突尼斯????，邂逅浪漫

那狐

<h3>當我年邁，在夏夜的涼風或冬夜的暖氣中打盹，那些愛過恨過的人已面目模糊，會有些什么留存在記憶之中呢？是尼亞加拉的瀑布，科羅拉多的峽谷，撒哈拉的落日，皇后鎮的星光，多瑙河的柔波，卡帕多其亞的熱氣球，加勒安縵的下午茶……而突尼斯，一定是因為哈馬馬特海邊這浪漫場景，讓我念念難忘。</h3> <h3>也會，由此而想起在突尼斯的那些細節。</h3> <h3>突尼斯是非洲最小的國家，有著沿地中海1300公里的海岸線，又有35%國土是撒哈拉沙漠，是一個"一半海洋一半火焰"的國度。它是歐非之間的一扇門，也是融合了撒哈拉游牧文化、歐洲文化、地中海文化、伊斯蘭文化的神奇國家。</h3> <h3>這個阿拉伯穆斯林國家，男人卻不準娶多個妻子，穆斯林法律規定一夫一妻，教育、醫療全部免費，人民受教育程度普遍很高，小學一年級開始學阿語與法語，六年級開始學英語，是三語教育。相比摩洛哥，這個國家民風開放，更活潑些。通用的貨幣是第納爾，1第納爾約等于2.3元人民幣。</h3> <h3>突尼斯很出名的一個景點，是與希臘圣托里尼很相似的一個小鎮一一西迪布薩德（SIDI BOU SAID），因它的白屋藍窗隨處可見，被人們稱為"藍白小鎮"。??</h3> <h3>興盛于13世紀的西迪布薩德是世界遺產的一部分，小鎮的色彩由政府統一刷就，相比剛走過的摩洛哥藍色之城整齊許多，也單調許多。藍色門白色墻的房屋順著山坡走勢在兩側排開，花園、墻壁、大門掩映在鮮艷的三角梅和藤蔓中，高高階梯上的草席咖啡館可以眺望到遠方的城鎮，各種手工藝品琳瑯滿目，許多待售的畫作記錄著這個藍白小鎮的光影色彩。這里曾是畢加索、梵高等畫家光顧留戀的地方，他們也曾在夕陽西下時迷醉在阿拉伯水煙或咖啡的氣息中。</h3> <h3>一第納爾一杯的咖啡，是突尼斯人的日常；高大寬敞到令人驚訝的賓館，應該是有錢人的日常。入住這樣的賓館，感覺上壕了一把。</h3> <h3>很愛巴爾多博物館。它是世界上最美的博物館之一，收藏了公元前九世紀至今各時期的馬賽克作品。其中三世紀的壁畫和地毯，一世紀的大理石雕塑尤其令人驚嘆。</h3><h3>博物館本身就是一個宮殿，1881年國王的宮殿，美倫美奐的房屋與陳列其中的馬賽克作品相得益彰。</h3> <h3>古羅馬人以他們的智慧，藝術地記錄了他們的日常生活、他們的宗教信仰、他們的審美、他們的想象……更令人震撼的是，這些早世紀的馬賽克作品竟然就這樣鋪在地上任我們踩踏！小心翼翼地走在這些馬賽克地毯上，怕踩壞了幾世紀前的美麗。那些穿名牌鞋子的，來，和我比比，誰更奢侈，哈！</h3> <h3>位于突尼斯北部的杜加古城，從公元前二世紀羅馬人征服迦太基，到公元五世紀汪達爾人占領羅馬的北非行省，羅馬人控制杜加地區達四個世紀之久，留下了古羅馬完好的依山而建的城市遺址，尤其是神廟和圓形大劇場，至今乃氣勢恢弘。</h3> <h3>參觀了2??個麥地那老城，突尼斯城的和蘇斯城的。麥地那意為阿拉伯人建的城，現在都是延綿曲折的小巷和琳瑯滿目的小商品，大部分來自咱大中國。突尼斯老城保存完好，歷史痕跡鮮明，阿拉伯人的城一一法國人的城，按時間一層層向外圍擴大。蘇斯是突國第二大城市，也是工業和旅游業的重要城市，還參觀了突尼斯國父布爾瓦吉的豪華陵墓，年代太新，意義不大，倒是他讓法律和教義分離，規定了一夫一妻制及教育、醫療免費等政策，讓人記憶深刻。相比摩洛哥，突國更為開放、包容，姑娘們不必把自己包得嚴嚴實實，小伙子們不斷邀請我加他們的Facebook。最后還參觀了離住的酒店只有五分鐘車程的花園港口艾勒·甘塔烏依港。我的靴子工作了十多年終于擺工，幸好它的擺工點選在蘇斯麥地那老城，趕緊買了一雙應急，35第納爾，估計是中國淘寶產品。</h3> <h3>伊斯蘭教第3??大圣城凱魯萬。它是穆斯林民族進入北非以后最早的居住地，有北非最古老的清真寺奧克巴和世界上最古老的尖塔，修建于八世紀。里面做禮拜的房子是七世紀蓋的，1000多個柱子都是從古羅馬運過來，有2000年的歷史。房子里色彩鮮艷的地毯都是信眾贈送，傳統的穆斯林少女長到18歲一定要到這兒獻上一張親手編織的地毯。穆斯林認為在這里做幾次禮拜，相當于在麥加做了一次。而在沒飯吃、沒地方睡、心情不好時都可以來這里靜坐祈禱，這里24小時開放。</h3> <h3>還參觀了建于公元700年的阿格拉比特蓄水池和先知的朋友西迪?撒哈卜精致的陵墓，然后，驅車往住宿地托澤爾。天氣突變，黃沙漫卷，能見度在二十米內，讓我們首次在非洲見識到風沙的惡劣。</h3> <h3>早起換乘越野車馳騁于沙漠綠洲歇比爾，在沙漠觀賞到瀑布也真夠希罕，雖然瀑布不大，路上還欣賞到了日出景象。橫越達玫赫扎，它是奧斯卡得獎影片《別問我是誰》《英國病人》的實景拍攝地。</h3> <h3>穿越五千平方公里的杰瑞徳鹽湖，有人稱之可與法國盧瓦爾河畔的城堡和挪威的海峽一樣美妙，途中恍惚有一些湖水，導游說是海市蜃樓，不知真假。鹽湖遼闊無垠，由于此處陽光燥熱，超速蒸發，又少雨水，水中的含鹽量為世界之最，說是非洲40%的工業用鹽產于此處。過鹽湖后前往撒哈拉沙漠的門戶杜茲，黃沙漫漫，酒店用了雙層窗，還是抵不過沙子入侵，地上的沙子可以踩出明顯的腳印。下午部分團友去了吉蘭堡，一個有泉水的沙漠腹地，看過介紹覺得沒什么意思，就讓自己放松地休息了一個下午（團友回來說幸好我們沒去??）。入夜，被雨打芭蕉的聲音驚醒一一原來是沙子打在椰棗樹上。</h3> <p>馬特馬他位于突尼斯東南山區，在這里見不到突尼斯其他地方最常見的椰棗樹和橄欖樹，壯觀的山丘、峽谷和谷底，呈現出外太空般荒蕪凄涼之美，美國大片《星球大戰》將這里作為重要取景地。馬特馬他是北非原住民柏柏爾人部落的總稱，這兒現在依然是他們的聚居地。由于該地區陽光直射，又受撒哈拉沙漠影響，氣溫很高，聰明的柏柏爾人開鑿洞穴居住，形成地下村莊，這兒也被稱為"洞穴之都"。雖然現在多數柏柏爾人已移居現代化樓房，但仍有少數依然居住于此。我們進去一探究竟。</p><p>洞口多有魚和手的圖案，是柏柏爾人的"護身符"，魚代表吉祥，手則表示平安。由于非洲缺水，每一家都有陶罐，這可是他們財富的象征。</p> <h3>汽車輪渡進入杰爾巴島。突尼斯人稱杰爾巴島是"撒哈拉遺落地中海的一粒沙"，它，有著傳奇般的歷史，古代地理學家稱之為"食忘憂果者的土地"。據說希臘神話中特洛伊木馬的設計者尤利西斯從特洛伊回國時曾登上此島，荷馬在《奧德賽》中講述，杰爾巴島女妖引誘尤利西斯一行人食用蓮花，食用者無不眷戀蓮花味道而不愿回船返航。島上有一猶太教堂，據說是公元前586年猶太人從耶路撒冷被毀的所羅門圣殿逃離途中發現，每年的猶太朝圣節吸引多達8000名信徒前來。2002年發生了圣戰分子襲擊后，朝圣人數有減少，安保增強。在我這樣沒什么宗教信仰的人眼中，這只是一個很普通的教堂。</h3> <h3>島上多伊斯蘭風格的藍白小徑，藝術風味濃郁，隨便逛了幾條小巷，墻上大幅壁畫出自不知名畫家，感覺比摩洛哥號稱藝術之城的艾西拉壁畫更贊。中餐在一家藝術家開的餐廳，地下室是小小的幾人共有的藝術工作室，有畫，也有手工藝品，似乎他們更看重的是在此共同享受藝術的氛圍，作品賣不賣得出去毫不在意。當藝術拂去名利的浮塵，成為生活和生命的一部分，藝術的質地才更純粹。</h3> <h3>島上的藍色海礁是一個奇怪的存在，因為根本就沒看到海礁！很難想象突尼斯是繼法國之后世界第二大海水浴療法目的地，而杰爾巴島的海灘更是久負盛名。到此了，打個卡吧??</h3> <h3>到達埃爾·杰姆斗獸場時天氣陰沉，契合這個血淚斑斑的場所。提起羅馬帝國，人們首先想到的往往就是斗獸場，埃爾·杰姆斗獸場是僅次于羅馬斗獸場的世界第二大斗獸場，而且比羅馬斗獸場保存完好，是世界上保存最好的斗獸場，至今還在使用，每年夏天在這里經常舉辦露天音樂會。最最關鍵的是，這里沒有羅馬斗獸場的人山人海，幾乎可以完美地拍下整個斗獸場空曠的全景。</h3><h3><br /></h3> <h3>斗獸場呈橢圓形，主體建筑分三層，高36米，建有500個門。一側為扇形看臺，是普通人看表演的地方；另一側是高聳的拱門，這些拱門是當時貴族看表演的包廂，分三層呈階梯狀，每層有廊道連通各個拱門。地面下還有一層空間，關押用于角斗的野獸和奴隸。古羅馬的斗獸殘忍血腥，據說僅羅馬斗獸場累計有50萬生靈喪生，埃爾·杰姆斗獸場沒有史料記載，估計也有數十萬生靈在此喪失生命。橢圓形中間那條鐵絲網蓋著的地方，下面就是關猛獸的空間，可以直接打開吊上猛獸。</h3> <h3>斗獸場建于公元3??世紀，歷經1000多年風雨的侵蝕依然雄偉壯觀，見證著古羅馬帝國曾經的輝煌。莫泊桑、福樓拜等法國作家都曾專程來此，并將它描述為"世界美妙絕倫的斗獸場""羅馬帝國在非洲存在的標志和象征"。</h3> <h3>然后，我們前往哈馬馬特。在哈馬馬特，邂逅了人生一個大浪漫一一在海濱的沙灘上騎駱駝奔跑。看過許多海灘上騎馬奔跑的浪漫場景，騎上大只駱駝奔跑，真是想都沒想到過的浪漫場景。??</h3> <h3>從斗獸場到賓館太陽正在緩緩落下，晚霞最美的時光。為了趕拍美景，我們匆匆放下行李，拎了相機就跑到海邊。看到一個外國妞正下了駱駝，好美的畫面：晚霞、海浪、沙灘、駱駝。可是尷尬了，我們沒帶錢！在這個小費至上的國家，上個廁所都要1第納爾，沒錢如何才能搞定這只美麗的駱駝？</h3><h3>厚著臉皮用poor的英語和駱駝主人明說沒帶錢，可不可以和駱駝一起照幾張相？沒想到小哥答應了，我們開心地和駱駝擺拍。更沒想到的是，小哥竟然邀請我上駱駝！我擔心自己英語不好聽錯了，確認了2??遍才笑得合不攏嘴地在小哥幫助下爬上這只大駱駝。這個善良的小哥，估計從我眼中看到了我心中的渴望，竟然還讓駱駝奔跑一一一邊是海浪，一邊是沙灘，晚霞中感覺自己在云端，在云上飄！感謝旅伴小米琪，在這樣黃昏的光線和奔跑中，竟然為我留下了幾張美圖。</h3> <h3>這樣美好的體驗，這樣浪漫的邂逅可遇不可求，第二天朝霞中我們帶了錢來海灘，卻沒有了駱駝的蹤跡。</h3> <h3>然后就是突尼斯，也是北非之行的最后一天。作為突尼斯最大旅游勝地的哈馬馬特還沉浸在清晨的睡意中，我們已經步行在它美麗的港灣。這個與世無爭的古老漁港是世界上最富庶的地區之一，自然條件得天獨厚，沙灘潔白細膩柔軟，綠樹成蔭，沒有酷暑，也無嚴冬。</h3> <h3>去了離酒店很近的雅思米新城的迦太基主題公園，比較粗糙。因為早吧，店鋪都還沒開，幾乎沒什么人。</h3> <h3>最后一個景點是迦太基遺址，它1978年被聯合國教科文組織列入第一批"世界文化與自然遺產"名錄。據文字記載古城建于公元前814年，比羅馬城還早61年。城市興建后，國力逐漸強盛，版圖不斷擴大，成為當時地中海地區政治、經濟、商業和農業的中心。據羅馬史詩《伊利亞特》描述，為躲避兄弟的仇視，腓尼基女王狄多逃至此地，領導這個欣欣向榮的國家。迦太基在腓尼基語中意為新城。</h3> <h3>腓尼基人的強盛讓剛茁壯的羅馬帝國備感威脅，終于引發了3次布匿戰爭。在第三次布匿戰爭中腓尼基人被羅馬人擊敗，戰勝的羅馬人釆用焦土政策，迦太基城像阿房宮一樣被付之一炬，大火燃燒了16天，這座美麗的古城被夷為平地。公元前122年羅馬又在舊址上重建城市，并使其發展為僅次于羅馬城的第二大城。公元698年，它又被阿拉伯軍隊徹底毀滅。</h3> <h3>歷史與神話交織，這個謎一樣消失的古城因往昔的繁華，成為可與意大利龐貝古城相比的著名古跡。僅從浴場論，從基部殘存的柱石、斷墻、拱門就可見當年的浴室，已有更衣室、冷水室、溫水室、蒸汽浴室、按摩室、健身房、游泳池等完善設施，還有渡槽從遠處引入山泉…</h3> <h3>昔日的雕梁玉柱，今日的斷壁殘垣。興衰中，有多少百姓的生命湮滅其中闃不可知。</h3> <h3>古迦太基人有殺害兒童向神獻祭的陋俗，這片小小的墓地，又是多少父母的腸斷之處？</h3> <h3>迦太基古城遺址占地315公頃，有長34公里、高13米、厚8米的城墻，還有宮殿、神廟、別墅、住房、公共浴室、劇場、競技場、跑馬場、港口、墓地等眾多建筑，我們匆匆一瞥，只能管中窺豹了。</h3> <h3>當我記下這些文字時離開北非已三個多月。還是難忘突尼斯的最后一晚，難忘善良的突尼斯小哥送我的那一幕浪漫。</h3><h3><br /></h3><h3>旅行中遭遇的人和事，讓我更相信人性之美，也更愿意分享善和愛給身邊的人和陌生的人。</h3>