玻利維亞首都——拉巴斯

紅楓軒主

<h3>拉巴斯（La Paz ) 是玻利維亞的首都，1548 年，西班牙人為了給運送銀礦的車隊提供了一個絕佳的歇腳之處，于是便在原來的印加部落基礎上打造了今日的拉巴斯城。</h3><h3><br></h3><h3>拉巴斯最繁華的大街沿鍋底似的山谷最低處走過，漫步其中可看到兩邊街道明顯向上傾斜，而盆地四周密密麻麻的建筑從山底向上幾乎蔓延到山頂。因為高原氣候風大而寒冷的原因，和香港富貴人家住半山的傳統相反，拉巴斯是貧民才住在山上。</h3> <h3>我們從世界最高的國際機場 El Alto 機場乘車到達這里的時候，當地導游事前讓我們每個人先閉上眼睛，然后一聲令下，展現在我們眼前的這座城市，如此高密度，如此清一色，如此大落差，難怪我們每個人都不約而同地發出了一聲驚嘆。</h3> <h3>拉巴斯的夜晚來得很猛，太陽剛落下城市就已經萬家燈火了。俯瞰拉巴斯夜色下那魔幻般的美，想當年西班牙人占領這里以前，河谷地帶傍晚應該是燈火闌珊炊煙裊裊，村落在靜靜流淌的河邊依山而建，就像是劇院的包廂一樣俯瞰城市的核心。</h3> <h3>首都拉巴斯在上下班的繁忙時段，市區的要道堵車狀況也非常嚴重，在擁擠狹窄的街道上擠滿焦躁的車輛和行人。</h3><h3><br></h3><h3>21世紀全球化的浪潮洶涌磅礴，早晨上班的人流證明，就是位于南美洲叢山峻嶺之中的拉巴斯也不能幸免。</h3> <h3>玻利維亞雖然是目前南美最貧窮的國家，但酒店內設施的硬件、格調，餐飲的標準、服務，都已經和其他經濟發達國家的星級酒店大致同步，從踏進酒店的那一刻起，賓至如歸的的感覺油然而生。</h3> <h3>玻利維亞的藝術家們用自己的作品，讓我們在眼下的功利世界中體會到一種別樣的情致，有時生活可以離物質很遠，但離人性中最重要的幸福感卻很近。</h3> <h3>拉巴斯這個城市的街道養活了數以千計的小販，這里的小商店沿街林布，攤販席地而坐，商品不分種類地平攤在城市蜿蜒曲折上上下下的縫隙里。</h3> <h3>女巫市場 (Witches` Market) 坐落在市區 San Francisco 教堂附近的 Calle Linares，是游客集中地。三毛曾在其散文《女巫市場》中描述過這里的場景。市場中售賣各種各樣的巫術用具，從貓頭鷹的羽毛到仙人掌，從已制干小羊駝胎到玩偶人像應有盡有。</h3> <h3>這里經營傳統醫術的民間醫生、算命先生和冒牌巫師們魚龍混雜，無疑女巫市場的這個名字對大眾具有相當的吸引力，但是可惜的是，這里并沒有電影和文學中所描述的那種攝人魂魄的力量，對于艾瑪拉族來說，巫師的語境和我們并不相同。</h3> <h3>在拉巴斯這個仍然注重宗教慶典儀式的現代城市里，密集的大廈、鐵路公路與貧民窟同時并存，而每日固定的敲鑼打鼓游行的趣味景象，不斷吸引著旅人前往這座和平之城，一探源源不絕的生命力來源。</h3><h3><br></h3>走進女巫市場可以親歷其景拉巴斯典型的市井生活，這里討錢的，擦皮鞋的，聊天八卦的，街頭擺賣的，千奇八怪的無所不有。 <h3>現在的女巫市場，真正的傳統巫師用品并不多見，因為對于當地人來講，這里的拜祭用品是主要供給窮人使用的，有錢人則使用真的活駝羊作為祭奠。</h3><h3><br></h3><h3>現在住在這條街上的巫師已經越來越少，到這里購買巫術用品的人也越來越少，對于游客們來講，莫名而來是為了滿足好奇，絕大多數并不會賣些什么，因此很多巫師都已經改行做旅游紀念品和戶外用品的生意，畢竟對于在這里謀生的人們來說，做生意的初衷是為了生存的必須。</h3> <h3>世界上恐怕沒有幾座城市像拉巴斯這樣把傳統保持得如此淋漓盡致，也沒有幾座城市像拉巴斯這樣可以將城市景觀和街頭的涂鴉糅合在一起，坐擁無敵的高原風光的拉巴斯，在陽光下硬是將濃艷的色彩肆無忌憚地呈現出來，讓人目不暇給。</h3><h3><br></h3><h3>作為玻利維亞和拉巴斯的通勤系統，纜車的優勢顯而易見，成本低廉，建造難度小，對地面設施的要求比地鐵或有軌電車小得多。在同等距離下，纜車造價一般僅為有軌電車一半左右，而且纜車更適合用來跨河或爬山。</h3> <h3>拉巴斯纜車名叫 Mi Teleferico，是世界上海拔最高的纜車線，纜車是拉巴斯市民出行的主要公共交通工具，拉巴斯目前一共有三條纜車線，當局為了方便百姓出行，票價很接地氣，單程僅3比諾。而設施卻是一流的。</h3><h3><br></h3><h3>纜車在緩慢運行的過程中，足可以讓游客有足夠的時間從移動中去俯瞰拉巴斯這座城市，這個時候，拉巴斯就像一個母親懷抱之中的孩子，從低到高鱗次櫛比清一色的紅磚屋是如此迷人，吸引著八方的游客也冒名而來，其中也包括了我們這一行人。</h3> <h3>按照目前的規劃，截止到 2019 年年底，拉巴斯市建造的纜車系統將有10 條線，總長度約 32 公里，沿途設有近 30 多個站點，包括各纜車站周圍的改建費用，總造價 6.25 億美元左右。</h3><h3><br></h3><h3>拉巴斯每條纜車的線路都有一個專屬顏色，整個系統的運作與傳統地鐵或公交線路沒有太大區別，乘客在任何一站登上一節可以搭乘10人的車廂，從早上6點半到晚上11點半，纜車每10秒鐘一節。通勤者可以在中轉站轉乘其他線路，前往數公里外的目的地。</h3><h3><br></h3> <h3>月亮谷位于拉巴斯市郊約 20 公里，這是一個自然形成的峽谷，起源于冰川的沙石地形，歷經風吹雨打，形成了奇特地貌。這里遍布著高聳的沙石林，因富含多類礦物質，沙石呈現出不同的色調，米色、紅色、深紫色皆有。地貌有點像中國的火焰山，沒什么植物，恍若置身于月球表面，所以叫做月亮谷。</h3> <h3>這些由大自然的鬼斧神工造就的雕塑群雖說是泥柱，摸上去卻也像石塊般的堅硬。雖然距離燈紅酒綠的大城市只有咫尺之遙，卻是一派荒山大漠的宏偉粗曠。出奇入勝的原始景致，仿佛奏響了一曲蒼老堅勁的西部交響曲，那源自悠悠千古，雄渾深遠的意境，清晰而有力地呼喚著現代人類長久以來深鎖在心海深處的夢土，令人產生時空錯亂，不知自己身處何時何地的奇異感覺。</h3> <h3>作為政府開辟的地質公園，這兒沒有任何的建筑，完全保留了安第斯山脈狂野的氣息。而鏡頭內外團友的防曬保護裝備卻一個比一個夸張，一個比一個酷，在千百年的滄桑歲月將山野蝕刻成了成片的沙石林中，就連土生土長的當地導游也打起了雨傘和抵擋高照的艷陽，要知道這里是身處海拔 4000 米的名為泥柱的森林卻寸草不生高原啊！</h3> <h3>時至今日，拉巴斯仍然保留了非常濃厚的印地安傳統與風俗，大街上隨處可見穿著傳統服裝的印地安婦人，頭戴圓頂高帽、綁著兩束長尾辮子，背著顏色鮮艷的布包，與后來移民進來的當地現在人交錯出一抹異國風味之景，實在有趣。 </h3> <h3>艾瑪拉族是一個古老神秘的民族，作為今天拉巴斯原住民中的主體，廣泛分布在安地斯山脈和南美高原上已經有800年的歷史，也有一種說法是5000年，不亞于任何世界的古老文明，但是南美洲的歷史因為多次的災難性破壞而喪失了連續性，到現在很難區分印加文明和艾瑪拉族之間的關系了。</h3> <h3>鏡頭下的這位艾瑪拉大媽的臉膛，布滿了拉帕斯干燥和陽光折射下的滄桑，你甚至無法從她的身上判斷年齡，這些真正艾瑪拉人后裔更像中國的西藏人，高原的陽光和寒風給她們的面頰上過早地留下歲月的痕跡，盡管面頰黝黑蒼老，但目光逼人。</h3> <h3>在現實中，艾瑪拉的漢子們緘默少語，而婦女們更是羞澀有加，在街上很少能看到傳統婦女的美目流盼，他們大多背著沉重的包袱，眼睛看著路默默走過，但是今天年輕一代的拉帕斯女孩混雜了歐洲血統，百媚嬌生，款步于歷史和現實之間。</h3> <h3>在Mirado Kili Kili全景觀看臺上整座山城盡收眼底，拉巴斯城的標志 -- 6438米終年積雪的 Illimani 從云層中逐漸顯露，夕陽下的拉巴斯，這座由無數赤裸紅磚組合而成的城市粗坯依舊，但寂靜中卻透出了一種難以名狀的美麗，這正是拉巴斯與眾不同的魅力所在。</h3><h3><br></h3>第一次登上 Killi Killi 觀景臺就被這里的風景震撼了，遠處的雪山，近處層巒疊嶂的房屋，整座城市沿著山坡谷地而生。這里先前是當地土著的祭祀臺，后來西班牙人來了，豎起了總督雕塑，一直到 2007 年，當地政府才把它改建為觀景臺。 <h3>穆里羅廣場（Plaza Murillo）。這個廣場是整個拉巴斯、乃至整個玻利維亞的政治中心，始建于1558 年，原名是“市長廣場”，為紀念玻利維亞獨立的先驅領袖佩德羅·穆里羅將軍，1902 年改名為“穆里羅廣場”。</h3><h3><br></h3><h3>穆里羅廣場雖不大，四百多年的滄桑，玻利維亞歷經的政治風云變幻，全在這里上演。尤其自 1809 年的獨立運動以來。每一次動蕩，這里就是權力斗爭的漩渦中心。1809 年 7 月 16 日玻利維亞簽署了獨立宣言，翌年獨立戰爭領袖穆里羅就被西班牙人絞死在這里。</h3> <h3>來到這個世界之最拉巴斯，相信大家都不會錯過此地最具特色的傳統市場，穿著傳統服飾、背著鮮艷布包??的傳統婦女們，從最繁華的大街沿著鍋底似的山谷走過，穿梭在高樓大廈和巫師市場之間，隨時在拐彎處給你一個原始的驚喜。</h3> <h3>歷史上以穆里羅為首的愛國黨，于1809 年 7 月 16 號占領了廣場，宣布從西班牙殖民地中獨立出來，廣場也曾被稱為 “7 月 16 號廣場”。西班牙軍隊很快鎮壓了此次運動，于 1810 年 1 月 29 號將穆里羅和其他愛國黨人吊死在廣場附近。52 歲的穆里羅在臨刑前高呼：“同志們，我雖死，暴徒們卻無法熄滅我點燃的火炬。自由萬歲！”</h3> <h3>穆里羅廣場的鴿子多得讓人幾乎難以落腳，這里的鴿子不但一點都不怕人，而且還特別能與人互動，只要你在廣場的攤位上買上一包鴿子的食糧，這些聰明的鴿子就會蜂擁而來，在你的手上、身上甚至頭上零距離地親密接觸，很有意思。</h3> <h3>正是由于穆里羅吹響了整個南美獨立運動的號角，使得以后的幾年，秘魯、阿根廷、智利先后宣布獨立。玻利維亞雖然最先開始獨立運動，卻是最后取得勝利的，經歷了漫長的16年的斗爭，1825 年 8 月 6 號才宣布成立玻利維亞共和國。</h3> <h3>玻利維亞是南美洲最貧窮的國家，可能也是世界上最可憐的國家。自從獨立以來，幾乎和所有的鄰國都發生過戰爭，但從來沒有打贏過一場。一場接一場敗仗的結果，是損失了超過一半以上的國土和所有的沿海地區，成為一個無望的內陸國家。</h3><h3><br></h3><h3>幾百年來在軍人獨裁統治之下，玻利維亞成了少數幾個白人家族的掌上玩物，僅 1841 年 1 年之中就換過 3 個總統，貪污腐敗和貧窮落后成了這個國家在世界上的代名詞。然而使我們吃驚的是，在拉巴斯我們卻處處看到美的腳步和藝術的蹤跡。</h3><h3><br></h3><h3>物質的貧乏，生活的艱難和空氣的稀薄都沒能阻止人們對理想的追求，人類思想的火花常常在黑暗中發出更為耀眼的光芒。</h3>

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