曾經的迦太基，永遠的薩拉姆 ——北非之旅突尼斯

都

<h3>突尼斯、阿爾及利亞和摩洛哥三個國家從東向西一字排開，并列位于非洲大陸最北端。從摩洛哥的卡薩布蘭卡向東飛行，越過阿爾及利亞，就到了突尼斯的迦太基機場，全程兩個半小時。<br></h3> <h3>突尼斯屬地中海西岸國家，扼守著地中海通往大西洋的咽喉要沖，與意大利的撒丁島和西西里島成三足鼎立之勢，屬兵家必爭之地，三千年歷史也是戰火不斷，羅馬人、日耳曼人、阿拉伯人、土耳其人、法國人都曾統治過這片土地。所有的入侵者只有阿拉伯人來了就不走了，而且最終成為主人。1956年，突尼斯從法國治下獲得獨立，1957年突尼斯共和國成立。1979年，阿拉伯聯盟總部遷到突尼斯。<br></h3><div><br></div><div>突尼斯很小，只有16.4萬平方公里，大約是摩洛哥的三分之一，更悲催的是，如此的彈丸之地居然超過三分之一是沙漠。好在人口也很少，全國不到1千2百萬， 90%以上是阿拉伯人，其余為土著柏柏爾人。</div><div>突尼斯這個名字可是高效利用，國家和首都都叫突尼斯，首都所在的省也叫突尼斯，還有突尼斯湖，突尼斯灣，突尼斯海峽。</div><div><br></div><div>一、     迦太基</div><div>說起突尼斯，不得不說腓尼基人。</div><div>腓尼基人生活于3千多年前，他們建立了具有高度文明的城邦制奴隸古國，公元前12-10世紀達到鼎盛。他們擅于織染，精于商貿，更是航海高手，被稱為海上民族。他們建立了龐大的船隊，依仗高超的航海技術，稱霸于地中海，現身于每一個港口碼頭，沿岸的每一個國家都吃過他們的苦頭。他們甚至穿過直布羅陀海峽，闖進大西洋，北到格陵蘭島，南到好望角，都留下了他們活躍的身影。</div><div>而最重要的是我們今天使用的英文26個字母中的22個，就是腓尼基人于公元前15世紀從當時的埃及象形文字中演變發明出來的，這也是人類歷史上的第一批字母。正是有了這些字母，方便了人們的交流，加速了文明的進程，因此成為腓尼基人對人類文化最偉大的貢獻。可以說，腓尼基人不論在經濟上、航海技術上、還是文化上，都曾經是世界的領先者，他們創造了一個時代的文明。</div><div>公元前9世紀，腓尼基人來到突尼斯灣，在此建起了迦太基城。從此，他們又被稱作迦太基人。</div><div>后來羅馬帝國逐漸興起，經過三次布匿戰爭，公元前147年，羅馬人終于打敗了腓尼基人，并燒掉了堅守3年的迦太基城，大火整整燒了17天，灰燼就達1米厚。為解心頭之恨，羅馬人又在廢墟上蓋上沙石撒上鹽，希望腓尼基人從此寸草不生，可見腓尼基人讓羅馬人是怎樣的恨之入骨。羅馬人不僅消滅了腓尼基人，還將腓尼基人的文字記載全部毀滅，這無疑是西方版的焚書坑儒。從此腓尼基人連同他們真實連續的歷史就在人類歷史的長河中銷聲匿跡了，直到今天我們對他們依然所知甚少。不過現代DNA技術已經初步判定腓尼基人就是早先的黎巴嫩人。而在羅馬人與迦太基人長達一百多年的爭戰中，那位令羅馬人聞之膽寒的戰將漢尼拔，最終成為與亞歷山大、凱撒和拿破侖齊名的統軍元帥，其指揮的幾次著名戰役也被寫入世界軍事經典。</div><div>公元前146年，迦太基成為羅馬阿非利加（Africa）行省的一部分，也就是說我們今天所說的非洲Africa，曾經只是單指突尼斯。隨后，羅馬人在迦太基原址上修建了羅馬城，如今2千年過去，這片羅馬城也早已變成一片廢墟。1979年，這片滿目蒼涼的土地被列為世界遺產。</div><div>來到突尼斯，迦太基城遺址似乎是必游景點，但實際上它卻是一塊巨大的雞肋，大到突尼斯的輕軌需要在這片土地上設置6個站。<br></div><div>站在迦太基遺址前，目力所及，一片殘垣斷柱。如果這背后沉重而深厚的歷史不能打動你，那么所謂的看景不如聽景，此地極是也。</div><div>這是迦太基的復原圖和遺址局部。</div> <h3>回到突尼斯市區。</h3><h3>以首任總統名字命名的中心大道——布爾吉巴大街</h3> <h3>大街東頭是共和國廣場，矗立著布爾吉巴總統的騎馬銅像<br></h3> <h3>繼續往東橫跨著一條高架路，路下的每一個基座都畫滿了畫，但是沒有廣告。<br></h3> <h3>大街西頭是獨立廣場，豎立著突尼斯古代著名歷史學家卡爾敦的銅像<br></h3> <h3>再往西，是突尼斯老城，1979年被列為世界遺產。<br></h3><div><br></div> <h3><br></h3><div>二、凱魯萬</div><div><br></div><div>凱魯萬位于突尼斯市正南方約155公里處。</div><div><br></div><div>凱魯萬建于670年，曾經是北非的政治商業宗教和文化重鎮，它是一座古城，也曾是一座都城，還是一座圣城，它是伊斯蘭世界除三大圣城（麥加、麥地那、耶路撒冷）之外的第一座。西部伊斯蘭人認為，到凱魯萬朝覲7次就相當于去了麥加，世界上最古老的大學——摩洛哥菲斯的卡拉維因清真寺大學就是以凱魯萬這一名字命名的（音譯不同）。1988年，凱魯萬古城被列入世界遺產。 </div> <h3>公交車站</h3> <h3>旅游信息中心</h3> <h3>凱魯萬最著名的當屬奧克巴清真寺，它是突尼斯保存下來的最珍貴的古代建筑，也是北非歷史最長、規模最大的清真寺，被稱為“大清真寺”，它是以當初占領此地的阿拉伯遠征軍統帥奧克巴的名字命名的，凱魯萬也正是因它而成為圣城。奧克巴是凱魯萬的首任總督，文武兼備，他意識到要治理北非這片土地，除了行政統治，還需要宗教的教化，因此，創城之初他就同時修建了總督府和清真寺。</h3><div><br></div><div>奧克巴清真寺</div> <h3>可容納3千教徒的祈禱大廳，非穆斯林不能入內。<br></h3><div><br></div> <h3>仔細看看這座地位超凡聞名遐邇的大清真寺的柱子吧，它們粗細長短各不相同，花紋顏色也各式各樣。據說這些柱子都是來自迦太基的羅馬城廢墟。</h3> <h3>角落里還有兩節拼湊的</h3> <h3>面對這些柱子該如何解讀？是粗制濫造急就章，還是內容重于形式的典范？<br></h3><div><br></div><div>凱魯萬另一個古老遺跡是阿格拉比蓄水池，由阿拉伯的哈里發王朝建于862年，為的是把幾十公里之外的泉水引進城內，以解決城市用水短缺的難題。同時修建的蓄水池有15個，如今只保留了2個供人們參觀。被稱做阿格拉比的蓄水池是當時最大的一個，由一大一小兩個水池組成，大水池48邊形，直徑128米，深5米，可容水6.28萬立方米；小水池為17邊形，直徑34米，深4.8米。引來的泉水先進入小水池沉淀，然后進入大水池以供使用，兩池之間有個拱門形的孔洞相連。當年水池上方用牛皮覆蓋以擋灰塵。</div> <h3>三、托澤爾<br></h3><div>距凱魯萬西南方向約300公里處的托澤爾，是托澤爾省的省府，也是突尼斯撒哈拉大沙漠的門戶。撒哈拉是阿拉伯語“荒漠”的音譯。撒哈拉大沙漠可謂大矣，西起大西洋，東至紅海，橫跨北非5600公里，而南北寬度也達1600公里，覆蓋整個非洲大陸幾乎三分之一，面積達906萬平方公里，顛倒后兩位數就是一個中國了。</div><div><br></div><div>撒哈拉大沙漠是世界最大的沙漠，環境惡劣，最不適宜人類和生物生存。而比山東大不了多少的突尼斯被撒哈拉吞噬的地方就達35%—40%，只剩下10萬平方公里左右。所以突尼斯地產稀少，除了沙子，拿得出手的只有兩樣——油橄欖和椰棗。突尼斯的油橄欖產量居世界第四，質量也很好，堪比意大利。至于椰棗，別看長得高高大大，它卻是草本植物，樹干中不是年輪而是管子，當然這并不妨礙它可以制作各種家具。椰棗樹雌雄異株，主要靠人工授粉，奇特的是：如果把雌樹根部長出來的新苗移栽別處，將來的果實口味便與母本一樣；如果用棗核種植，則口味完全不同。據說突尼斯的椰棗竟有300種口味之多。椰棗全身都是寶，樹干做家具，內中管子里的瓊漿可引出釀酒，樹葉可編織，椰棗自不用說，據說7顆便可保持一天的體力——當然，阿拉伯世界好像特別鐘情于7。</div><div><br></div><div>來到托澤爾，我們包了輛越野，開始了撒哈拉大沙漠的體驗之旅，不過這里不是三毛寫過的摩洛哥那片撒哈拉。</div><div><br></div><div>這是我們的司機，他說自己39歲，可一張久經沙漠吹打的臉刻著深深的皺紋，看起來再加10歲也不算啥。司機長得有點著急，但卻很活潑，一路聽著歌，時不時手舞足蹈，還不忘給我們做些簡單介紹。</div> <h3>穿過沙漠之門就駛入了沙漠公路</h3> <h3>公路邊建有防沙帶，采用的技術和我國一樣——埋植草秸。<br></h3><div><br></div> <h3><font color="#010101">沙漠公路只有2車道，帶有彎曲箭頭的地方可以借道超車。如果箭頭與前進方向相同就是可以超車，箭頭方向相反就是對方可以超車——簡單醒目的好辦法。在上坡的彎道處，地面上埋設了很多小燈，在強烈的陽光下熠熠閃光，應該是起警示作用的吧。不能不說突尼斯人夠聰明。</font></h3> <h3>撒哈拉大沙漠除了大面積的黃沙還有各種地貌，山丘，鹽沼和鹽湖。<br></h3> <h3>這一片山丘的兩道巖石就像兩條眉毛</h3> <h3>沙漠綠洲——歇比克綠洲</h3> <h3>就是這么一條2米高的水流，居然滋養了這么一大片椰棗樹。</h3><div><br></div> <h3>用椰棗葉編制的老人</h3> <h3>終于親眼見到了沙漠玫瑰，這里攤販架子上的沙漠玫瑰堆得像小山。普普通通的沙石，歷經了千萬年的風雨切割和溫差劇變，終于在這荒漠一隅頑強綻放，一旦盛開，千姿百態，永不凋謝。</h3> <h3>靠近阿爾及利亞邊境還有一處米德綠洲，一大片椰棗樹同樣長得蔥蔥郁郁，不過這里更吸眼球的是托澤爾大裂谷，長4、5百米，深有十幾米。<br></h3> <h3>在這里司機告訴我們，阿爾及利亞人可以娶4個老婆（據說伊斯蘭世界都這樣），但突尼斯人只能娶一個。我們開玩笑問他有幾個，他說他一個都沒有。為什么？不喜歡。他說他喜歡唱歌跳舞，不出車的時候就去跳迪斯科，還問我們跳不跳？什么眼神啊，也不看看我們什么年齡？也或許他們的舞廳常見老頭老太？<br></h3><div><br></div><div>路上他還說，他公司里能說英語的很少，他因為英語好，所以一有游客公司就派他。他帶得多說得多，英語就越來越好。我們說那有朋友過來就還找你，他說那不行，他不能自己接活，必須通過公司。職業操守不錯，我們給他豎一個大拇指。</div><div><br></div><div>他還告訴我們，突尼斯人沒有護照，但列舉了北非幾個國家（估計是馬格里布聯盟成員），在這之間可以隨便進出，除此之外哪都不能去。這么一比，我們不是太幸運了嗎？</div><div><br></div><div>開進沙漠腹地就沒有人工修建的路了，有的地方有車轍軋出來的路，有的地方連這樣的路也沒有，全憑司機靠經驗來判斷方向。</div> <h3>路上幾次碰到野駱駝群。突尼斯的駱駝是單峰，喝足了可以三個星期不喝水，一旦有充足的水源，可以一口氣喝上30升。</h3><div><br></div> <h3>這幾個小家伙瞪著好奇的眼神看著我<br></h3> <h3>前邊是星球大戰的外景地。</h3> <h3>真不知美國佬怎么找到這里，看著一個個沙丘，倒真像是外太空。<br></h3><div><br></div> <h3>當初建的場景已經破舊不堪了<br></h3> <h3>四、蘇塞<br></h3><div><br></div><div>看過撒哈拉就往回走吧。</div><div>蘇塞位于托澤爾東北方向約360公里，是蘇塞省省府，突尼斯第三大城市，也是個港口城市。</div><div><br></div><div>蘇塞由腓尼基人所建，已有3千多年歷史，曾是腓尼基人的著名城市，7世紀毀于戰火，后又重建。88年被列入世界遺產。<br></div><div><br></div> <h3>變身為餐廳的海盜船</h3> <h3>蘇塞的東面隔海300公里處就是意大利的西西里島，地處險要，歷史上戰火頻燒，所以這里就連清真寺也被修成堡壘式的。<br></h3><div><br></div> <h3>這給今天的游客帶來了很大便利，只需在堡壘式清真寺登高一望，想去的地方就一目了然。</h3> <h3>街景</h3> <h3>政府機構</h3> <h3>蘇塞博物館。館內主要陳列的是出土的羅馬馬賽克制品和藝術品。當年的馬賽克只有玉米粒大小，拼成一張圖何其不易。距今最久的已有3500年歷史。</h3><div><br></div> <h3>一幅馬賽克畫和用馬賽克裝潢的浴池</h3> <h3>讓我感到驚奇的是這個太極圖，它是何時又是怎樣跑到這里來的？還把眼睛跑沒了。</h3> <h3>總感覺阿拉伯文字像天書，根本分不成個，通過這兩個單詞，似乎畫起來也不是那么難了，不過別忘了阿拉伯字是從右往左畫的。</h3> <h3>杰姆斗獸場，建于公元3世紀，三層36米高，可容納3.5萬人觀看，是現今世界上保存最完好的古羅馬斗獸場，奧斯卡影片《角斗士》就是在這里取景。如今它除了供人參觀，夏天還可以用來開音樂會。</h3> <h3>場地圍墻3米高，中間帶孔的鐵蓋子便于給關在下面的人和獸通氣。<br></h3><div><br></div> <h3>斗獸的人有3種情況：1、奴隸，結局必死無疑；2、死刑犯，可以自己選擇，或者接受死刑或者斗獸，贏了可以獲釋，結局九死一生；3、經過訓練的斗獸士，他們自信滿滿，被尊為英雄，但結局難料。為了增加刺激性，斗獸前餓獸三天，臨上場還要讓它聞血。野蠻嗎？殘忍嗎？這就是人類的歷史，人類的文明進程從來就伴隨著野蠻和殘忍，直到今天，野性也許已慢慢退去，但殘忍不過披了件文明的外衣。人有成熟期，人類有嗎？如果有，五千年夠不夠？不夠，需要多久？<br></h3><div><br></div><div>1979年，杰姆斗獸場被列入世界遺產。</div> <h3>五、哈馬馬特</h3><div><br></div><div>哈馬馬特位于蘇塞正北約100公里處，它也是腓尼基人所建的一座古城，如今成為著名的海濱小城，現代化的旅游度假區。</div> <h3>老城區每家門口的墻上都畫著魚，意思是企盼富裕，希望家中總是有魚，這不是和我們的年年有魚（余）如出一轍嗎？<br></h3> <h3>湛藍的地中海</h3> <h3>六、藍白小鎮</h3><div><br></div><div>從哈馬馬特向西北開行65公里，就又回到了突尼斯。</div><div><br></div><div>越過迦太基遺址再往前，就是世界聞名的藍白小鎮——西迪·布塞義德（sidi bousaid）。</div><div><br></div><div>自從1881年法國占領了突尼斯，突尼斯的建筑就有了法蘭西色彩，藍白小鎮就是法國殖民地的典型代表，但你不得不承認這個建在海邊山上的小鎮很美。</div><div><br></div> <h3>聲名遠播的草席咖啡館，成為藍白小鎮的標志性建筑，也常常作為突尼斯旅游書刊的封面。之所以咖啡館冠名草席，是因為長條座椅上鋪著草席。</h3> <h3>這里還有一家超級好吃的甜甜圈，就連我這個在外面幾乎從不碰油炸食品的人，也是一個不過癮，再來一個！</h3> <h3>七、薩拉姆（salam）</h3><div><br></div><div>薩拉姆不是個地名，而是一句祝福，意思是和平、平安、吉祥。每當我們對突尼斯人說一聲謝謝的時候，他們一般不會用英語說不客氣，總是回一句薩拉姆。</div><div><br></div><div>相比于摩洛哥，突尼斯人開放得多，也熱情得多。在景區，我們會頻繁地碰到主動和我們打招呼的人，要求被拍或是合影也是屢見不鮮。那一張張真誠的笑臉，還有那猝不及防的女孩之吻，真是讓人每當回憶起來都備感溫暖。</div> <h3>有時，我們也會請求給他們拍照，而他們永遠都是欣然接受。<br></h3><div>兩個小男孩的父親高興地“出讓”了自己的孩子，微笑著站在一旁。</div> <h3>這是正在執勤的警察</h3> <h3>既然知道他們不反對，我們也會遠遠地把相機對準他們。<br></h3> <h3>只要他們發現了，就會立刻滿面帶笑地配合。</h3> <h3>他們并不富裕，沒有光鮮的衣著，也沒有華麗的建筑，即便首都看起來也只相當于我們的二、三線城市。我隨身帶的普普通通的不銹鋼保溫杯也在不同的地方幾次受到夸贊，有一次他們以為里面裝著咖啡，一聽說是水，竟驚訝得張大嘴巴——這么漂亮的保溫杯就只是用來裝水？在藍白小鎮還碰到一個年輕的姑娘，給我們指引草席咖啡店位置時順帶說里面一杯咖啡要6個第納爾（16元人民幣），太貴了！接著還補充了一句：哦，對我來說太貴了。從這里我們似乎可以猜測他們的生活水平，但是他們的熱情和善意卻是掛在臉上，洋溢在眼睛里，讓你一下子就能真真切切地感受到。<br></h3><div><br></div><div>用時8天的突尼斯之旅結束了，可那一部厚重的歷史，那一個微笑一聲祝福，卻永遠地留在了記憶里。</div><div><br></div><div>別了，突尼斯，曾經的迦太基，永遠的薩拉姆！                                    </div><div><br></div>

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

曾經的迦太基，永遠的薩拉姆 ——北非之旅突尼斯

都