏特河源。匆忙喝了從石縫流出的雪水，一路小跑繼續下撤。下雨的時候到了道特爾·艾力的木頭房子。</h3><h3><br /></h3><h3>把馬交還艾力走回浩屯·布拉克的氈房天已經黑下來。努爾古麗的兒子端著熱騰騰的抓飯進了氈房，我趴在那里拿著勺子累得直不起腰。我問那個弟弟為什么沒來，這才知道那個帥氣的少年是個女孩。</h3><h3><br /></h3><h3>一夜好像沒睡。</h3><h3><br /></h3><h3>月光從氈房頂上照進來。可以清清楚楚看到氈房里掛著的馬鞭、掛毯，門后風力發電機的蓄電池。從冰山上刮來的風從氈房底下吹進來，竟然無比輕柔。狗吠聲此起彼伏，時遠時近。</h3><h3><br /></h3><h3>這個世界好像從來沒有這么美好。</h3> <h5> <b style="color: rgb(128, 128, 128);">旅行時間 | 2018年6月18日-7月3日 | 昭蘇·新疆伊犁 </b></h5><h5><br /></h5>參考文獻：<br /><span style="color: rgb(128, 128, 128);">李全蓮 ， 張成龍 ， 武小波 ， 姚平 ， 蒲建辰 .（2015）. "中國西部冰川冰塵的粒度及礦物組成",《山地學報》，33 (2) :166-172.<br />施雅風，王宗太. (1979). "歷史上的木扎爾特冰川谷道和中西交通." 《冰川凍土》， 1(2):22-26.<br />楊塵. (2000). "夏塔古道史跡縱探." 《伊犁師范學院學報》，(4)：70-75.</span> <h5 style="text-align: center;"><span style="caret-color: rgb(128, 128, 128); color: rgb(128, 128, 128);">背景音樂</span></h5><h5 style="text-align: center;"><span style="caret-color: rgb(128, 128, 128); color: rgb(255, 138, 0);">哈薩克民歌 | Ak Bayan | 阿合巴彥</span></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#ff8a00"><span style="caret-color: rgb(128, 128, 128);">歌手 | Qiteq | 酸奶樂隊</span></font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#ff8a00"><span style="caret-color: rgb(128, 128, 128);"><br /></span></font></h5><h5 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 128, 128);">All rights reserved.</span></h5><h5 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 128, 128);">本文文字及圖片版權??屬本文作者Chunfeng Lin</span></h5><h5 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 128, 128);">音樂版權?屬原音樂制作人</span></h5><h5 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 138, 0);"> 微信公眾號"一個人的地理志" (onegeography)</span></h5>
主站蜘蛛池模板：
玉溪市|
甘孜县|
丹巴县|
泸定县|
望江县|
贵港市|
玛纳斯县|
同仁县|
丹寨县|
五台县|
宜城市|
元谋县|
仙桃市|
汝南县|
松原市|
嘉黎县|
嘉义县|
卢龙县|
宜昌市|
信丰县|
旌德县|
揭东县|
黄平县|
广州市|
惠来县|
河间市|
文化|
永济市|
郯城县|
醴陵市|
宝山区|
河西区|
临清市|
海兴县|
富蕴县|
丁青县|
珠海市|
电白县|
金溪县|
贺州市|
四会市|