落寞與靜謐：千年古村落

孫道進

<h3 style="text-align: center; "><b>孫道進</b></h3><h3 style="text-align: center; ">（微信號：sdjnju）</h3><h3><br></h3><h3> 提起北碚的古村落，你一定知曉著名的金剛碑、白羊背，但肯定不知道偏安于渝北區與北碚區交界處、隱匿于龍王山深處的復興鎮龍王村。該村解放后曾是龍王鄉政府的駐地，30年代時龍王洞煤廠、蜀江鐵廠、龍王洞紙廠等遠近聞名。  </h3><h3> 龍王村交通閉塞，空心化、老齡化嚴重。這里人煙稀少，沒有文創的打擾，沒有“現代”的氣息，只有植物的王國、破舊的房舍、流淌的清泉、濕滑的苔蘚……一切都是落寞，一切都是孤寂，一切都是原始，一切都是古老，一切都是神秘。</h3> <h3>　　龍王村，千年古村落，位于渝北區埡口村白云支路到圖中標注點的悠長山澗里（隸屬于北碚區復興鎮）。詳見圖中兩個星號的連接線。</h3><h3> 綿延數公里，沒有公路，只有曲折濕滑的下坡小道。</h3> <h3>　　網絡上很多友友的驢行文章，多注重自然風景之秀麗、歷史景點之厚重，少注重路線進程之介紹。即使有，也往往只是輕描淡寫，致使后來者的探路過程，比觀賞景點的過程還要曲折與漫長。</h3><div> 筆者深受其害，為后來者計，茲決定：除非不寫類似文章，要寫就得詳細介紹詳細路徑。</div><div> 車開到渝北區木耳鎮埡口村（早些年的埡口鄉政府所在地），在圖中的三岔路口棄車步行，朝著左上角方向馬路步行。</div><div> 記住這點很重要，否則你會像我這樣——反復地上坡、下坡，反復地問路于好不容易才見到的一兩個路人。</div> <h3>　　左邊，埡口村一小賣鋪前，靜坐著五六個老太太。她們默默無語，仿佛五六尊雕塑，一動不動，其心境平和安寧得叫人難以置信，不可思議，甚至有些詭異瘆人。</h3> <h3>　　走到電線桿后，左轉，進入羊腸小道。</h3><h3> 村落里，彌漫著某種難以言狀的緩慢氣氛，小貓小狗也不例外。</h3> <h3>　　這里，就在這里，左轉，下坡。</h3> <h3>　　典型的鄉間小路。</h3><h3> 下坡，拐彎。再下坡，再拐彎……</h3> <h3>　　大約步行兩公里后，在第一個橫跨山澗小溪的石板橋旁，終于看到一戶人家。</h3> <h3>　　看到我的旅行杯沒？一看就知道我是個病態社會訴求“健康”的獨行驢。<br></h3> <h3>　　左邊，懸崖。</h3><h3> 右邊，溪水。</h3><h3> 頭頂，滴水。</h3><h3> 腳下，苔蘚。</h3><h3> 幽深、靜寂、潮濕的山谷里，除了水流聲，我還聽到自己急促的呼吸聲。</h3> <h3>　　小溪潺潺，清澈見底。沙沙水流聲，分外悅耳，伴隨著我從起點走到終點。</h3> <h3>　　站在蜿蜒的小路上眺望，前不見古人，后不見來者。這一刻，只感覺時光停滯，歲月靜好，心情寧靜安然，柔軟溫和。</h3> <h3>　　又一座石板橋。</h3> <h3> 橋下，泉水清緩慢柔，晶瑩透明。</h3> <h3> 整個行程幾乎全是這樣淡綠濕滑的悠長小徑。腳步稍慢，便會滑倒，倒逼著來訪者快速下跑——不管心跳有多塊，步履多沉重。</h3><h3><br></h3> <h3>　　沿途，因為地處偏僻，交通不便，煤礦關閉、經濟下滑、龍王鄉撤鄉并入木耳鎮等原因，這里村民大量外遷。曾經產業興旺的古村落如今只落得“生態宜居”了。</h3><h3> 到處是廢棄的房舍，到處是斷垣殘壁，到處是苔蘚地衣。村莊，儼然成了植物的王國、昆蟲的世界。</h3> <h3>　　如果我沒猜錯，這里應該是當年的龍王村小學。當年的籃球架還在，如今早已廢棄，銹跡斑斑。操場上，藤蔓野草瘋狂恣長。</h3><h3> </h3> <h3>　山巒綿延起伏，綠樹郁郁蔥蔥；古道悠悠、溪水靈動。龍王村掩映其中，超凡脫俗恍如隔世，遺世獨立韻味無窮。</h3> <h3> 房屋依山而建，錯落有致。藍天映襯著泥墻青瓦，活生生一幅濃郁的水墨畫。穿行于濕滑的石板小路，置身于拙樸的農舍之間，祥和自然的氣息撲面而來。</h3><div> 順山勢往下緩緩流淌的清溪邊，90年代煤礦興盛時，遍布著大大小小的木制吊腳樓。大牌坊、水力磨坊等如今成了家禽們最鐘意的戲水地。</div> <h3>　　龍王村的房屋多采用石頭為墻+黑色瓦片組合，很多房屋都因無人居住而漸漸老舊，墻面斑駁，房屋周圍野草生長，歲月在這里留下了滄桑的刻痕。</h3> <h3>　　越過這座全身長滿綠苔的石板橋而不摔倒，委實不易。不過，橋那邊，便是龍王村著名的景點之一——曹家碉樓。</h3><h3> 碉樓前，曾經的龍王鄉政府辦公房已全都倒塌，取而代之的是齊人高的野草。</h3> <h3>　　碉樓高四層，墻體堅實，結構穩固，設計精巧，機關重重。欲知詳情，請閱讀本美篇另文——《龍王村民國碉樓》。</h3> <h3>　　繼續前行。</h3> <h3>　　路過一戶人家。兩只白鵝，悠哉悠哉，自由自在。</h3><h3> 我與鵝，論高質量發展、高品質生活，誰更勝一籌？</h3> <h3> 這戶人家的對面不遠處，一破敗的房舍遺存。</h3> <h3>　　下坡，一古老的石板橋顯現。</h3> <h3>　　橋那邊，一老者端坐著，似在喝酒，又似在喝茶（見本文封面）。</h3><h3> 橋下小溪邊，一顆碩大的黃桷樹遮天蔽日，給古村平添了幾份神秘、幾許厚重。</h3> <h3>　　直覺告訴我，這里，應該是當年龍王鄉的經濟中心。就此打住，果斷留影一張。</h3> <h3>　　老人家姓冉，今年90歲高齡。平日里義務護林至今，腳上處處是水蛭、長蟲叮咬后留下的傷疤。</h3><h3> 老人喂養的貓和狗懶羊羊、慢悠悠，顯得特別隨和親善——貓側躺在門檻上，狗側躺在地上。</h3><h3> 適逢周末，老人家六歲的孫女在家。</h3> <h3>　　老人的孫女活潑可愛，蹦蹦跳跳地替我引路，去尋找古老村莊的古老象征——千年神樹（黃桷樹）。</h3> <h3>　　路左邊，小溪的對岸，一排相對奢華卻很破舊的建筑映入眼簾，其屋頂已經部分坍塌。當年的煤礦辦公室？？也許！</h3> <h3>　一般認為，龍王村的標識，是矗立于路旁的粗壯黃葛樹。樹中紅布條上方的凹凸處，嵌有一塊“龍王洞”三字的石碑。關于石碑的由來，傳說古有好事者將刻有“龍王洞”3字的石碑藏匿于樹洞。龍王洞由此得名。</h3> <h3>　　遺憾：因為天色已晚，我看不清其中的石碑！</h3> <h3>　　神樹附近的農家顯得同樣神秘莫測。</h3> <h3>　　人呢？都去哪兒了？？</h3> <h3>　　潮濕破舊的四合院，同樣空無一人。情不自禁，我想起了傳說中的河南“封門村”。</h3> <h3>　　九十年代曾經喧囂紅火的龍王村，如今寂靜得有些瘆人，只有當黃昏的煙囪升起裊裊炊煙時，荒野里尚存的最后一點兒人氣才得以稍稍顯現。</h3> <h3>　　這里，順著竹竿流出的山泉源源不斷，味道清甜——絕非城里售賣的所謂礦泉水可比。我忍不住大把接水，大口喝水。</h3> <h3>　　孩子對我特別信任，我兩邊走邊聊：<br></h3><h3> 她，生下來就沒見過媽媽，因為媽媽受不了龍王村的貧窮與閉塞，丟下她和爸爸離家出走了。她每天早上天不亮就得起床，在父親的互送下，越過原始叢林，去四五公里外的埡口小學上學（前文我停車的地方），晚上再由80多歲的奶奶徒步接回家。</h3><h3> 哎！可憐的孩子！可憐的奶奶！</h3> <h3>　　天黑了，我還得穿越四五公里遠的原始叢林，回到埡口村，再開車回北碚。</h3><h3> 依依不舍，我跟孩子道別。</h3> <h3>　　再見，孩子。</h3><h3> 我忍不住回頭張望，張望這張稚嫩、簡單、純粹的小臉。</h3> <h3>　　在當今這個人心不古、世風頹敗的年代，在這個和自然界一樣貫穿著“叢林法則”的“世界”，在這個被催趕著奔跑、腳步稍慢便被淘汰的歲月，偶爾來一趟龍王村，讓精神放松，讓靈魂稍息，讓疲憊的心哭泣，不失為一種絕好的療傷。龍王村，或許并沒有旅游價值，但一定值得你前來靜養。這里，時間似結冰的河流凝固不動；這里，生命是詩與遠方編織成的有機之網。</h3><h3> 我在龍王村，龍王村在我心。我與龍王村，是“一”不是“二”。</h3> <h3><font color="#010101">　　距離龍王村不遠，已經通車的渝廣高速上車水馬龍。但現代性的喧囂似乎與龍王村無關。繼續沉睡只是為了等待覺醒，等待“相關部門”的理性回歸。</font></h3>

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