<h3><b>應廣大友友們的要求，我把此次西藏之旅的路線畫出來給大家看。繪圖能力不行，大家不要見笑，看懂即可。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>我們這次是川進川出，川藏南線進川藏北線出。從鄂爾多斯到成都全是高速，過了成都上了318國道，全線轉轉彎彎，彎彎轉轉，有時一天走不了150㎞，遇上堵車，一天走不了多少路。另外我也是道聽途說，計劃今年隧道全部貫通，318和317國道有可能廢棄，所以國道爛可想而知，尤其是到了高海拔山頂，幾乎都在降雨，泥路打滑，很多貨車一旦上不去，后面堵住一大片是常有的事情，318、317很多路段都很險，說它們攀附在懸崖峭壁上一點不為過，道路狹窄的有時只能單行走，到了拐彎處更是，所以到了雨季，尤其是今年，為了安全起見，我不建議大家去西藏。</b></h3> <h3><b>一個人出門旅行，現在已經不足為奇，旅行的理由有很多種，有的是為增添自己的履歷更加豐滿，而有的只是想走出去看看，有的是想出去讓自己開開眼界……</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>總之五花八門的理由，讓眾多人躍躍欲試，而我，或許不歸類在此，隨心的走隨心的玩兒，不為其他，只因喜歡。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>在快節奏的今天，很多人不想放慢腳步，只想跟著時代大踏步的向前，而有時，放慢腳步，也是一種享受。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>西藏之旅，有的人選擇飛，此舉忽略了沿途許多的風光，有的人選擇火車，雖然隔著玻璃或多或少能領略一下外面的風光，但那一閃而過美景，會遺憾終身。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>我佩服途中摩托自駕游的旅途者，佩服騎行者，更佩服徒步者。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>當然我更羨慕他們能拿出那么多的時間，來飽覽這片神圣的土地上所有景色。</b></h3> <h3><b>西藏之旅開啟。2018.6.13</b></h3><h3><b>世界制高點西藏，是一片好貴安詳，天人合一的土地，湛藍的天空，保佑著它的子民們，他們與信仰緊緊相連，。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>那些幽深浩瀚的湖泊，是人們莊嚴情愫的升華之地，充滿神奇的喜馬拉雅山，奔騰不息的雅庫藏布江，圣潔的納木錯，歷史久遠的布達拉宮，是多少虔誠游人期盼的神圣地方。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>走吧，隨著我，一同投入她美麗的懷抱里。</b></h3> <h3><b>一早起來看到閨蜜朋友圈發工作狀態，心里微微一顫，今天我將途徑你的城市。原本只是心里那么一動，但沿途看到榆林兩字，我還是不由自主的撥通你的電話:胖，中午帶我的朋友去你那兒吃中午飯。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>無需過多的言語，一切就在簡短中搞定。分別一年后，又見到漂亮的閨蜜，問東問西，問這問那，可惜時間短促，不能過多的談論，我們的過去，現在和將來。</b></h3><div><b><br></b></div><div><b>榆林拼三鮮，是榆林的一道招牌飯，來榆林不吃榆林拼三鮮和榆林豆腐，枉來榆林一趟。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>再見，我的閨蜜。回來見。</b></div> <h3><b>2018.6.14.從漢中出發，過四川，進藏。</b></h3> <h3><b>2018.6.15瀘定橋</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>瀘定橋又稱鐵索橋位于四川省瀘定縣境內，康熙四十四年（1705年）動工興建，康熙四十五年（1706年），瀘定橋竣工之際，康熙皇帝親自為該橋題寫“瀘定橋”橋名。大渡河自北向南，浪大水急，兩岸谷壁陡峭，險峰兀立。瀘定橋是大渡河上建造最早最長的一座橋梁。橋體分別由橋身、橋臺、橋亭三個部分組成。橋身，由十三根鐵索組成，是瀘定橋的主要組成部分。東西橋臺之間凈跨100米、鐵索長101.67米、橋寬2.7米，踏上橋面，整個橋身起伏蕩漾，如泛輕舟，它是連接川藏交通咽喉之地。目前，武漢紅心教育基地也建造出一條瀘定橋，是擴展游戲項目。</b></h3><div><b><br></b></div><div><b>滬定橋西有噶達廟。相傳修橋的時候，13根鐵鏈無法牽到對岸，用了許多方法都失敗了。有一天，來了一位自稱噶達的藏族大力士，兩腋各夾1根鐵鏈乘船渡過西岸安裝，當他運完13根鐵鏈后，因過于勞累不幸死去。當地人修建此廟，以紀念這位修橋的英雄。當然，傳說終歸是傳說，實際上，在修建此橋時，滎經、漢源、天全等縣的能工巧匠云集于此，共商牽鏈渡江之計，最后采用了索渡的原理，即以粗竹索系于兩岸，每根竹索上穿有10多個短竹筒，再把鐵鏈系在竹筒上，然后從對岸拉動原己拴好在竹筒上的繩索，如此般巧妙地把竹筒連帶鐵鏈拉到了對岸。在這里，我們看到的是勞動人民智慧的光芒。</b></div> <h3><b>瀘定縣到稻城亞丁的路不好走，路面積雪，彎道也多，順著318國道，彎彎曲曲小心前行。</b></h3> <h3><b>折多山，是個埡口，海拔4618m,那里常年積雪，氣溫很低。</b></h3><h3><b>這里下車觀光，需要穿上你帶的最厚衣服，雖然是六月，穿羽絨服一點不夸張。</b></h3><h3><b>凜冽的風吹的你東倒西歪，當然了，這里拍攝美景也是理想的地方之一，只要你扛得住勁風的吹。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>姐我屬于那種頭發一炸，啥都不怕的主兒。</b></h3> <h3><b>途徑一服務站下來休息，遇見一個藏族姑娘，30歲，漢語極好。她是家里的長女，繼承家里的家業，老公是入贅過來的，當年是她把老公高騾子大馬的娶回來，而她只是低調地去了老公家，簡單拜堂成親。</b></h3><h3><b>她的父母給他們看著孩子，他們出來打工掙錢。她誠懇的邀請我們去她家做客。她的臉上有兩坨典型的高原紅，是家鄉留給她的印記。</b></h3><h3><b>她談吐自如，只是當我說咱兩拍張照片吧，她捂住臉不好意思，在我的勸說下同意了。再見。淳樸的藏族姑娘，祝愿你越來越美麗！</b></h3> <h3><b>瀘定縣開始一路向西奔往稻城亞丁。沿途風景美不勝收。綠油油的草原，上面飄蕩著悠閑的牦牛，淳樸的藏民用生硬的漢語回答著我們各類好奇的提問。</b></h3> <h3><b>藍藍的天，白白的云，綠色的草原上，牦牛悠然自得，這些場景，我們在書本里或者電視里司空見慣，當你身臨其境的時候，那份愜意，真的不知道如何來形容。</b></h3> <b>山路十八彎</b> <h3><b>2018.6.16.前一天的疲勞，讓我們晚上美美的睡了一覺。早晨起來，原路返回到巴塘，那里接住318國道，繼續向西藏進發。</b></h3> <h3><b>我們在電視機經常會看到，綠色的草原，悠閑自得的牦牛，藍藍的天，白白的云?？粗@些，你便會神曠心怡，而當你親自置身與此的時候，就會陶醉在其中。</b></h3> <h3><b>沿途的寺廟。</b></h3> <h3><b>看到路邊勞作的藏民，我們停下車，帶上我們的地方特色小吃，這樣就容易接近她們，她們也愿意告訴你的提問。</b></h3> <h3><b>沿途各具特色的民居。</b></h3> <h3><b>2018.6.17稻城亞丁的大門入口處。</b></h3> <h3><b>我們的每次出發，都是一個嶄新的開始。</b></h3> <h3><b>這是到了稻城亞丁后的第一個景點，不需要任何工具，徒步500米即可到達，不過這里海拔以達到4000多，我小心翼翼地把草甸轉了一圈，各個角度景色各異，這里也是乘電瓶車趕往五花海的站點，需要乘車繼續前行的，必須徒步上來才可以。</b></h3> <h3><b>草甸有一處供友人踩著木頭過小溪，我搖搖晃晃的走過來了。</b></h3> <h3>草甸風光之一</h3> <h3>草甸風光之二</h3> <h3>稻城亞丁出發進藏</h3> <h3>石頭林</h3> <h3><b>甲洼村。這里有緣認識一位叫王長貴的下鄉書記，他在這里駐扎下精準扶貧。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>前兩天我們在村里的酒店入住，給了我了很大優惠，返回來本來計劃還在這里住，看到時間還早，就趕往前一站。</b></h3> <h3><b>這是藏民家里的孩子。這里依舊大多是家里長女繼承遺產，女婿入贅。這三個孩子就是卓瑪的外孫，女兒女婿在草原上放牧牦牛，家里只有卓瑪和三個外孫，還有病懨懨的老人。他在床上吸氧，也是高原反應，自己的家回來也同樣高反，過幾天才能適應，他常年在成都租房看病，這段時間成都太熱，所以回到草原上。</b></h3> <h3><b>84歲的老阿媽，有一個兒子，未娶媳婦，40多歲了，眼睛不方便，我們去的時候老阿媽不在家，只有兒子在家，還要忙乎著給我們一行人倒茶喝，看著家里的簡陋情況，我們婉言謝絕。</b></h3> <h3><b>藏民家整齊的擺放著餐具。</b></h3> <h3><b>熱情的藏民給我們端上來酸奶和青稞酥油茶，因為我從小也是喝奶長大的，對于這些，我是來者不拒，而且是多多益善，而同行的人中，有人喝不慣。</b></h3> <h3><font color="#010101">淳樸的他們出來送我們，安頓我們下次來一定到家做客。</font></h3> <h3><b>整個西藏之旅，我都在挑戰著我自己，5000多米的海拔，幾乎達到了我的極限。</b></h3> <h3>2018.6.18</h3> <h3><b>稻城亞丁里有兩條道兒，一條沿著雪山，可以盡觀雪山風貌，另一條是沿著溪水順流而下。頭昏腦漲的我，出的時候不知道怎么就誤打誤撞的沿著不同的路線進去又走出來，小溪時而溫順的用潺潺的囈語與石頭呢喃，時而像發了脾氣的怨婦咆哮著，濺起的水花四下飛揚，在陽光的映襯下，閃閃發光。</b></h3> <h3><b>我們一路走走停停，看到好景或者感興趣的人物，就會停下來，一邊歇，一邊與她們攀談。走時我們帶了很多零碎特色小吃，每次停下來，我們都會拿出吃的給她們，一來表示友好，二來便于開口說話。</b></h3> <h3><b>我背后是姊妹湖，就像兩個連體嬰兒一樣，僅僅的挨著。遠望，碧藍的湖水，里面倒映著藍天白云雪山，讓你看不夠。</b></h3> <h3><b>這是途中遇到的姐兩兒，姐姐20歲，輟學，放?？吹苊?。西藏這個地區，女的還是主要勞動力，好多女娃不上學，作為家里的勞動力，她們大多很早就出嫁或是招個女婿上門，生3-4孩子。</b></h3><h3><b>據我不完全觀察，她們到了30多歲面容憔悴，佝僂著身軀，在日子里行走。</b></h3> <h3><b>4685米。為了挑戰自我，強忍高反，我也是笑盈盈的面對鏡頭。</b></h3> <h3><b>這樣的簡介，為了更好的了解地形地貌，我是不會放過的，每到一處，我一定會記錄下來。</b></h3> <b>彎彎繞開始。</b> <h3><b>72拐停下來歇息，遇到一個呼和浩特的騎行女子，他鄉遇故人，說了很多，留影紀念，咔嚓，忘記了就微信。</b></h3> <h3><b>進西藏盤查很嚴，每走一段就有一個檢查點，身份證一一核對，有的路途限速，這段路規定你一小時到，你不能超速，開始的我們不懂，交通管制發給我們一個單，我們隨手拿起，不看內容，休息的時候，一位友人提示，才明白。糊涂的我們啊。</b></h3> <h3><b>318有一段線路與茶馬古道并列。</b></h3> <h3><b>這樣的環保宣傳者比比皆是。</b></h3> <h3><b>本打算看冰川，陰差陽錯走進了牧民的遷棲草場上，美不勝收。這里是西藏自治州昌都地區八宿縣，S201國道上的景。記得一定要走差路才能抵達。</b></h3> <h3><b>這里的游牧民住宿簡陋，與牛住在一起，他們的牦牛奶由于沒有冷存條件，只能全部用來制作酥油和奶酪。</b></h3> <h3><b>遠處的冰山，美不勝收</b></h3> <h3><b>這部分人，從四川阿壩州來，已經走了5個多月了，一路走一路跪拜，一直到拉薩布達拉宮。有時候我們不得不折服信仰帶給人們精神上的寄托，力量是那么的強大。</b></h3> <h3><b>徒步朝圣之旅。</b></h3> <b>背起行囊去拉薩。</b> <b>終于看到了拉薩的真面目。</b> <h3><b>拉薩外圍的轉桶念經朝圣者。</b></h3> <h3><b>關于歌劇《文成公主》這里多啰嗦幾句。到了拉薩，這個大家記得一定要看。這個露天劇院離拉薩大概有5-6公里的樣子，驅車20分鐘左右，停車不收費。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>歌劇氣勢磅礴，場面宏偉，演員陣容強大，騎馬與羊群，都是真景，關于文成公主的劇情，有興趣的自己找資料或者影像了解一下，這里不累贅多說了。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>友情提示:多花點錢，坐在中間位置。</b></h3> <h3><b>走進布達拉宮。</b></h3> <h3><b>大昭寺外圍。這里也是來拉薩旅游的一個必到之處，因為這里緊挨八角街，物品琳瑯滿目，也不是很貴，一般人都能消費得起，另外這里也有很多小吃，吃貨們千萬別錯過。</b></h3> <h3><b>納木錯。今天揭開她神秘的面紗。</b></h3> <h3><b>那里的水鳥，與人和平相處，手里拿些吃的喂它，它們會千姿百態的奪食，與它們一起，你會把高反忘得一干二凈。</b></h3> <h3><b>高反的我，來到納木錯，本身就是一種挑戰，頭痛欲裂必不可少，入住后，同伴們上山看納木錯全貌，而我獨自留守在住所。百無聊賴，頭痛不止，反正是個疼，不如湖邊溜達一圈。</b></h3><div><b><br></b></div><div><b>一步三挪到湖邊，風呼呼的刮，湖水泛著波濤涌上湖邊，怎么也得留下一個影子吧，至少我來過。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>美女，幫我拍一張照片吧，緣分的序幕拉開，我們一起拍水鳥啄食，我們跳起來嗨皮，就這樣，高反似乎離我而去，而這位不知名的朋友也隨同伴走遠。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>正當我起身要離開之時，突然幾個孩子映入眼簾，我用手機拍下他們跳起來的鏡頭，他們圍觀過來加我要照片。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>佛曰:五百年修的一插肩而過，與他們，我想，至少修過500年了。因為接下來的事情那么的不可思議。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>本來想要打道回府的，在這幫孩子的感染下，決定再挑戰一下自己_繼續登高望遠。孩子們連拉帶拽的最終還是把我拉到了最高點，老天眷顧，也讓我拍到了美麗的晚霞，湖光一色，美不勝收。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>一群特別懂事的孩子，他們也是旅途偶遇結伴而行，有的剛剛高考完，有的剛剛大學畢業，看著他們活力四射的樣子，我的高反早已拋到九霄云外。青春的力量就這么大。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>天色擦黑，開始返回，孩子們又是左擁右互的把我從山上“架”下來，送到住所揮手告別。</b></div><div><b><br></b></div><div><b>修片過程中，我舍不得刪除任何一張照片，哪怕一樣，孩子們，納木錯之行，我記住了你們，你們呢？[擁抱][擁抱]</b></div> <h3><b>和他們在一起，我仿佛又年輕了很多很多，高反也溜之大吉，有時候人們感嘆自己老了，什么也做不成了，其實，只要你把自己的年齡忽略掉，把心態放年輕，一切皆有可能。</b></h3> <h3><b>木錯—藏語意為“天湖”，來西藏必去之地，更是朝圣者心中的圣地。我們去的時候，正好趕上修路，80㎞的路程，我們搖晃了大半天才到，途中路爛不說，還有施工人員交通管制，單線放行，本來就高反的我，加上顛簸和高海拔，難受自不必說。</b></h3> <h3><b>張牙舞爪的我們。</b></h3> <h3>等我們一行人氣喘吁吁爬到納木錯湖頂的山上時，正好太陽從云層的縫隙中露出一絲光，把整個納木錯湖映的通紅通紅。</h3><h3>所有的眷顧都被我遇上，類似這樣的景象是可遇不可求的，而我那一刻，恰好遇到。感謝那幫對我不離不棄的小朋友，是你們讓我賞到這樣珍貴的畫面。</h3> <h3>雪山，大海，我</h3> <h3>沿途的油菜花</h3> <h3><b>在去往色達的途中，遇到一群放學的小朋友正好從校門口出來，他們有的衣服不整，小臉蛋臟兮兮的，這引起我的好奇，于是走近。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>通過了解，他們幾乎都是留守兒童，平時住在學校，最大的8歲，最小的三歲。通過和準格爾義工協會商量，這18個孩子的冬衣及學習用品，由義工協會來籌備贊助。我這個好事者一路上觀測著類似這樣的群體，覺得路途中能夠幫助到他們，也是一件快樂的事情。</b></h3> <h3><font color="#010101">就要分別了，小腦袋擠過來，與我合影。再見，小朋友們，我還會來看你們的。</font></h3> <h3><b>途中停下來看康定藏族的頭飾。由于是自駕游，途中凡是遇到我們感興趣的畫面我們就停下來，這兩個藏族女人，剛洗完頭發又重新盤，恰巧我們路過，停車仔細打聽，熱情的她們羞澀的用不熟練的漢語回答我們各類奇葩問題。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>很多時候人與人之間的距離就差一句溫馨的問候，當你俯下身來，與之攀談，他們是很友好的，并非傳言中他們怎么怎么的。</b></h3> <h3><b>擠奶的藏族女人。漂亮大方，任由我們拍攝，最為可惜的是我把她們的號碼丟了，無從給她們傳遞照片。</b></h3> <h3><b>一支老年騎行隊，一個60歲，一個65歲，一個70歲。騎行也是一種修行，一種意志的鍛煉。對我這個偽修行者來說，我是沒有勇氣去試行的。</b></h3> <h3><b>五月十三，是他們祭祀山神的日子，在一個埡口上，他們揮灑經文，嘴里念念有詞，保佑他們一年四季平安。</b></h3> <h3><b>學校組織學生來祭祀，這是一所體校的學生，與我們友好的合影，還給我們分吃他們帶上來的食物。人間處處有真情，</b></h3> <h3><b>天葬是蒙古族、 藏族等少數民族的一種傳統喪葬方式，人死后把尸體拿到指定的地點讓 鷹（或者其他的鳥類、獸類等）吞食，天葬核心是靈魂不滅和輪回往復，死亡只是不滅的靈魂與陳舊的軀體的分離，是異次空間的不同轉化，西藏人推崇天葬，是認為拿“皮囊”來喂食胡兀鷲，是最尊貴的布施，體現了大乘佛教波羅蜜的最高境界—舍身布施。而非網絡旅游指南中說的“天葬可以讓靈魂上天堂”之類的謬傳，藏傳佛教里沒有“人死了可以上天堂”的說法。跟土葬，水葬，火葬一樣，是一種信仰，一種表達對死者的哀悼的一種方式，其本質上是一種社會文化現象，從其起源、形式、內容以及儀式的實施，都要受到自然地理環境和生業方式以及外來文化等因素的影響。因此，在不同的歷史時期、不同的國家和地區、不同的民族乃至不同的社會階層都會形成不同的天葬儀式。</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b>__摘抄于網絡。</b></h3> <h3><b>色達就有一個規模很大的天葬臺。我們一行人帶著對逝者的崇敬而來。</b></h3><h3><b>不過，這里的腥味幾里地以外就能聞到，如果你不適應，最好別去看。畢竟這樣的場面不是所有人適合。</b></h3> <h3><b>一路走一路看，一路感悟，21天的西藏之旅終于落下帷幕，心心向往的拉薩之旅，給我留下深刻的映像，那山那水那人，那景那物，那里所有的一切。</b></h3><h3><b>雖然高反讓我頭痛欲裂，但不排除過些日子，我又踏上那片神秘的土地上。</b></h3><h3><b>我的西藏之旅結束了，了卻了自己的一樁心愿。撫平了未走前對拉薩的向往。</b></h3><div><b>如果途中沒有云霧繚繞的天氣，你不會感覺到沿途的神秘，如果沒有道路上的積雪，你就不能感受到它的艱辛，如果沒有雨水，你就不能領略它的難行。只有自己切身體驗了，才能悟到那份美。</b></div> <h3><b>還有點空隙，再添加兩張，這是包裹嚴實的我。</b></h3><h3><b>那里海拔高，紫外線輻射強，光打在皮膚上，扎人的疼。</b></h3> <h3><b>淳樸的他們。</b></h3> <h3><b>學校名單，我不認識@</b></h3> <b>勤勞人家的牛糞，也是我們鏡頭下的稀罕物。</b>
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