<h3>愛爾蘭是一個大型島嶼，與英倫三島隔海相望，分為南部的愛爾蘭共和國，和北部的愛爾蘭（屬于英國管轄）。它有著悠久的歷史，最早是凱爾特人定居，后來維京海盜入侵，又遭受英國的統治，愛爾蘭人為爭取獨立，打了三年的英愛戰爭，再加上基督教派間的矛盾沖突。。。這個小島的歷史錯綜復雜，甚至血雨腥風。愛爾蘭有著漫長的風光無限的海岸線，民風淳樸熱情，加上其田園牧歌式的綠色國土和大量文化遺產古跡，有"翡翠島"的美稱，每年吸引著大批游客，游客人數幾乎是本土人口的一倍。</h3><h3>?</h3> <h3>我們一行四人，行程的定位是風光攝影加文化旅游，經過六個半小時跨大西洋的飛行，在清晨時分到達了首都都柏林機場。取了租的車，就一路向北前往北愛爾蘭，滿目青翠。車的方向盤是在右邊，和北美相反，不過很快就適應了，后來只在一個小圓盤（Roundabout）上犯過一次逆行錯誤。</h3><h3>?</h3> <h3>第一天</h3><h3><br /></h3><h3>離都柏林60公里的貝因宮（Brú na Bóinne），是一座巨大的新石器時代的墓群，是愛爾蘭為數不多的世界文化遺產，它讓我想起了英國的巨石陣，但據考證還要早1000年。我們參觀了其中一座可以進到里面的紐格蘭奇古墓（Newgrange），它的歷史可以追溯到公元前3200年，甚至比埃及金字塔還要早六個世紀。古墓有兩個謎團， 第一個是門前的巨石，古人沒留下任何文字記錄，卻在巨石上刻下了螺旋形圖案，但后人不知所云， 有人猜是天文學知識。另一個謎團是， 平時陽光是照不進古墓的，神奇的是，每年冬至時，平射的太陽光穿過19米的甬道，照到盡頭的三個凹壁的腔室，長達17分鐘，以此來慶祝重生和新年。我們在腔室時，講解員關掉照明燈，頓時陷入伸手不見五指的黑暗中。講解員打開一個太陽光的模擬燈，讓我們感受"冬至的陽光"慢慢射入墓穴內，希望重新燃起了。 腔室有離地6米高的圓形頂，三個凹壁里都有一個大石盆。墓的外部是后來修復的，所以看上去很新。沒有資料能夠確定這個建筑的用途，目前最普遍的假設是埋葬史前人類的墓地，或者是宗教祭奠的中心。從外形看，古墓像一個微微隆起、遍覆青草的圓形大土堆， 由石頭堆起， 石頭的重量估計有20萬噸，占地超過一英畝。 我感覺這里是外星人用過的一個基地。</h3><h3>?</h3> <h3>接著繼續北上，很快進入北愛爾蘭地區。愛爾蘭島上北部六個郡，屬于英國，其形成有著復雜的歷史和宗教背景。簡單地說愛爾蘭共和國大多數人信奉天主教，而北愛爾蘭地區則是新教徒占主導地位，效忠英國皇室。不過天主教徒的比例也很高，因此長期沖突不斷，尤以愛爾蘭共和軍的武裝活動最為激烈，在北愛以至于英國本土進行了長期的恐怖襲擊，直到1998年，各方達成了和解協議，共和軍解除了武裝，局勢才逐步走向穩定。現在愛爾蘭共和國的憲法，也放棄了對北愛六郡的領土訴求，北愛爾蘭留在大不列顛聯合王國已是板上釘釘了。</h3><h3><br /></h3><h3>下午到達貝爾法斯特，找到住的公寓，休息之后就出門逛街了。貝爾法斯特是北愛爾蘭的首府，也是重要的工業中心，造船業曾經高度發達，著名的泰坦尼克號就是在這里建造下水的，現在貝爾法斯特有很多和它有關的故事。</h3><h3>?</h3> <h3>初次在街上看到流動的酒吧，感受到愛爾蘭的酒文化。酒吧車實際是輛多人自行車，車上的人一起蹬車，想上哪上哪兒，一邊走一邊喝，音樂震天動地，主打的招牌是"一起來喝點小酒"。一路上，遇到了三輛酒吧車。</h3><h3>?</h3> <h3>王冠酒吧門口，這兩位喝的啤酒杯已經成排了。<h3>?</h3></h3> <h3>市政廳是一座很有氣勢的維多利亞式建筑，1906年建，是貝爾法斯特工業革命成功的見證，門前維多利亞女王的雕像象征著英國的主權，周圍的花園里有很多雕像，當地市民喜歡在花園的草地上休閑。</h3><h3>?</h3> <h3>市政廳邊上還有一座泰坦尼克紀念碑，有遇難者的名錄和女神雕像，女神撫慰著被大海吞噬的遇難者，讓他們在天堂里得到安寧。<h3>?</h3></h3> <h3>象征希望與和平的金屬雕塑</h3> <h3>三文魚雕塑是貝爾法斯特的地標之一，魚鱗由陶瓷制成，每片都是一幅畫。<h3>?</h3></h3> <h3>泰坦尼克紀念館修建在造船廠的舊址上，整座建筑高約34.7米，這是泰坦尼克的船高。外墻由反光鋁板鑲嵌，遠觀更像一座冰川。館里面有各種體驗這條巨輪的項目，游客可以感受其曾經的輝煌。泰坦尼克號在貝爾法斯特出廠之后，到英國、法國和愛爾蘭接了乘客，就開始了它一去不歸的紐約處女航，在加拿大紐芬蘭海域觸冰沉沒。紀念館的設計很有特色，有的角度看就像一條大船在海中。當時已閉館，我們就在外面拍夜景。拍完叫Uber回公寓，天開始下大雨。司機說，這個星期第一次下雨，真的是很少見的。</h3><h3>?</h3> <h3>第二天</h3><h3><br /></h3><h3>離開貝爾法斯特前，冒雨到住處附近Falls Road看了一下壁畫。畫壁畫的高墻被稱為"和平線"，用來分隔天主教徒和新教徒的社區，有六米高，用瓦楞板、水泥和鐵鎖鏈筑構，上面有各種各樣的政治涂鴉作品，涉及了廣泛的題材。許多壁畫都為名家之作，內容豐富、風格鮮明， 而且定期更換。壁畫主要反映了不同的歷史，信仰，不同群體的政治和價值觀，以及對和平的渴望。 這堵比柏林墻歷史還久的高墻，給城市帶來了永久的創傷，北愛爾蘭政府承諾2023年前將其拆除。</h3><h3>?</h3> <h3>鐵門和高墻</h3> <h3>北愛爾蘭最著名的風景區就是巨人之路（Giant Causeway）和周圍的堤道海岸線了，我們在這里要住三個晚上，愛爾蘭的天氣多云多霧多變，想拍風光，只能多計劃點時間。<h3>?</h3></h3> <h3>入住的民居在Bushmills小鎮上，六月晝長，早晨5點日出，晚上10日落，夏天拍風光真是很辛苦。晚飯后，去了鄧路斯（Dunluce）城堡和白石海灘，云層中透出的耶穌光給古老的城堡罩上了神秘的色彩。愛爾蘭的古堡特別多，但大多都是遺址廢墟，古時候居民為了保護自己，防御強盜而修建了各種各樣居住起來并不舒服的城堡，鄧路斯城堡就是這樣一座中世紀古堡遺址，城堡最早建于13世紀，多次改建重建。這座城堡是電視劇連續劇"權利的游戲"（Game of Thornes）中神秘詭異House of Greyjoy。</h3><h3>?</h3> <h3>黃昏時去巨人之路，看了游客中心里的展覽，走了2公里到景點時，已經過了游客最多的時間，但還是有不少等待日落的游客。我們挺幸運，今天的日落還算不錯。我的家庭醫生說他們來時下雨，巨人之路很滑，海邊灰霧彌漫。愛爾蘭的天氣，陰晴不定，很難有無云的光板天，所以星空銀河之類的題材基本可以飄過，否則覺都睡不成了。</h3><h3>巨人之路跨越將近29公里的海岸線， 由大約40000連鎖玄武巖柱組成。60萬年前，火山爆發后， 火山巖在冷卻過程中發生橫向和縱向收縮， 形成了這片規則而緊密堆積的多邊形的石柱，怎么看都像是巨人的鬼斧神工，氣勢磅礴，蔚為壯觀。如此神奇的巖石，使其成為北愛爾蘭唯一的世界自然遺產。</h3><h3>?</h3> <h3>很多游客在石柱的縫隙中塞硬幣許愿，時間長了，錢幣和石頭就融在了一起，真正天長地久，我們也如法炮制了。</h3> <h3>第三天</h3><h3><br /></h3><h3>早晨4點，出發前往黑暗樹籬（Dark Hedges），這是世界上最美的五條樹木隧道之一。18世紀五十年代，斯圖亞特家族的成員在其別墅周圍的大道上，種下了150多棵山毛櫸樹，希望這條林蔭道給來訪的賓客留下深刻印象。200多年過去了，剩下的九十多棵古樹虬枝盤曲纏繞，在不同的光影中，營造出各種神奇飄渺的效果，深受攝影師的青睞。我們到的時候，已經有一隊人馬，長槍大炮擺開陣勢，記錄初升的太陽給樹干涂上金色、紅色，讓人嘆為觀止。當然，"權利的游戲"粉絲也要來這條國王大道（The Kings Road）漫步的。天亮后，這里是游客的天下，攝影師就一邊歇著吧。</h3><h3>?</h3> <h3>接著，沿著堤道海岸開，先去了卡里克空中索橋（Carrick-A-Rede Rope Bridge）。它號稱世界第3險峻的索橋，從350年前起，當地漁民就靠這條繩編橋，去小島上捕捉回游的三文魚。如今，索橋只是個旅游景點。<h3>?</h3></h3> <h3>沿途還去了Ballycastle小鎮、Dunserverick城堡廢墟、懷特公園灣。<h3><h3>?</h3></h3></h3> <h3>Dunserverick城堡廢墟</h3> <h3>下午去了小港口Ballintoy，這里地老天荒的景色，也成了《權利的游戲》中的一景。<h3><br></h3></h3> <h3>去了住處對面的Bushmills老酒廠，它早在1608年就取得皇家執照，是世界上最老的合法酒廠。走近廠區就能味到陣陣酒香，出產的高品質威士忌，多次在國際上獲獎。<h3>?</h3></h3> <h3>Dunserverick瀑布不太好找，我問了一下當地的一位工人，他熱情地指路給我，我們遇到的愛爾蘭人都友善而熱情。晚上來Dunserverick瀑布拍攝，開始還有陽光透出，很快就起了大霧，一切都變得虛無縹緲，一如我們的人生。<h3>?</h3></h3> <h3>LD在住處客廳壁爐邊看到一幅字：生命不是一呼一吸，而是一個個屏息靜氣的忘我瞬間……大徹大悟的感覺。<h3>?</h3></h3> <h3>第四天</h3><h3>早晨仍然大霧，開車領略了一下霧氣茫茫中的巨人之路。接著又趕到黑暗樹籬，果然是和前一天不同的氛圍，神神秘秘的，更接近熱門電視劇里的國王大道了。</h3><h3>?</h3> <h3><br></h3> <h3>下午去了Glenariff森林公園，有兩個不錯的瀑布和步道，還看到野生大蒜的花，蒜味十足。然后，沿著極為狹窄的torr風景路開了一圈，Torr角離英國蘇格蘭北部只有18公里之遙。</h3><h3>?</h3> <h3>Murlough Bay有非常漂亮的海岸景色。<h3><br></h3></h3> <h3><h3>晚上又是大霧，去了Dunluce城堡，啥都看不見，加上去海邊懸崖峭壁的步道因修理關閉，掃興而歸。</h3><h3><br></h3>第五天<h3><h3><br></h3><h3>早晨前往倫敦德里（Londonderry），這是北愛爾蘭第二大城市，是文化和藝術重鎮，也有著不堪回首的歷史。從17世紀的德里圍城之戰，到近代以來的博格賽德（Bogside）戰斗和血色星期日（Bloody Sunday），新教徒和天主教徒之間發生過多次影響歷史的激烈沖突，在這座城市留下了深刻的痕跡。</h3><h3>?<br></h3></h3></h3> <h3>有一首很好聽的民謠歌曲"德里小調"（Londonderry Air，本文配樂）就是這座城市的名字。它有完整的城墻，大約1.5公里，是愛爾蘭島上城墻保留完好的唯一城市，我們沿著城墻走了一圈，在對著天主教徒聚居的博格賽德區的西面，城墻上立著高高的鐵絲網，還有持槍的警察站崗，大家要求和警察合影。我問他安全形勢，他說鐵絲網是為了防范極端分子投擲炸彈之類的東西，但局勢已經比以前緩和多了。</h3><h3><br /></h3> <h3>圣奧古斯丁教堂是一座具有13世紀哥特式風格的老教堂，建于1872年。原址被認為是當地6世紀時建造的修道院遺址，是倫敦德里兩大教堂之一。<h3>?</h3></h3> <h3>從城墻上看博格賽德區</h3> <h3>出了城墻進入博格賽德區，在19世紀和20世紀，這里發展成以天主教工人階級為主的住宅區。1969年，當地青年和北愛爾蘭皇家警察部隊發生激烈沖突，演變成了街頭槍戰，還建立了“德里自由區”，不準警察和軍隊進入。1972年，發生了軍隊打死14名平民的“血色星期天”事件，英國政府派了上千名武裝士兵與裝甲車占領了這一地區。現在我們能看到的是一堵墻上的大字“你已進入德里自由區”和“血色星期天”的紀念碑。<h3>?</h3></h3> <h3>血色星期天的紀念碑</h3> <h3>隨著北愛尓蘭局勢的穩定，人民的生活也恢復正常了。我們看不到緊張的氣氛，只看到大家一起為長跑比賽者加油，陽光明媚，一派祥和景象。同種同文同信仰的愛爾蘭人，僅僅由于宗教教派的分歧，兵戎相見，同室操戈，可謂是歷史的悲劇。<h3><br></h3><h3>在多事之地誕生的U2音樂，有愛，有力量，純粹溫暖又毫不畏懼，風靡全球。1991年，在大神曲“One”結尾，Bono唱出了心聲：<h3>One love, one blood, one life, you got to do what you should.</h3><h3>One life with each other: sisters, brothers.</h3><h3>One life, but we're not the same.</h3><h3>We get to carry each other, carry each other.</h3><h3>One, one.</h3><h3>（一樣的愛</h3><h3>相同的血脈</h3><h3>共享的生活</h3><h3>我們要彼此相愛</h3><h3>姐妹兄弟們</h3><h3>我們有同樣的生命</h3><h3>即使我們不盡相同</h3><h3>我們要相互扶持</h3><h3>相互包容</h3><h3>融為一體）</h3><h3><br></h3><h3>我們離開倫敦德里后，很快就出了北愛的邊界，進入愛爾蘭。實際上，根本沒有能看見的邊界，兩地自由來往，不同的是英鎊和歐元，英里和公里。</h3><h3>?</h3></h3></h3>
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