南非洲卡車旅行日記(一)

老驥

<h3>五月八日，晴，深圳</h3><h3> 清晨，我們一行九人從深圳出發，在香港機場乘埃塞俄比亞航空公司航班飛往南非的開普敦，參加一次特別的卡車旅行。在歐美這種旅行可為平常，對于我們還是初次嘗試。</h3><h3> 我們將乘坐特制的越野卡車穿越南非，納米比亞，博茨瓦納，贊比亞和津巴布韋五國，馳騁在非洲大草原上，與野禽、猛獸近距離接近;在國家公園里自搭帳篷，漫天星斗下，聆聽大自然的呼吸;在自然的環境下直接接觸原始非洲，去感受野性的生活體驗。這是一次狂野非洲之行。</h3> <h3>在埃塞俄比亞機場中轉。</h3> <h3>旅行路線圖。</h3> <h3>五月九日，晴，開普敦</h3><h3> 經二十個小時飛行，到達了南非的開普敦。時間顯示是九日下午三時，與國內時差六小時。</h3><h3> 我們乘坐的大篷車，由HINO卡車改制而成，帶有帳篷和臥具，和全套的炊事用具，這些專為露營生活而配備。</h3><h3> 在非洲，露營有固定的基地，基地內有水，電，浴室和洗手間，但需要自己來搭建帳篷。有時也會在野外，水電皆無，只會搭個簡易洗手間。周邊野獸環伺，去方便時先強光照射，兩人再結伴而行，所以上廁時就千萬不要玩手機喲。</h3><h3> 旅行中，我們將看到非洲多姿多彩的動植物，感受到人與大自然的合諧，去訪問一些原始部落，探求這塊大地上那悠久的歷史文化。當然，行程還是有保留的，就是過二天可住進酒店休整一天，怎么樣？有意思吧！</h3><div> 由于卡車故障，未能進入好望角公園，還是有點遺憾。</div> <h3>五月十日，晴，開普敦</h3><h3> 天未亮，我們乘坐新換的大篷車趕赴桌山。預報天晴，但仍來一場急雨。如風雨太大，纜車就只能停駛，幸好雨停了。</h3><h3> 桌山聳立于高而多巖石的開普半島北端，高一千零八十七公尺，位于開普敦之西，因山頂平而像桌子知名，傳說為上帝就餐之地。正如天山天池為穆天子與西王母歡宴之地一樣，山高景異處便有傳說。</h3><div> 上山由纜車而達，內裝七十余人，一線直達山頂，中無高架之撐，與我們往時所乘纜車不同。山頂雖有奇石眾多，但大致平整。由山頂望去，在強風吹襲下時，霧漸漸散去，大西洋波濤成層狀席卷而來，壯而美哉。世界七大美景之一由此而來。</div><div> 片刻，風弱了，霧氣再鎖山頂，似越加濃厚，大概上帝要來就餐了。</div> <h3>五月十一日，晴，開普敦。</h3><h3> 今天的行程有740余公里，將穿過盛產小麥的南部沿海地區和開普地區的葡萄園，直達橙河營地。離開開普敦，道路以沙石路面居多，大概‘’要想富，先修路‘’的理念還未被大家接受。</h3><h3> 途中，我們隨大廚去超市選購食材，當地人都感到挺新鮮，大概之前看到的中國人基本上都是建設者。</h3><div> 一路顛簸，人在半睡半醒狀態，車停時，還有些恍惚。夜色中似乎籬笆墻，茅屋，還有一群男女老外，都在圍火而舞。</div><div> 有過露營的經歷，但摸黑搭帳篷還是不免手忙腳亂，在司機 Steven.幫助下，終于完工。</div><div> 隨意吃了晚餐，走回帳篷，除了營地的幾處燈火，滿天的星星在向你眨著眼晴，和童年見過的一樣。四周靜極了，旁邊流過的葛瑞普界河也沒有聲息。久違的靜寂，讓我與睡神擁抱吧。</div> <h3>超市購物。</h3> <h3>搭帳篷。</h3> <h3>晚餐。</h3> <h3>五月十二日，晴，南非橙河</h3><h3> 凌晨五時，被隔壁的鼾聲震醒了，再無睡意，鉆出帳篷，四周仍一片漆黑。</h3><div> 扛著腳架，向東方摸索而去，穿過樹叢，一輪明月高懸，但遠處仍影影綽綽的。天亮了，澄河一片寂靜，似乎還未睡醒，只有茅屋門柱上的木雕夸張地睜著眼晴。我們悄悄經過果實累累的小門，去看葛瑞普河的水面上飄渺著樹影。</div><div> 清晨的陽光不是很強烈，河面倒影著遠處的山。我和同行老周負責一條橡皮舟，漿起舟行，不時驚起水鳥，也有佇立而斜視你的大禽。當我們都放下相機時，才發現河水茫茫，唯剩我們孜然一葉了。</div><div> 河水悄悄的流著，它并不知道分屬于不同國家，(河的中線為界，左為南非，右為納米比亞)。正如我們也不知道時間是如何流走了。</div><div> 下午一時，我們驅車進入納米比亞。但過關用了一個半小時。在走過不長的柏油路面后，都是沙石路面了，車過，風煙起，遮天蔽日。</div><div> 陽光無情照射這塊土地，天藍的沒有一滴雨意，盡管路旁也有葡萄園，但更多地是在干渴的沙漠上生存的合歡樹和駱駝草類的植物。這樣的風景綿延數百公里，沒有人的干預跡象。 </div><div> 魚河峽谷也令人震驚，這是大自然的力量。夕陽下的峽谷蘊含一種悲愴和凄涼，風迎面吹來，思緒不知觸動了什么，我摸摸眼角，似乎有淚……</div> <h3>葛瑞普河。</h3> <h3>漁河峽谷。</h3> <h3>五月十三日，晴，納米比亞。</h3><h3> 清晨，我們離開漁河峽谷酒店，前往賽斯瑞姆。風煙滾滾，坷坷不平的路程，需要八小時，行程不會舒服，但有一種狂野的旅行感覺。</h3><div> 中途經過一個小鎮，喝了杯咖啡，但味道不如滿店的破碟爛碗，非洲人也是不缺乏創意的。</div><div> 時至中午，停車造飯。</div><div> 曠野的風帶來了原始的氣息，合歡樹張開了綠蔭，這是一頓納米比亞的野餐。沙拉，面包，還有你可以品味的，歐美的旅行文化。</div><div> 臨近黃昏，大篷車駛進了賽斯瑞姆基地。夕陽下，我們把帳篷搭在沙漠風景之上，遠處是高大的沙丘，沐浴著美到令人窒息的沙漠落日余暉。在滿天星星閃爍的光下我舉起一杯紅酒，傾聽著大自然之聲，那是一種曼妙無比的心情。</div> <h3>五月十四日，晴，納米比亞。</h3><div> ‘’羅衾不耐五更寒‘’，那描寫的是心寒。在納米比亞的荒漠上宿營，我們感到的可是睡袋難耐五更寒。厚衣物還在箱子里，而箱子還在?喝口熱水將就吧?？纯词謾C，顯示著十六度，由于沒有網絡，估計應是六度至二十六度中的六度。帳篷內與地面的接觸只隔著防潮墊，我把睡袋的拉鏈拉緊，仍難有睡意了。</div><div> 推開門簾，除了滿天的星光，地面上只有公共洗手間的燈光。周邊的露營帳篷也不見光亮，那是老外搭建的，他們往往是一家人前來，大人呼吸曠野的清新，感受荒原的寂靜。不甘寂寞的孩子，則在足球場上奔跑。哦。沒有音響，沒有廣場舞。人們來到這里就是讓浮躁的內心與大地的靜寂同步。<br></div><div> 營地的自來水采于地下，照明和熱水則是太陽能提供的。在這里，雖然簡陋，但一切都井井有條，包括垃圾桶和洗手間中的廁紙。</div><div> 天要亮了，我們的大廚開始準備早餐。遠處的山腰出現了霧帶，導游說，那是汽車揚起的灰塵，在排隊進入諾克盧福景區。</div><div> 待我們到達景區大門時，果然隊成長龍。進入景區，路旁的沙丘在晨陽下顯示出了胘目的紅，人們剎時被振奮了。那大自然展示的紅，是一種大氣凜然的雄態，是一種震人心弦的激動！</div><div> 乘坐吉普，再徒步翻越沙丘，可以看到二處干凅的湖底，枯死的樹木彎曲著枝丫，感覺是一種蒼白的無奈。據說這是地球上最古老的沙漠，有八千多萬年歷史。這里的沙子由于富含鐵質，氧化后，便成了紅沙漠，也是攝影者們趨之若鶩的圣地。</div><div> 45號沙丘，因為距離景區門口45公里而得名,沙丘高近325公尺，你可以爬上去，站在有“世界最高的沙丘”、“地球最美的沙丘”之稱的脊梁上，看那一座又一座沙子構筑的高丘。這種大自然造就的殘酷之美，會讓你的內心驚慄嗎？</div> <h3>四十五號沙丘。</h3> <h3>五月十五日，晴，納米比亞。</h3><h3> 離開了紅沙漠，穿越了南回歸線，我們到達了鯨灣，這是一個美麗的海灣小城，也是一個港口城市。不過沙漠也一直延續到了這里，紅色的沙漠去擁抱海水的碧藍，詮釋了什么是:一邊是海水，一邊是火焰！</h3><div> 當我們在海堤上一起呼吸大西洋的海風時，看見了大群的火烈鳥。(上次東非之行未看到，一直深為遺憾)，它們正悠閑在海中的淺灘處覓食，似乎還有天鵝和黑色的鵜鶘。當它們飛起來時，在陽光下，就像一朵紅云。</div><div> 我們住宿在離鯨灣三十五公里的斯瓦科普蒙德，是個度假區，從高處可以望見碧藍的海水。</div><div> 晚餐安排在一間創建于1906年的餐廳，她矗立在海中，四周是翻騰的海浪，從棧道過去，還可以欣賞小城的夜景。</div><div> 頭盤我要的螃蟹沙拉，主菜是海魚，只有一根主刺，檸檬汁一澆，刀切輕插，放入口中，干白葡萄酒佐之，咦，有點晃悠，醉了？原來大西洋的海浪正有節奏地輕擁著餐廳。</div> <h3>五月十六日，陰，納米比亞</h3><h3> 清晨，我和同行老周去看日出，但大海的臉像孩兒臉，說變就變，竟細雨迷蒙起來，日出是看不到了，不過海邊風景這邊獨好。</h3><div> 苔蘚把礁石染成了綠色，彰顯著生動，海浪把貝殼和海草推到了沙難上，在近旁不滿地轟鳴。總有海鳥在胡亂飛著，不知在忙著什么。二個黑人小伙拍了幾張照片，一轉眼不見了，有人在海堤上跑步。這是斯拉科普蒙德海邊的清晨，靜濏，清新。</div><div> 今天將前往霍里庫沙斯營地，這個營地在納米比亞的國家動物園中，據說可近距離地接觸動物，那么與東非有何不同呢，有些期待。</div><div> 中途去拜訪了辛巴族的紅泥人，這是納米比亞最后一支仍處于原始狀態的部落，大概近二萬人，他們一生不用洗浴，只是用紅石粉和奶油混合涂抹在身上，女性的發型也是如此固定的，據說這樣可以防曬和防蟲。歷史上這個部落是富過的，但今天則要政府扶持了。他們對文明世界并不抗拒，但步入現代文明為時還遠。</div><div> 頹廢方丹據說是布須曼人于石器時代便留存下來的石壁雕刻與壁畫，刻畫著納米比亞人類歷史的足跡, 有些超過六千年以上。</div><div> 在頹廢方丹，迄今為止已發現了兩千多幅巖石雕刻，大多數是保存完好的犀牛、大象、鴕鳥和長頸鹿圖案，以及人和動物的腳印畫。有學者認為這些圖形是說明人變成動物的禮儀，其中最有名的例子就是“獅人”，說明巖刻藝術與當時的信仰體系有關。頹廢方丹作為世界最大的史前巖刻畫集中地，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產保護地。</div><div> 離開頹廢方丹，我們將前往納米比亞最著名的埃托沙國家動物公園。</div><div><br></div> <h3>辛巴族紅泥人。</h3> <h3>頹廢方丹。</h3> <h3>五月十七日，晴，納米比亞。</h3><h3> 埃托沙國家公園是1907年由德國殖民者建立，面積100,000 km，是當時世界上最大的野生動物保護區。由于政治變更，埃托沙國家公園現今的面積不及其最初的四分子一，但仍然是一個重要的野生動物保護區。</h3><div> 埃托沙（Etosha）在當地語言中意思是“白色干水之地”，其實就是個長130公里，寬50公里，面積達4800平方公里的巨大的鹽沼。埃托沙野生動物園地域遼闊，地勢復雜，是許多珍禽奇獸的棲息之地。</div><div> 這里有一百一十多種哺乳動物，其中有瀕臨滅絕的稀有動物，有三百多種鳥類，三分之一為候鳥。埃托沙公園的季節變化影響著野生動物的活動，會形成有趣的動物遷徙場面。埃托沙國家公園因為地處干旱地區，每年降雨量有限，為了保護野生動物，公園內修建和維護數百個水塘或動物飲水點。</div><h3> 我們看見了大象，犀牛，跳羚等，但一直沒發現獅子的蹤跡，畢竟我們只游覽了公園的部分地段，但還是有些遺憾。</h3><div> 今日在離開營地時，大篷車戀戀不舍地又轉了一圈，皇天不負有心人啊。終于有了新的發現，一只獵豹媽媽帶著三個孩子正在巡視自家的宅基地，與我們相遇了。如此敏感的動物對我們競視而不見，有點傷自尊呢。</div><div> 上次在東非，為了見獵豹的尊容，守護了近一個小時。這次‘’失之東隅，收之桑榆‘’，也不枉此行了。</div><div> 準備向納米比亞首都溫得而克進發，還有近五個小時的路程呢。</div> <h3>飲水點的動物。</h3> <h3>五月十八日，晴。</h3><h3> 入境博資瓦納，比較順利，我們是電子簽證，全體人員只用時一小時。</h3><div> 行駛在博國境內，路旁可見植被甚好，遍野都是合歡樹和灌木，偶見羊群和牛兒吃草，但未見牧人。</div><div> 今天在杭濟營地扎寨，相對其他營地，這個基地最為簡陋，無熱水，柴油機供電到晚九時，而且皆為沙地，散熱的快。沒有地面燈火干擾，你可以盡情地欣賞漫天的星辰，還可用相機留下美麗的星軌，(用華為手機也行)，這可是很難得喲。</div><div> 夜色降臨，果然準時停電，頓時四周俱墨，只有空中一弦殘月，少許清光。</div><div> 困意襲來，將正在拍攝的手機委托給攝影狂人老周，鉆進帳篷，未及半刻，只覺寒意更切，難已安眠，相比納米比亞沙漠基地更為甚之，人是噤若寒蟬，我是凍如寒蟬，兩者皆備。</div><div> 當晨陽擁抱大地，用她的光染紅了叢林，染紅了草房，當鳥兒‘’嗖‘’地穿過樹林去迎接，我也急忙鉆出帳篷，凄凄荒草，蕭蕭樹木和老驥都感到了暖意。</div><div> 您好！博資瓦納的晨陽。</div><div> 我們見到了布須曼人。如果看過電影《上帝也瘋狂》，對他們就不會陌生了。這個民族沒有進入文明社會，但對現代社會一點都不陌生，交流并不困難。他們讓我們了解了如何狩獵，鉆木取火，挖草藥治病等生存技能。</div><div> 布須曼人膚色與中國人相似，但非是華人后裔，至于其歷史是否有專家系統地研究，不得而知。讓我們祝福他們，大家都是地球人。</div><div> 下午，到達了馬翁，這是本次行程中到達宿營地最早的一次。今晚在酒店休整，為次日進入奧卡萬戈三角洲作準備，大件行李不能攜帶，只能輕裝。</div> <h3>布須曼人。</h3> <h3>五月十九日，晴，博茨瓦納。</h3><h3> 上午，我們乘坐輕型卡車進入奧卡萬戈三角洲。一條簡易的沙土路，在叢林或草原中穿行。車行其上，人常常被顛的從座位跳起來，還要防備突然掃過來的樹枝。不過，看著躍過樹稍的飛鳥，散步的牛兒，心態是期待的興奮。</h3><div> 在湖畔(準確說是水邊)已經停泊了十幾條獨木舟，有的舟兒載著游人已開始出發了。</div><div> 非洲的獨木舟過去是從單個樹挖出來的，一般使用馬盧拉樹較多。現在自然是使用纖維鋼等輕便材料了。</div><div> 舟行水中，兩旁生長著許多的睡蓮，它們開著白色和淡紫色的花，稍遠處就是類似荸薺伸出的細枝，頂稍有謝了的花蕾。也會經過近人高的蘆葦叢，再遠處就是婆渺的合歡樹影，可能是湖中的陸地了。</div><div> 水是暗紅的，那是睡蓮紅色的葉子在水中被溶解的原因，但從圖片上看卻是藍色的，那是因為光線扭曲了真相。</div><div> 撐舟的是一位中年的黑人女性，靈活地揮動竹篙，似乎并不費勁。由于語言不通，出了不少笑話，譬如她讓我們去看小青蛙，我還以為要登岸呢。</div><div> 營地在樹叢的綠蔭中。帳篷早搭好了，中間位置的地面還用綠色的細帆布鋪著，篷內二張行軍床，后面還用帳篷布圍了個洗手間兼浴室。比我們搭的帳篷強太多了。</div><div> 未及熟悉住處，便有大象來訪了，我們急忙迎上去，只見二只大象邁著緩慢的步伐，邊吃草，邊向我們走來，黑人船長(就是撐舟人的頭)，趕緊讓我們后退并躲在樹從后。其實大象是按照它的習慣路線吃草和喝水的，只要不干擾它，它對你不屑一顧。</div><div> 下午四時，跟著‘’船長‘’穿過近人高的莎草，去尋找棲息于此的野生動物的足跡，了解奧卡萬戈三角洲獨特的動物及植物資源，我們看到了角馬，長頸鹿，河馬，但最有興趣的似乎是猴面包樹。尤其是余陽用光把樹涂紅了，真是美極了。</div><div> 晚餐三道，湯，牛肉，甜品，還可接受。但軍人出身的我卻難已接受這張凹陷的床。</div><div> 凌晨三時，我醒了，聽著夜風呼呼地從帳篷上刮過。不久又聽到了動物的叫聲，不止一只，而且不同種類，是動物們互致早安，還是合唱呢?有低沉的，有柔細的，它們在不同的聲部吼叫著。啊，還有人的鼾聲夾雜，那是在動物叫聲停止的段落后。但老驥發現，這都是食草動物，因為聲音都比較短促，顯得不那么理直氣壯。不像獅吼，虎嘯，氣壯山河，就是狼嗥，也那么悠長，有一種舍我其誰的霸氣！</div><div> 當動物們合唱結束后，開始了鳥類的晨曲，她們不是嘰嘰喳喳，而是婉轉的叫，曲折地鳴，我唯一聽的出的是布谷鳥的聲音，‘’布谷.谷…</div> <h3>五月二十日，晴。博茨瓦納。</h3><h3> 又是一個早晨，當猴面包樹被初生的太陽染紅，我們再次出發了，但愿今天有個好運氣。</h3><div> 我們穿過過人的茅草，走過布滿象糞的小徑，終于看見了一個行進中的大象隊伍，有幾只小象，自然也有它的爸爸媽媽，這是一個大的家族。它們不慌不忙走著，優雅地像草原上的紳士。不像斑馬，把黑色領帶都系在身上。別看角馬已經有著長長的胡須，但幼稚地常常瞎跑，之前還會引人注意，其實就是無所事事，在東非老驥就領教過，所以懶得理它。今天見到的長頸鹿，也是一個家庭。我們企圖上前示好，但它們總是敬而遠之。</div><div> 三個多小時的跋涉，人有些累了，但只是近距離和動物們打了個招呼。</div><div> 下午五點，乘舟出行。水波微動，翠鳥驚飛，枝丫上的小青蛙對圍繞的攝影者卻處亂不驚。夕陽西下，奧卡萬戈三角洲雷洛米動物保護區行程就要結束了，但她的美將成為永遠的記憶。明天我們將開始新的行程，前往那塔，也是動物保護區。</div>

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南非洲卡車旅行日記(一)

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