與眾神相望—尼泊爾許公子（淼淼） <h3> 在喜馬拉雅山腳下，有這樣一個國家，身披凌亂不堪的外衣，仿若悉達多·喬達摩在成佛(釋迦牟尼)前，蓬頭垢面、胡須長留。然而，這幅殘舊而邋遢的皮囊里，包裹的卻是一份數千年的空靈與神的精神，這就是尼泊爾，一個被眾多信徒盛譽為"心靈最接近天堂的國度"。</h3><h3> 四大文明古國，古印度、古埃及、古巴比倫和古中國，可很少有人知道，古印度在當時并不是一個國家，而是一個國家聯合體，作為古印度其中的分支尼泊爾，這個與眾神相望的國家，經歷了千百年來的洗禮，承托這一切至今的，便是一份厚重的文化歷史和經久不衰的精神文明。戰爭可以使一個國家毀滅，然而長存于民眾心靈深處的那份信仰和追求，卻不可磨滅，代代相傳。一起走進這個與眾神相望的國家…………</h3><h3> 憶1, 走進藍毗尼</h3><h3>藍毗尼并不是尼泊爾行程的第一站，但我想把它放在游記的首封。如果您不是佛教信徒，或許對這個地方有些陌生，這便是佛祖釋迦牟尼誕生地，全世界最重要的宗教圣地，世界文化遺產之一。從住的酒店來到藍毗尼實屬不易，往返耗時6個多小時，花了不少銀子，包了一部當地最好的車，得益于好的車況，幸運地全程暢通無阻，終得以順利到達，瞻仰凝視它的全貌。這里沒有泰國大皇宮的金碧輝煌，也沒有國內很多佛教地界的香火鼎盛，它向世人展示的是一份寧靜、祥和，踏進這座神土，需脫鞋而入、赤腳而行，下面白色神跡內供奉了釋迦牟尼真身腳印，距今已有數千年，因屬世界文化遺產，禁止拍照。</h3> <h3> 在梵文中，藍毗尼是"可愛"的意思。大概是這個原因，如此一座歷史神跡，尼泊爾選擇用這座呆萌的佛祖造像首迎世界百萬信徒，在莊嚴神圣中融入一絲可愛與無限遐想。</h3> <h3> 后面是棵體形碩大的菩提樹。公元600年前，大唐的玄奘法師曾前來求取真經，當時種植于此地的娑羅樹早已枯竭。后世為紀念佛祖誕生于此，重新種下菩提，便是后面這棵。</h3> <h3> 藍毗尼位于尼泊爾和印度交界處，距離印度僅20多公里，隨處可見印度教、佛教信徒，身著華麗服飾，額點朱砂，前來朝拜。</h3> <h3>離開南毗尼，正逢落日前最后的余輝，一路暢行至酒店，倒頭便睡········</h3><h3> 憶2,徒步博卡拉</h3><h3>博卡拉是很多背包客心神向往之地,它靜靜地依偎于喜馬拉雅山谷,可遠眺"金頂"珠峰,更擁有如藍寶石般透徹心靈的費瓦湖, 博卡拉老城內的印度教神廟、女神廟，猶如一顆顆鑲嵌在斑駁老跡上的璀璨晶體，吸引著世界各國游客趨之若鶩。一起走進神秘的博卡拉..........</h3><h3><br></h3> <h3>位于博卡拉老城內，有一處歷史悠久的印度教遺跡，灰白鑲嵌磚紅的建筑群體，在陽光下靜靜訴說著屬于它的故事。踩著陽光拾階而下，最底部是印度教洞穴的入口，內里潮濕而陰暗，鐘乳石滲透的水滴沁出絲絲涼意。洞穴內乾坤無窮，因太過灰暗，無法拍照，只能小心翼翼地繼續下行，穴內仍需下穿百層臺階，很多地方只能低頭而行，卻始終無法探其到底有多深。一道驚濤駭浪的魔鬼瀑布懸掛于洞內最底部，巨大的聲浪響徹整個洞內，感覺一切都在顫動，讓人心跳加速。此刻已無法拍照，生怕一松手、一腳滑便墜入這萬丈深淵，唯有緊緊抓住可以攙扶的一切，仰視這大自然造就的鬼斧神工。</h3> <h3>在尼泊爾，很多動物都是神，牛、象、烏鴉、蛇等等，都是屬于神圣不可侵犯，除非國家大規模的祭祀活動可以宰殺，否則都要處以刑罰，據說最高刑期可達18年。</h3> <h3>洞穴入口搶拍兩張，繼續下行。</h3> <h3>洞穴內黑黑的，后期補的光，眾多印度教信徒都會前來祭拜。</h3> <h3>如果將博卡拉視為一座神佛，費瓦湖便是神佛額前的那點朱砂，透徹而深邃。</h3> <h3>妖艷的曼陀羅</h3> <h3>瓦拉西印度教寺廟位于湖心，它像一座女神，靜靜守護著費瓦湖。慵懶地徜徉于湖面，聽船夫說著蹩腳的中文，來到湖心島小歇，別有一番情趣。</h3> <h3>早上近5點鐘帶著懶懶睡意從床上爬起來，屋外寒意連連，為了親睹這絕佳的珠峰美景，豁出去了。驅車至山腳下大約一個多小時，步行半個小時便來到了遠眺珠峰的最佳位置。當陽光微露時，珠峰金頂清晰可見，因手機像素有限，無法一展金頂的妙不可言，仿若鋪滿厚厚一層金沙，金碧輝煌、綿延千里。（以下所有的個人照片均是在太陽還未完全升起的情景下盲拍的，全部是后期補光，雖不太清晰，留作紀念。）</h3> <h3>太陽完全升起，換套簡便行裝，開始登山之行。尼泊爾被譽為全世界最適合徒步的國家，而博卡拉則是尼泊爾的徒步天堂，沿途拍下絕美的風景照，為一路之行留下點點美麗印記。</h3> <h3>白色和平塔巍然屹立于山頂，塔四面供奉了四座佛像，雖然早已大汗淋漓，也要美美地照幾張。</h3> <h3>離開博卡拉，途中偶遇這座白色房子，英文清晰地標注著"行善之家，下車詢問當地人得知是座孤兒院，這家主人無償收留了十幾個孤兒，圖中第二張和第三張，是孩子們的飯前祈禱，感恩佛祖賜予食物，感恩佛祖讓他們有家可歸。照片中右下角的小孩在準備今天的中餐，米飯和酸菜。孩子們天真的面孔不禁讓人有些唏噓！</h3> <h3> 憶3. 虔誠者之城－巴德崗</h3><h3>巴德崗，一座中世紀古城，來到這兒，你可以聽到關于它的各種傳說，"虔誠者之城"或是"信徒之城"，這座古城歷史遺跡保存完整，像是一位守護尼泊爾的古老騎士，千百年來，沉淀了無數信徒的美好希冀，使之得到升化。化解了無數場戰爭、疾病、困苦帶來的心靈磨難。</h3><h3>以下這組中世紀風格的建筑群，已有千年歷史，規模之宏大、雕刻之精美，讓全世界都嘆為觀止。走進數不清的古跡神廟，一起感受千年前古老文化帶來的心靈碰撞。</h3> <h3>尼泊爾隨處可買到這種菊花編成的項圈，非常漂亮。</h3> <h3>這兒基本上不需要維護治安，無小偷無搶劫，更無大聲喧嘩，警衛只是循例走走，順便曬曬太陽。</h3> <h3>如此花團緊簇的三角梅，在尼泊爾也是隨處可見。</h3> <h3>尼泊爾的孩子非常可愛，他們會成群地主動跟你打招呼，熱情洋溢地說你好，更會主動與你合影。</h3> <h3>50多扇孔雀窗在陽光映襯下，頗具神秘感，讓人有一探其究的沖動。</h3> <h3>內里是一座印度教的寺廟，嚴禁拍照，只能在大門外咔上一張。</h3> <h3>矗立于寺廟門口的大柱子，木頭制作，品相至今保存完好。</h3> <h3>這兒曾經是國王沐浴的地方，眼鏡蛇在尼泊爾被譽為圣物，因此多取為圖騰供人參拜。相傳當年這地下水便是喜馬拉雅山流下來的雪水，時至今日早已枯竭，但仍可一覽無遺地窺見當年景象。</h3> <h3>巴德崗頂盛時期，曾有170余座神廟和寺院，雖現已無法全部保存，但余下的古跡神寺仍高傲地向世人展現它當年的繁華景象。</h3> <h3>佛教和印度教同源于印度，因此印度教的寺廟雕刻與佛教有共同之處，大多都以佛塔、尖頂和各種神物作為點綴，但相較于佛教均以人為主題，雕刻各種佛家造像而言，印度教更多取材于各種動物圖騰，烏鴉、鳥蛇、禿鷲、雄鷹、大象、獅子...........，面相略顯"惡"狀。</h3> <h3>印度教，各種神的法力均有不同，守護神廟的諸神，法力隨著品階高低依次往上排序，由弱至強， 最頂端兩座守護神則是法力最強。</h3> <h3>巴德崗的木雕蠻聲世界，古老的建筑配上精美雕工，使得巴德崗古城猶如一座露天博物館。</h3> <h3>午餐時間，在2樓選了一處絕佳的位置，吃著尼泊爾食物，俯看巴德崗一角，心曠神怡！</h3> <h3>廣場上跳起了熱情洋溢的民族舞蹈，雖然看不太懂，但根據服飾裝扮，估計站在正中間的是國王，兩旁是皇后和妃子，大概正在舉行祭祀活動。</h3> <h3>身邊很多朋友不明白，全世界那么多美麗的地方、那么多發達的國家都無法吸引我，為何對此心心向往？或許正印證了一位英國作家說的一句話：即使有一天整個尼泊爾都消失了，只要巴德崗還在，就值得你飛越大半個地球來看她。</h3><h3> 憶4. 迷失杜巴廣場</h3><h3>這張照片基本屬于盲拍，卻無意間收獲了一只金鴿子。太過耀眼的陽光、數不盡的群鴿，耳邊連綿不絕的"咕咕"聲，這就是杜巴廣場，讓人迷失的地方。而我……，在這里.......，真的迷失了方向，迷失了自我。或許是從未見過這么多鴿子，或許是被古老寺廟再次折服，或許是被全世界唯一供奉活女神的靈氣所感召、或許是被廣場上無數尼泊爾特色小商品所吸引、或許是被皇宮這座巨大的木雕瑰寶所驚嘆。</h3> <h3>體形碩大的石雕</h3> <h3>一派祥和的景象</h3> <h3>下面就是活女神廟了，尼泊爾是全世界唯一供奉活女神的國家。歷史可追溯至十六世紀。在尼泊爾，上至最高統治者，下至平民老百姓，對于活女神都是無限崇拜和敬仰。</h3><h3>活女神是所有印度教信徒的精神支柱，而所有尼泊爾人都堅信，活女神更是他們國家的守護神。就像西藏尋找轉世靈童，尼泊爾選擇活女神也是極為嚴苛的，一旦被選為女神，至12歲經血到來之前，近7年時間便被供奉至女神廟，重大節日慶典才會出來巡游，接受萬民朝拜。一般時期，每天只會在這個小小的窗口出現大約十幾秒，供信徒瞻仰。</h3> <h3>女神廟內這個正對大門的窗戶，便是每日女神現身的地方。</h3> <h3>大皇宮外沿，紅磚鑲嵌各種木雕，相較于北京故宮的大氣古樸，此處更平添了一份觸筆生花、妙不可言的美感。所到之處，無不精雕細琢，可見千年前的尼泊爾人，不論其審美造詣還是超凡脫俗的技藝，都讓人不得不拜服。</h3> <h3> 憶5.放飛的大佛塔</h3><h3>大佛塔，是尼泊爾最具標致性的佛像建筑，每位前來的游客必到之處，威嚴神圣的白色大佛塔，五彩斑斕隨風飄揚的經幡，漫天舞動的群鴿，紅磚彩頂的各式小店，伴隨著斷斷續續吹入耳簾的鐘聲、鈴聲和若隱若現的佛教音樂，共同絞織成一幅唯美的唐卡。</h3> <h3>陽光下的大佛塔，是世界最大的半圓形佛塔建筑，佛塔內安放了釋迦牟尼弟子的真身遺骨，佛塔上的第三眼為"慧眼"。大佛塔共分為五層，通過資料查詢才知，第一層半圓形代表水，第二層正方形代表地，第三層三角形代表火，第四層傘形代表氣，最高層螺旋形代表生命。</h3> <h3>大佛塔與西藏的大昭寺同為歷史古跡，有異曲同工之妙，咔上一張留作紀念。</h3> <h3>環繞于大佛塔底部的是這種大小經輪。每天，無數虔誠的信徒會順時針沿著大佛塔禱告，轉動的圈數一般為單數，在佛家，單數均為平安吉利的數字，逐個轉動這些經輪，期望化解困苦，帶來祥和。</h3> <h3>這些碩大的銅鈴可任意敲動，鈴聲久久放飛于大佛塔..................</h3> <h3>佛塔周邊琳瑯滿目的小店，都是出售一些佛教用品和尼泊爾當地的特色小物，特別是數不盡的菩提，金鋼、鳳眼、龍眼、星月....,少則十元一串，多則數百元,眼花繚亂。陽光普照的下午，悠然自得地小逛，聽聽音樂、喂喂鴿子，所有煩心事早已放飛至九霄云外。兩個可愛的小朋友正在鴿子群中飛舞</h3> <h3>房頂巧妙地繪上唐卡</h3> <h3> 憶6.酒店和隨行街拍</h3><h3>納加闊特是一個很小的地方，但被稱為"喜馬拉雅山觀景臺"，海拔2000米，擁有觀看雪山最佳的地理位置，我住在三樓，視野極佳。</h3> <h3>這家酒店位于奇特旺，雖然房間內無熱水，而且飯菜也比較馬虎，但勝在酒店夠別致雅靜。</h3> <h3>住在一樓，這是我房間門口哦，漂亮吧</h3> <h3>院內滿滿都是這種小花，大概是出自于下面這位花農之手吧</h3> <h3>大街小巷，隨處可見這種頭頂重物的尼泊爾人，馬、牛、羊都可以橫穿馬路，尼泊爾沒有紅綠燈，交通警察任務艱巨，不但要維持人與車的次序，還得格外小心地防止各類動物狂奔亂躥，實在是一件苦差事。</h3> <h3> 憶7.揭開原始的神秘面紗－奇特旺</h3><h3>暫時結束尼泊爾的宗教信仰之行，帶著一份輕松、揣著一份探險，走進另外一個世界。之所以將奇特旺放在最后一個獨立篇 章，實在是因為它太過迷人，太過讓人回味無窮。</h3><h3>坐上小木船之前，從沒想過接下來的近兩個小時，居然是提著命在游玩，直到現在還想著后怕。船身不大而且非常原始，全部由木頭挖制而成，連轉過身的空間都沒有，整船沒有救身衣，也沒有任何保命措施，待所有人坐定，船面離水大概不足20厘米。臨行前，船夫用蹩腳地中文小心地提醒著我們，全程大家都不要說話，盡量保持安靜。沒有過多體會這句話的意思，就這樣，傻里傻氣地開始劃動了。</h3> <h3>一 路上倒也平靜，陽光、白云、鳥叫，天空雄鷹低飛，終于有人忍不住開始聊天，船夫馬上很緊張地提醒道：安靜、安靜.......,,噓！這到底是怎么回事？還是沒多想，繼續前行。就在大家欣賞沿途原始風光時，突然只見船頭的船夫低下身來，將船急急地瞬間撐住了，回過頭很輕地再次提醒：噓.........!咦?怎么呢?我好奇地望前一看,沒嚇個半死,居然有條碩大無比的鱷魚正從我們船前橫過,距離船身大約不到一米。全船人都呆住了，仿佛空氣在此刻凝固，除開彼此的心跳聲，耳邊一片空白。終于，在經歷了一分多鐘的"恐怖"之后，大家再也忍不住了，爭相輕輕地低聲問船夫，這才知道，原來這片河流是鱷魚繁殖地，兩邊岸上、河內有數不清的鱷魚，隨時可能冒出頭來，所以才叫大家全程保持安靜，生怕驚擾了這河中猛獸。這不僅讓我想起了在泰國，我也曾近距離接觸鱷魚，但當時是在保護十分嚴密的鐵船內，而且船身非常高，即便鱷魚躍起，也觸碰不到，而此時，居然離這大家伙近在咫尺，不僅倒抽一口冷氣。</h3> <h3>船夫不說還好，一說，我才驚訝地發現兩邊岸上居然隨處可見這種大猛獸，天呀，這么好的天氣，它們都出來曬太陽了，唯有老天保佑，千萬不要突然從河里冒出個頭，我可不想葬身于此。</h3> <h3>對于非常喜歡游船河的我來說，近兩個小時真是讓人感覺無比漫長，離開船身腳踏陸地的那一刻，終于舒緩了一口氣。在奇特旺，陸地絕對比水面安全，這是我得出的重大結論。</h3><h3>奇特旺最富有的，便是這保持原生態的自然環境，舉目四望，到處是草和樹木，各種野生動物散落其間。</h3> <h3>在森林邊緣徒步還是沒什么問題，如果要進入到森林里邊，必須要借助其它動物的幫忙，比如：大象。在尼泊爾，大象約為RMB50萬一頭。</h3> <h3>迷人的光影伴隨著新鮮的空氣，混雜著泥土的芬芳在這原始森林中流動</h3> <h3>爬上大象背部去叢林探險嘍，這里曾經是皇家森林公園，后由于政變，平民老百姓才得以進入這叢林。</h3> <h3>大象龐大的身體，在這茂密的叢林中也顯得格外不起眼</h3> <h3>一片青草地，被濃霧掩蓋</h3> <h3>位于奇特旺的索拉哈村莊，房子大多用牛糞燒干后搭建而成，夏天非常悶熱</h3> <h3>村子里有很多可愛的小朋友，他們缺吃少穿，過著極為簡陋而貧窮的日子，多靠外地旅游的人給予施舍。</h3> <h3>爭先恐后地吃著草垛子</h3> <h3>小朋友欣喜地吃著游客帶來的餅干，臉上露出幸福的微笑</h3> <h3>索拉哈村莊的小羊很特別，尖尖的臉，耳朵耷拉著，膽子異常地小，滿心期望可以用枝葉引誘它再來個熊抱，多番努力也只能以失敗告終。</h3> <h3> 結束篇</h3><h3> 結尾，一起最后來目睹納拉揚神廟的面貌，距今已有近3000年歷史 ，廟內只有零星數人，莊嚴而寧靜。</h3> <h3> 這就是尼泊爾，它沒有大都市的金碧輝煌，也沒有浮世繁華的艷魅吸人，在我眼中，它就是一具經歷了千年的古董，濃濃的包漿混雜著歷史的塵土，內里卻光芒萬丈、價值連城。時間在這里凝固，歷史的腳步在這里駐足停留，這里隨處可見世界文化遺產，偶爾小棲的地方或許已是數千年前的古跡。它就像一件待價而估的璀璨明珠，等著全世界，等著你的到來。</h3>