阿里中線—夢斷霍爾

德斯阿的騎跡

<h3><b><br></b></h3><h3 style="text-align: center; "><b>楔子</b></h3><h3>西藏阿里，意為西藏“屬地”，也被人們稱為世界第三極，西藏中的西藏，其位于青藏高原北部，羌塘草原核心地帶</h3><h3><font color="#010101"><u><br></u></font></h3><h3><font color="#010101"><b style="">從阿里地區（獅泉河）到拉薩分為三條線路：</b></font></h3><h3><font color="#010101"><b style="">1.阿里大北線（下圖綠色線路，目前油路已經全部貫通，這條線深度自駕的比較多）</b></font></h3><h3><font color="#010101"><b style="">2.阿里中線（下圖橘黃色線路，湖泊，在西藏叫措，這條線湖泊眾多，故也叫一錯再錯線路，這條線幾乎全是沙石土路，走這條線的人很少）</b></font></h3><h3><font color="#010101"><b style="">3.阿里南線（下圖紅色線路，這條線也就是人們常說的新藏線后半段，岡仁波齊，扎達土林，古格王城都在這條線上，這條線騎行，摩旅，自駕的最多）</b></font></h3><h3><font color="#167efb"><b><br></b></font></h3><h3>2017年8月的某一天，像往常一樣打開電腦進入8264論壇騎行版塊瀏覽，一篇騎行一錯再錯帖子深深的吸引了我，2015年5月我曾經騎過新藏線，所以，當時就很有信心的決定也要騎一趟此線路，領略一下后藏大小湖泊的美景，于是，開始著手準備</h3><h3>隨著時間的推移，我如愿以償的出發了，可是，理想很豐滿，現實很骨感，線路的殘酷；氣候的多變；歲數的增大；高反的困擾；裝備的沉重；體力的不支等等原因，造成挑戰失敗，在大自然面前，人類很渺小，我選擇撤了下來</h3><h3>半路相遇的沈陽女騎友，則勇敢的闖了進去，可是，在快要完成任務時，卻把生命永遠的留在了那片土地上，獻給了她熱愛的戶外，我非常敬佩她，然而，生命只有一次，珍惜生命，敬重自然</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>2018年5月24日—25日包頭——蘭州（乘2635次火車）</b></font></h3><h3>5月24日傍晚包頭火車站，18:25分我和同伴登上了開往蘭州的2635次列車</h3> <h3>5月25日上午8:56分到達蘭州</h3> <p>一清，二白，三紅，四綠的牛肉面，每次來蘭州必吃一碗</p> <h3><font color="#ed2308"><b>2018年5月25日—26日蘭州——拉薩（乘坐Z21次火車）</b></font></h3><h3>25日12:33分，在蘭州站登上開往拉薩的Z21次火車</h3> <h3>次日到達那曲車站時，氣溫下降，遠處的一切已經被白雪覆蓋</h3> <p>26日12:40列車準時到達拉薩火車站，下車后去車站旁的中鐵快運取單車和行李</p> <h3>整理好行李，我們馬上騎向十多公里之外的拉薩北郊客運站</h3> <h3>在客運站購買了5月27日上午去往阿里地區的長途班車車票</h3> <p><b>先說說這個長途班車</b></p><p>? 原來長途班車是隔天發車，而現在隨著阿里地區（獅泉河）擴張，改建，去那打工人員日漸增多，改為天天發車，就目前來說，線路車輛都是由個人所承包</p><p>? 那么問題來了，雖然站里檢查嚴格，可是，一出站點各個車輛拉貨現象簡直到了不可思議的程度，正經買票乘客貨物仍在車頂，額外拉的貨物卻放在車底部行李艙內，車箱過道上（這樣方便他們半路付貨，收錢），從而造成乘客上下車擁擠不堪，還擔心車頂行李被甩掉的危險</p><p>? 當天下午就是因為他們要把單車綁在車頂部，我跟車主發生了分歧，直至我要退票，決定不坐班車了，直接反騎阿里中線，如果那樣的話，其結果又是另一個結局了</p> <p>晚上入住汽車站旁邊大酒店，環境不錯，心情卻悶悶不樂</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年5月27日—28日拉薩——霍爾鄉（乘坐長途班車）</b></p><p>27日上午10點進站，來到大巴車前，10:30班車準時發動，接受檢查后開出站點</p> <p>當大巴車開到拉薩市郊停下時，運送貨物的面包車也隨即到來，開始整理捆綁行李</p> <p>看著眼前的綁法，惴惴不安的心里些許有一絲安慰</p> <p>沿途檢查站多如牛毛，有時在發呆中，有時在睡夢中，隨時接受檢查，否則，耽誤整車人員前行</p> <p>28日上午10點多經過一夜如坐針氈的煎熬，終于到達普蘭縣霍爾鄉，根據攻略提供的資料，入住“小東北餃子”家</p> <h3>霍爾鄉，時隔三年我又來了</h3> <p class="ql-block">午飯要的豬骨頭燉酸菜，西紅柿炒雞蛋，霍爾鄉的飯菜雖說味道不算完美，但是，和長途汽車途中指定飯館飯菜比起來還算是非常不錯的</p> <p>正吃午飯，老板從外面回來說下午有賽馬節，于是，我們匆匆扒拉幾口飯，坐上老板的“漢蘭達”趕往現場</p> <h3>可是，緊趕慢趕，還是來晚了，比賽剛剛結束，非常遺憾????</h3> <p>據說“哈達”戴的越多，說明馬兒越優秀，這位藏族小伙看著自己心愛的馬匹，發自內心靦腆的笑著</p> <h3>藏族女士們則是穿戴好漂亮的服飾，帶著孩子前來觀看比賽</h3> <p>因為，從拉薩來時候坐班車，無法攜帶氣罐，所以，決定在霍爾鄉購買汽油（爐子用），但是自己去加油站買需要繁雜的手續，只好托飯館老板幫忙，老板一口答應，明天一定搞定</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年5月29日霍爾鄉—巴嘎—S207觀景臺（雄巴村）（騎行80公里）</b></p><p>瑪旁雍錯，西藏三大圣湖之一</p><p>聽說去往普蘭縣的半路上有個吉吾寺，那里有個觀景臺，可以近距離欣賞圣湖，最主要的是不收門票</p><p>我們決定前去一探究竟，同時，也為明天出發做一下適應性騎行</p> <p class="ql-block">天空不是那么晴朗，似乎有一層薄霧籠罩，遠不如2015年時的感覺，尋找“納木那尼”峰更是隱藏的無影無蹤</p> <h3>20公里起伏路到達巴嘎鄉三岔口，現在的巴嘎鄉房屋被拆遷的所剩無幾，鄉政府已經搬到神山腳下的塔爾欽鎮了</h3> <h3>在巴嘎鄉向南拐上<b>S207</b>省道，一路上坡來到“江瑪拉”埡口</h3> <p>過了“江瑪拉”埡口，不久便到達雄巴村</p> <h3>在雄巴村村口左拐，便是吉吾寺腳下的圣湖湖畔</h3> <p>水拍岸邊，水鳥云集，微風吹過，湖面漣漪，雪山隱現，湖光山色</p> <p>第三次進藏，我終于走近圣湖—瑪旁雍錯</p> <p>有人從拉薩開旅行車過來，支起大帳篷，準備在湖邊住兩晚，感受圣湖的日出，日落，想想都美</p> <p>回程翻越“江瑪拉”埡口時高反襲來，呼吸困難，蹬踏無力，看看路況我橫切上土路，結果更加難騎</p> <p>過了埡口，當神山岡仁波齊進入視野時，天空烏云密布，神山孤峰突起，高聳入云，傲然挺立，此場景不由的讓人們感嘆神山的力量！！</p> <h3>遠眺巴嘎，雪山腳下，安靜祥和</h3> <p>快到霍爾鄉時候路過“古加措”濕地，幾匹馬兒在湖邊悠閑的吃草</p> <p>今天適應性騎行回來精疲力盡，從拉薩直接“空降”到海拔4600米的霍爾鄉很不適應，晚飯看著香噴噴的牦牛肉沒有絲毫食欲????</p> <h3><b><font color="#ed2308">2018年5月30日霍爾鄉——亞熱鄉入口5公里處（騎行，推行，33公里）</font></b></h3><h3>霍爾鄉海拔4700米左右，上午采購補給，走在街上氣喘吁吁，海拔上升太快，出現高反了，但是，同伴的假期有限，我們還是如期出發了</h3> <p class="ql-block">經過一個晚上的休息，昨天的疲憊仍然沒有恢復，今天計劃騎52公里，且有一半的沙石路，我內心忐忑不安</p> <p>出門就是一路慢上坡，219國道1355公里處回望霍爾</p> <p><b>G219</b>圣湖瑪旁雍錯正門入口處，附近的藏民擺攤的首飾，蟲草等小物品</p> <p>從霍爾到亞熱鄉入口27公里，就是這27公里起伏路我騎了3個多小時，幾近崩潰，在入口處茶館吃泡面時，我讓同伴先行一步</p> <p>拐上去亞熱鄉的路后，搓板路，沙石路接踵而至，跟想像中相差甚遠，重裝騎在上面像是在跳舞一般，同伴的水瓶掉在地上，他都渾然不知</p> <h3>沿著峽谷中的小溪逆流而上，騎行+推行，4個小時才前行了5公里，看時間不早了，想告知同伴我的位子，掏出手機卻沒有信號，先選營地吧</h3> <p>剛支起帳篷，同伴返回來找我，一頓嘮叨不可避免，考慮到雙方體力的差距，在互不耽誤的情況下，我們決定明天起，分開前行</p> <p>太陽西下，寒氣襲來，埋鍋造飯，半小時后一鍋臘腸燜米飯香噴噴出鍋了，我心煩意冗，吃了幾口便鉆進帳篷</p> <h3><font color="#ed2308"><b>2018年5月31日亞熱鄉入口5公里處——20公里處（騎行+推行，15公里）</b></font></h3><h3>早晨寒氣逼人，瑟瑟發抖中收拾好行囊，相互道別，同伴先行一步，我出發時已經10:37分</h3> <h3>正準備推車走，腳下傳來吱～吱吱～～聲，我低頭一看，一只小老鼠在沖我鳴叫，仿佛在說：“哥們，別氣餒，高反會好的，加油”</h3> <h3>從峽谷中推到半山腰路基上費了很大周折，看著顛簸不平的搓板路，我仍然采用上坡推，下坡騎（可是幾乎沒有下坡），平路看情況的方法緩慢的前行著</h3> <p>隨著狗叫聲，從遠處的牧民點（夏季藏民放牧點）走過來一個人</p> <p>“扎西德勒”，那人走近以后，我們相互打著招呼，來人幫我把車子推到坡頂，然后跟我比劃著，大意是說：前方有個很大的坡，我開皮卡送你過去吧，20元一公里，我謝絕了他的好意</p> <p>抓了一把糖塞進藏民手中，謝別后繼續前行，寂靜的山谷中只有從耳邊掠過的微風聲</p> <p>轉過一個彎道，突然傳來咩，咩的叫聲，嚇了我一跳，原來山坳下一群山羊在休息</p> <p>? 時間過的真快，轉眼又到了18點了，開始留意扎營的位子，當拐過一個山谷，前方又出現了一個牧民點</p><p>? 空氣稀薄，走在路上幾乎都是用嘴呼吸，使得喉嚨干澀難耐，當我走進牧民點后，要了壺酥油茶迫不及待喝起來</p> <p>牧民點男主人叫“扎西”，藏語意為“吉祥”之意，由于他漢語說的不好，我們的溝通略帶尷尬，他一個勁的給我添茶，搞的我反倒不好意思了????</p> <p>交談中他們家羊群回來了，頭羊見有生人來訪，賴在門口不肯回圈，我只好把餅干分給它吃</p> <p class="ql-block">傍晚，“扎西”他們一家熱情的讓我吃糌粑，我頭暈腦漲，無精打采，吃了幾塊自帶的餅干，喝了點酥油茶便回帳篷睡覺了</p> <p class="ql-block"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月1日牧民點（休整）</b></p><p class="ql-block">? 昨晚入睡前胸悶氣短，頭疼的像要炸開一樣，打開手機查看，此地海拔4960米，昨天7個多小時走了不到10公里，加之喘氣越來越費勁，決定休整一天</p><p class="ql-block">? 清晨被雨點擊打帳篷聲吵醒，拉開外帳一股寒氣襲來，我不禁打了個寒噤，這次高反跟以往不同，這次咳嗽的非常厲害</p><p class="ql-block">? 時間還早躺在帳篷里胡思亂想，這里距海拔5518米的直龍拉山埡口還有10公里左右，如果硬推上去，途中高反加重，還是要撤下來，假如翻過埡口向前走，那一段幾乎是無人區，如有不測，想搭車都難，憂心忡忡，一籌莫展，，，</p> <p>快中午了，起來做飯吧，讓扎西媳婦給熬了壺濃濃的酥油茶，我燜了一鍋臘腸米飯，當我讓他們一起吃的時候，他們表示不吃臘腸，這讓我非常失望</p> <h3>我吃飯間隙，扎西拿起一個箱子到大帳篷外咯噠咯噠縫紉起什么東西來，我過去一問，原來是縫制一副馱袋，用來放羊時裝羊糞的（這里沒有煤，主要燃料是羊糞）</h3> <p>? 21歲的扎西只會幾句簡單漢語，和他溝通基本就是比劃，閑暇之余他就拿起轉經筒口中念念有詞</p><p>? 閑談中得知，他們是霍爾鄉周邊村落的村民，這個牧點一共三戶人家，每家放牧一天，輪流轉換，今天輪到扎西家了，他丈母娘早早的就上山了</p> <p>我也借來轉經筒轉了一會，心里暗自祈禱，高反趕緊退去</p> <p>稍微活動活動就喘氣困難，鉆進帳篷休息又開始胡思亂想，和同伴分手時曾豪言壯語：“就是一步一步推，也要推過埡口”，可是，隨著海拔升高，體力下降，舉步維艱</p> <p>突然想起橫穿羌塘至今失聯的“孤獨騎者”李聰明日記里的一段話：“人到中年，你的豪情和意志可以不改變，但你的體能是騙不了任何人的，包括你自己”</p> <p>不知不覺中睡著了，再睜開眼睛已是傍晚時分了，可能早晨著涼了，起來后臉頰發熱，吃了兩粒消炎藥，鉆出帳篷遠處的山頂云層很厚，風從那邊吹來，但愿晚上別下雨</p> <p>來到扎西家大帳，他媳婦正在外面羊圈里收集羊糞準備做晚飯</p> <p>? 扎西看著6個月大的女兒，他媳婦做飯，晚飯是風干肉粥和糌粑</p><p>? “糌粑不吃，康師傅滴有”扎西指著一個方便面紙箱對我說，我笑了笑，指指中午剩的米飯</p> <h3><font color="#010101">這里物資匱乏，條件艱苦，可他們每個人臉上都洋溢著笑容，生活的開心快樂，而我們有什么理由不好好面對當下的生活？</font></h3> <p>? 晚飯熟了，“扎西”丈母娘也放羊歸來，他們家頭羊又賴在門口咩～咩～的叫個不停，好在我包里餅干還有不少????</p><p>? 大帳里爐火正旺，酥油茶飄香，一家人其樂融融，我也端著臘腸米飯連比劃帶笑的加入了其中，分享他們家一天最美好的時光，，，，，，</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月2日牧民點—亞熱鄉入口茶館（騎行+推行18公里）</b></p><p>? 昨晚經過權衡利弊分析后，決定放棄這次阿里中線的挑戰，撤回到茶館再做決定</p><p>? 高反越來越嚴重，收個帳篷，睡袋，居然用了兩個多小時</p><p>? 整理馱包，把剩余的大米，咸菜，還有沒開封的蠔油，大醬，汽油，都送給了扎西</p> <p>收拾完畢，跟扎西一家人合影留念（左起：本人，扎西小舅子，扎西，扎西媳婦，扎西丈母娘）（因高反我的臉有些浮腫）</p> <h3>揮別他們一家上到路基，回望扎西家牧點，我佇立良久，感謝他們一家人這兩天對我的照顧，祝他們開心快樂，永遠幸福 ????</h3> <h3>回程下坡居多，海拔小有下降，在高原，別看這小小落差，呼吸的感受卻截然不同</h3> <h3>突然前方山坡上落下個東西，走到近前發現是一只幼鷹，抬頭看看，沒什么異常，難道是叢林法則的結果？</h3> <p>烏云突起，山谷中傳來陣陣雷聲，看來一場暴風雨即將來臨</p> <p>? 距茶館還有兩公里時候雨點撲面而來，到了茶館已是沐雨經霜，</p><p>? 有信號了，拿出手機給家里報平安，這時接到騎友“苦丁”發來的信息，告訴我她明天從霍爾鄉出發，踏上一錯再錯征程，我們相約明天茶館見</p> <p class="ql-block"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月3日亞熱鄉入口茶館——日喀則（乘班車）</b></p><p class="ql-block">? 在拉薩火車站中鐵快運取單車時認識的騎友“苦丁”來自沈陽，酷愛戶外運動，平時以徒步為主，這是她第一次長途騎行，跟隨她的是身高一米九的同城男隊友</p><p class="ql-block">? 見面后，善解人意，笑容可掬的“苦丁”問了我下撤的原因，隨后安慰了我半天，期間她的男隊友幫我聯系好了去日喀則的班車</p><p class="ql-block">? 最后，“苦丁”托我把她多余的一個雙肩包給郵寄回老家</p><p class="ql-block">（為了對逝者的敬重，臉部進行了遮擋處理，請理解）</p> <h3>時間緊迫，相互道別，我目送他們走上土路，消失在遠方，可誰曾想到，這一別竟然成了永別，，，這是后話</h3> <h3>收拾好行李，在路邊等待去往日喀則的班車，心中五味雜陳，苦心積慮準備了大半年的一錯再錯至此敗北</h3> <p>坐上開往日喀則的班車，無心欣賞車窗外藏北阿里的風景，心中悵然若失</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月4日—7日日喀則（休整）</b></p><p>日喀則，后藏重鎮，平均海拔4000米以上</p><p>幾天荒原上的生活，飯點時看見菜譜垂延欲滴，先上個東北特色菜——地三鮮</p> <p>吃過飯回到賓館早早休息，緩解緩解這幾天的身心疲憊</p> <p>5日上午把用不上的裝備，包括“苦丁”托我郵的東西，各自寄走</p> <p>有人說，不去扎什倫布寺等于沒來日喀則</p><p>扎什倫布寺，藏語意為“吉祥須彌寺”，位于日喀則市尼色日山腳下，藏傳佛教格魯派六大寺院之一，始建于1447年，1713年成為歷代班禪的駐錫地</p> <p>走進扎什倫布寺，沿著轉經路順時針行走，曲徑通幽，莊嚴起敬</p> <p>轉佛塔的人絡繹不絕，有游客，有信徒還有寺廟的喇嘛</p> <p>一位“歪果仁”舉著手機若有所思的看著眼前的一切</p> <p>寺內白色建筑是僧人居住的地方，紅色建筑為禮佛大殿，層層疊疊的寺舍經殿，深邃曲折的巷道，偶爾會傳出低沉的誦經聲，給本來就莊嚴的寺院帶來神秘感</p> <p>廟宇間逼仄的甬道上，不時有喇嘛和藏民走過，給寺院增添了活力與靈氣</p> <p>同時容納2000僧人誦經的大經堂即措欽大殿，雄偉壯觀頂部的鎏金銅瓦在陽光的照射下熠熠生輝</p> <p>大經堂內部有48根朱漆大柱遙相挺立，整個誦經廳內彌漫著濃厚的宗教氣息</p> <p>歲月痕跡體現在每一個角落，信仰的核心就是靈魂的不滅和生命的輪回????</p> <p>晚風吹過，淡淡的藏香味隨風飄過，游人漸漸散去，寺院恢復空寂，我也結束了意猶未盡的轉經</p> <h3>這幾天正好是林卡節，扎什倫布寺門前廣場，圍坐著好多藏民，他們（她們）一起喝酒（自釀青稞酒），吃肉（風干肉），盡情玩耍，好不熱鬧</h3> <p>廣場“打卡”????</p> <p>回到酒店整理衣物，準備明天出發，這時同伴打來電話，他也不騎了，搭車到達措勤，現已定好班車，后天下午來日喀則找我</p> <p><span style="color: rgb(1, 1, 1);">等待期間，逛逛西藏第二大城市，日喀則的街道分新，老城區，機關事業單位都在新城區，那邊各種設施完善一些，而老城區民族氣息濃郁，各有特色</span></p> <h3>新城區小學校的接送車很時尚，估計又是內地XXX地區援送的</h3> <p>? 6月7日午飯期間，同伴又打來電話告知，班車到達日喀則上高速了他沒有告知司機下車，直接去了拉薩</p><p>? 唉！無形中我在日喀則又多呆了兩天，</p><p>不過，自己走也好，自由，隨意</p> <p>日喀則到拉薩有兩條線路，我選擇走日喀則—白朗縣—江孜縣—浪卡子縣—曲水縣—拉薩，這條線路既能看見卡諾拉冰川又能經過圣湖羊卓雍錯</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月8日日喀則——白朗縣（50公里）</b></p><p>出城沿S204向東南出發，天氣晴朗，微風拂面，路況很棒</p> <p>16:06分進入白朗地界，遠處烏云飄來，狂風大作</p> <p>50公里到達白朗縣，白朗藏語意為“兩姓氏名”，平均海拔4200米，難怪縣委廣場上豎立著一個麥穗的標志，原來這里是自治區糧油基地，同時也是農業示范縣</p> <p><span style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月9日白朗縣——卓瑪山旅游驛站（16公里）</span></p><p>白朗到江孜45公里，早晨磨蹭到11:20才出發，騎出16公里來到路邊一個叫“卓瑪山”的旅游驛站，要了壺酥油茶吃午飯，期間老板見我獨自騎行，坐過來跟我聊天，于是，引出如下故事</p> <p>老板名叫普歐珠，藏語意為“心想事成”，驛站是他自己集資精心打造的，目前還有很多相關的建造正在施工中</p> <p>和老板相談甚歡，高興之余，他讓我參觀了他多年的藏品，其中，不乏有一些很有價值的老物件</p> <p>干活的工人也該吃午飯了，老板吩咐他媳婦給我多做了一份，不大功夫，一碗酸奶糌粑端了上來，這是我第一次吃酸奶糌粑，非常好吃</p><p>配料: 糌粑粉；風干肉；酥油；青菜</p> <p>配上餅子，青稞酒，堪稱絕配????</p> <p>咱也不能白吃白喝，飯后我拿出理發工具給老板剪了個頭發，老板非常滿意</p> <p>說話間，老板同學前來看他，一場酒局避免不了，我也被邀請加入，大家圍坐在一起喝酒，聊天，一直到太陽落山</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月10日卓瑪山旅游點——江孜縣（30公里）</b></p><p>昨晚睡在他們家院子中的大帳里，早晨起來后，我把200元錢壓在帳篷里的茶幾上</p> <p>吃過早餐，和老板告別，并祝他的“卓瑪”山莊生意興隆，紅紅火火</p> <p>30公里后來到江孜縣，江孜，藏語意為“勝利頂風”，它隸屬日喀則市</p> <p>在縣城入口處有個帕拉莊園，是西藏農奴時期的貴族莊園，據說其建筑和財物基本保持原貌，由于時間關系，我沒有進入，頗有遺憾</p> <p>江孜古堡，海拔4022米，在1904年英軍入侵西藏時，這里曾經歷過一場可歌可泣的保衛戰</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月11日江孜縣——熱龍鄉比薩村（50公里）</b></p><p>旅館出來街上吃早點，對面新建的縣委辦公樓氣派一新，等待辦事的人們聚集在大門口，不一會大院內響起《義勇軍進行曲》，人們陸陸續續走進大門</p> <p>奔向浪卡子方向出城，天氣晴朗，微風拂面，過了這個牌坊就走出江孜地界</p> <p>中午時分，過了“加熱”村后坡度加大</p> <p>上到山口，右側巖石旁立了一塊“滿拉水庫”的牌子</p> <p>轉過山口，眼前的景色頓時把我驚呆了，一潭綠水像鑲嵌在深褐色峽谷間的一塊綠松石，光彩奪目，近處一看，她更像一面綠色的鏡子，晶瑩透剔</p> <h3>這就是滿拉水庫，位于江孜縣馬龍鄉境內，它是以灌溉，發電為主，兼有防洪的大型水利建設項目，目前設施還在完善中</h3> <p>繼續爬坡，約3公里來到海拔4353米的斯米拉山埡口，為了節省時間，我沒有停留</p> <p>埡口過后沒下多遠便是起伏路段，山坡上植被稀疏，干枯的河道里一片灰黃，途徑龍馬鄉西堆村，找了半天小賣部未果，只好到村委會討水喝</p> <p>時針指向18:00了，查看手機地圖，距浪卡子縣還有50多公里，今天肯定騎不到了，路邊藏民居尋找住處，第一家拒絕，第二家仍然拒絕，第三家小賣部里可以住，搞掂</p> <p>也沒什么吃的，要了一壺酥油茶，只能泡面了</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月12日熱龍鄉比薩村——浪卡子縣（55公里）</b></p><p>清晨，天空湛藍如洗，收拾好行李出發，回望昨天的來路，風景如畫</p> <p>昨晚住宿的比薩村小賣部</p> <p>中午時分到達江孜縣熱龍鄉</p> <p>熱龍鄉就一條街道，沒有小飯館，在超市吃個面包</p> <p>沿S307一路上坡來到夏雄村附近時，遠處的乃欽康桑雪山已經露出全部容顏</p> <p>離雪山越來越近，山尖上白雪皚皚，潔白無瑕，仿佛觸手可及，四周白云環繞，呈現出一幅“云雪一色”的高原景觀</p> <p>這時身后大片烏云襲來，山坡上的一面雪坡像一張白紙掛在上面，很有意境</p> <p>轉過一個彎道，雪山移過道路的另一側，山體下面的冰舌近在咫尺</p> <p>乃欽康桑雪山是西藏四大神山之一，山體頂部尖錐突兀，由于高寒終年積雪，日積月累形成冰層，慢慢發展成多條冰川，卡若拉冰川就在雪山腳下，由于全球氣候變暖，原來在山腳下的雪線不斷融化，現在已經退到半山腰了，看來用不了多少年這美麗的冰川就要消失了</p> <p>山腳下有個臺子，臺上建有一座白塔，塔邊有兩塊石頭，左邊這塊寫有“西藏四大神山之——乃欽康桑峰”，右邊這塊寫有“紅河谷”</p> <p>轉過彎道，離開山腳，繼續爬坡</p> <p>兩公里后到達卡若拉山埡口，埡口處經幡飛舞，右前方的寧金抗沙峰籠罩在烏云下，這時遠處雷聲滾滾，山雨欲來，檢查裝備，開始放坡</p> <p>果不其然，一路酣暢淋漓的下坡就要到達浪卡子縣城時，狂風卷著暴雨像無數條鞭子，狠命的抽向地面，頃刻間渾身濕透，暴風雨來的快走的也快，等我“失身”后，天邊出現彩虹</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月13日浪卡子縣——扎瑪龍村（52公里）</b></p><p>浪卡子，位于山南地區南部，平均海拔4500米，出浪卡子縣約15公里開始出現湖面水域</p> <p>路邊遇見一位老婦人，手握一根繩索包上一塊石頭，正用精準的手法趕牛，我心悅誠服的給她拍了一張照片</p> <p>結果她看見后走過來向我索要10元拍照錢，這讓我非常反感，我沒搭理她</p> <p>湖面水域越來越寬闊，原以為羊卓雍措在此就開始了，可是，查看地圖得知這里是她的姐妹湖“空母措”</p> <p>水波不興，湖面如鏡，沿著湖邊騎行，心情舒暢</p> <p>中午到達“白地”鄉，找了一家川菜館，要了盤回鍋肉飽餐一頓</p> <p>從“白地”鄉出來后，路又有些回頭彎，過了彎道開始向東北方向前行</p> <p>坐在石墩護欄上，打開一罐“喜孜”青稞酒，望著靜靜的湖面，思考著人生的得失榮枯，其實，什么榮華富貴；什么位高權重，都是過眼煙云，人生短暫，一路走來平平淡淡，自由自在才是最真</p> <h3>羊卓雍錯，藏語意為“碧玉湖”，西藏三大圣湖之一，湖面海拔4441米，她蜿蜒在群山中長達130公里之多，所以說，在哪個角度都看不見她的全貌，不同時刻陽光的照射，湖面顯示不同的藍色，好似夢幻一般</h3> <p>產于青藏高原的藏獒，被看作藏人的護衛犬，喻為“天狗”，是一種體型較大性格兇猛的犬種，可是，隨著商業利益的驅使，勇猛善戰的藏獒被馴化的服服帖帖，失去了原始兇猛的性格</p> <p>在一個彎道處，舉目遠眺，遠處的寧金抗沙峰像守護神一樣俯瞰著腳下的圣湖，羊湖則像一位入眠的仙女靜靜的橫臥于此，我駐足觀望，不敢大聲喘息，生怕吵醒這美麗的仙女</p> <p>羊卓雍措，無論每次從哪個角度相望都是那么的迷人，她似女神清澈的眼眸，似上蒼賜予的藍寶石，更似一面鏡子，倒映著每個遇見她的人震撼的表情</p> <p><span style="color: rgb(1, 1, 1);">? 轉過一個彎道，時間指向18:30分，前方還是無盡</span>的上坡，該找住宿地了</p><p>? 正好山下有個村子，隨即下山，坡大路陡，轉瞬即到，詢問村民被告知，白汽車那里“巴桑”家可以住</p> <p>旅店主人熱情的接待了我，安排妥當，去湖邊僅有的一家“極地”餐廳吃飯，在湖邊逗留了一會有些發冷，隨即走進餐廳</p> <p>餐廳只有一桌客人，我選個靠窗戶的餐桌坐下，點了紅燒肉和啤酒，一邊望著窗外，一邊喝著啤酒發呆</p> <p><b style="color: rgb(237, 35, 8);">2018年6月14日扎瑪龍村——距甘巴拉山口4公里處（推行3公里）——拉薩（搭車）</b></p><p>? 昨晚入住的村子叫扎瑪龍村，早晨出去轉了一圈，沒有小賣部，而“巴桑”家住二樓，我也沒好意思打擾人家，只好把馱包里面包吃的一干二凈</p><p>? 出門就是大陡坡，只能推行，一個多小時后推上大路，回望山下，山清水秀</p> <p>上到大路，山道繼續盤旋，我氣喘如牛的走向昨天看似埡口的山頂（紅色箭頭處為扎瑪龍村，村道出口）</p> <h3>到達山頂一看不是埡口，拐過彎道極目遠眺，天邊處隱約有經幡的影子，那應該才是甘巴拉山頂（圖中紅圈處）</h3><h3>拿出水瓶喝水，這才想起出發時沒找見小賣部，補水沒有備好，只有攔車要水了</h3><h3>第一輛沒停，第二輛來個自帶起重裝置的小貨車，一招手停了，問司機有沒有水，司機說：“沒有，我給你拉上去吧，上面有賣水的”</h3><h3>轉眼來到山頂，甘巴拉山埡口游客眾多，進入觀景臺需要門票，問了一下司機下山還能看見羊湖嗎，得到回答“不能”，于是，我決定搭車直接回拉薩</h3> <h3><font color="#ed2308">2018年6月15日—16日拉薩（購票，托運單車）</font></h3><h3>回到拉薩，15日購買火車票，托運單車，16日登上返程的火車，結束了這次失敗的騎行活動</h3> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="font-size: 22px;">結束語</span></p><p class="ql-block">這次阿里中線騎行以失敗告終，雖然后面路程走了我夢想已久的扎什倫布寺，羊卓雍錯，但是內心還是自慚形穢，究其原因有以下幾點：</p><p class="ql-block">1.高反的困擾，這是最主要的原因，進入高原還沒來得及適應，馬上就到海拔4800米左右地方騎行，一般人是難以承受</p><p class="ql-block">2.體力的不支，這也是主要原因之一，出發前在家缺乏訓練強度，使得途中體力透支嚴重，加之高原反應，腿部力量跟不上</p><p class="ql-block">3.裝備的沉重，相信每個騎長途的朋友都怕東西帶的少，怕途中出現問題應對不了，而我們走的是西藏阿里，東西自然多之又多，從而造成行進困難</p><p class="ql-block">4.歲數的增大，可能有朋友說，人家60了還騎西藏呢，是的，還有70歲騎的呢，人和人體質不一樣，但是大部分人隨著年齡的增長，體力絕對是下降的，這個毋庸置疑</p><p class="ql-block">5.線路的殘酷，阿里中線平均海拔在4600米以上，整條線路沙石路占據一多半，路況很變態，可以這么說，除了穿越線路（羌塘穿越，克里雅古道穿越）阿里中線在常規線路中算是最頂級線路，有朋友說，丙察察算不算頂級，告訴你，它跟阿里中線還差一截，因為，海拔在那擺著，另外，也不容易迷路</p><p class="ql-block">綜上所述，阿里中線確實難騎，但是，選擇進入的線路，對于成敗也有很大的因素，看地圖我們得知，走阿里中線有三種選擇</p><p class="ql-block">第一，在獅泉河出發，經革吉縣到亞熱鄉，這樣避免上來就翻越直龍拉山</p><p class="ql-block">第二，從霍爾鄉出發，52公里后翻越海拔5518米的直龍拉山，對高反不明顯的，走這條路可以逾越</p><p class="ql-block">第三，從海拔3600米的拉薩出發，反騎阿里中線，慢慢提升高度，這是最佳選擇</p><p class="ql-block"><b>以上是我的經歷與總結，希望對以后準備騎行這條路的朋友給予幫助，這是我的初衷，謝謝大家的關注～～</b></p> <h3><b> 后記</b></h3><h3>2018年6月18日早晨，我順利回到家中，飯后閑暇，瀏覽手機朋友圈，恰逢今天是端午節，看見“苦丁”在文部北村發布的節日飯菜照片，我當時還跟她在微信上調侃了幾句，祝她端午安康，她非要轉給我郵費錢，被我拒接后她說：“那等你去沈陽，我請你擼串”，我說：那得有“雪花”，“必須滴”她說，，，</h3><h3>因為向往一錯再錯的景色，而我又挑戰失敗，所以，我非常關注“苦丁”朋友圈的更新，寄希望在她那里看到更多的風景，可是，端午節過后，她朋友圈的更新戛然而止，我心想可能信號不好，就沒有多想</h3><h3>6月25日我實在忍不住了就給她發了一條詢問信息，可是等到的回復卻讓我大吃一驚，這怎么可能？？</h3> <h3>雖然難以置信，可事實就擺在面前，我非常敬佩她，敬佩她不畏艱險，敬佩她勇往直前，，，可是，生命只有一次，如果途中多加休息，勞逸結合，如果發生高反時，搭車前行，如果，，遺憾的是，沒有如果，，，</h3><h3>人在大自然面前非常渺小，我們戶外人要敬畏大自然，方能得到大自然的呵護</h3><h3>“苦丁”天堂之路沒有高反，沒有疲勞，有雪山湖泊陪伴，一路珍重，，，，，，</h3><h3 style="text-align: center; "><br></h3> <h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">阿里中線騎行路</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">崎嶇坎坷有難度</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">高反嚴重頭迷糊</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">途中心里直打怵</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">內心感到很無助</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">牧民帳篷去小住</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">緩解效果不顯著</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">選擇下撤識時務</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">挑戰失敗多因素</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">總結教訓不重復</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">扎寺轉經留腳步</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">羊湖岸邊觀景物</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">景色多變好豐富</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">懊惱心情自傾訴</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">騎友途中出事故</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">生命脆弱需感悟</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8);">敬畏上蒼無旁騖</b></h1><h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(237, 35, 8); font-size: 20px;">戶外準則記無誤</b></h1><h1 style="text-align: center;"><br></h1><h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;">2018年7月26日德斯阿</span></h1><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;">于家中整理</span></p><p><br></p>

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阿里中線—夢斷霍爾

德斯阿的騎跡