<h3> 俗話說:百里不同風,千里不同俗。一方水土養(yǎng)一方人,一方山水有一方風情。</h3><h3> 藤八河養(yǎng)育著藤田人，藤田人有一番別樣風情，這種風情輻射了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，雅俗、濃郁，有一種直白的鏗鏘，一種義薄云天的江湖豪情。家鄉(xiāng)的山山水水，老街的鄉(xiāng)音鄉(xiāng)情，依然是那么地“俗”，那么地美，那么地刻骨銘心。</h3><h3> </h3><h3 style="text-align: center; "> ——題記（紀念改革開放四十周年）</h3> <h3></h3><h3 style="text-align: left;"> 老街坐落在永豐縣城東南42公里處，藤八河東岸的平川上。宋雍熙年間，寧氏由河南洛陽彰善里遷至彰化鎮(zhèn)（即今老圩），后搬遷至河對面的藤田街建圩，是名副其實的千年古鎮(zhèn)。老街，因此而得名。</h3><h3> 老街很老，象一本古老的線裝書，值得你去珍藏。小巷，吊樓，青石板；老井，拱橋，古戲臺。即是一幅寫意的水墨畫，更是一卷縮小了比例的清明上河圖。</h3><h3> 說起吊樓，其實與湘西的那種吊腳樓差不多，只是老街的居民習慣稱為吊樓而已。它們最基本的特點是臨街而建，倚樓相望；三、兩戶合住，五、六家群居，很少單家獨戶。正屋在后，廂房在前，吊樓部分懸空，靠柱子支撐，上面住人，下部供人行走、擺攤設點。小青瓦，羅馬柱，司檐懸空，木欄扶手，走馬轉角，古色陳香。</h3><h3> 老街的路不寬，多為鵝卵石鋪成，整齊而線條分明；老街的巷子不少，有北宋年間的韻味，狹小恨不悠長。</h3><h3> 老街的房子緊鄰吊樓而建，住戶環(huán)繞吊樓而居；中有逼仄的小巷隔開，錯落有致，分散有序。一到寒夜，木板房紙糊的縫隙就會透出涼涼的風來，嗖嗖地、刺骨地，只有當一家子人圍坐在火爐旁聊天，才有了絲絲的暖意上頭，驅走寒冬。</h3> <h3> 其實，喚醒我對老街的記憶，源于久遠的一記鑼聲……<h3> 小時候，沒有電燈照明，沒有娛樂活動。一到夜靜時分，“咣”的一聲——總有一記重重的鑼聲傳來，打破這黑夜的死寂，非常清晰，清晰得讓人猝不及防。緊接著，鑼聲的背后定是一位滄桑老人極富穿透力地喊聲：“各家各戶，小心火燭啰！”</h3><h3> 喊聲過后，有時兼帶著開批斗會的通知、修水庫（家家戶戶派義務工）的通知等等，在那個通訊欠發(fā)達的年代，每晚反復幾遍的傳達，以及鄰里之間的口口相傳，要比任何一種方式來得更直接，更有效。</h3><h3> 這一聲聲喊和一聲聲鑼，由遠而近，從大街上飄來，臨小巷而清晰，拐了幾個彎后，漸行漸遠而又歸于平靜。于是，微黃的油燈下，寫作業(yè)的小孩，補衣褲的女人，抽旱煙的老頭，抑或玩紙牌的兄弟，說悄悄話的姐妹，如部隊里聽到熄燈號一樣，不約而同地早早收起手頭的事，大人們總是很小心地將火盆中的炭火掩滅，然后把很不情愿上床的小孩硬塞進冰冷的被窩，熄燈，睡覺……</h3><h3> 老街的防火意識，幾十年如一日，這種歷久彌新的堅守，烙在老輩人念叨的記憶里，揮之不去！</h3></h3> <h3> </h3> <h3> 老街的早晨，是從雜亂的腳步聲伴隨著廣播里的序曲開始的，是空氣中飄蕩的一首首油鹽醬醋、鍋碗瓢盆協(xié)奏曲。每逢農歷“一、四、六、九”當街日，這樣的早晨顯得格外的匆匆而忙碌。賣時蔬的老農，第一時間占據著有利的空間和地段；趕圩的老表，紛紛從十里八鄉(xiāng)涌來，不止有周邊的鄉(xiāng)民，還有永豐、吉水、樂安的生意人，常年穿梭在這千年古鎮(zhèn)，樂此不疲。老街的圩日，常年車水馬龍，云集圩場；各種農副產品肩挑車載，紛至沓來，日中為市，午后漸散，交易和往來人流盛況時可達萬人。</h3><h3> 趕集，是人們口中的當街，是遠近家家戶戶的日常大事，是小孩眼巴巴唯一討點零食的日子。見面相互一句“當街來咦？”的詢問往往比“吃了飯沒有？”的問候，要開心得多，溫馨得多！</h3><h3> 那時候的老街，不僅僅是三縣農副產品的交易集散地，還是毛邊紙交易的集散地。藤田不產毛邊紙，但中村、上溪、石馬，三鄉(xiāng)生產的毛邊紙都會自發(fā)地集中到老街交易，然后打上“藤田毛邊紙”的字樣運往外地，老街的重鎮(zhèn)作用可見一斑。</h3> <h3> </h3> <h3> 老街的格局，是以老橋作經線、老井為緯線交織而成，呈“井”字型輻射開去，店鋪林立、商品滿目，雖窄但集中，陳舊亦繁榮。</h3><h3> 老街的建筑，多為鵝卵石砌成的內墻，加木板房外圍結構，隔音很差，樓上的腳步聲“踢踏”作響，余音過后，留下的往往是一層又一層的灰塵。在那個報紙稀缺的年代，一到過年前夕，商店里的白紙和年畫，就成了緊缺商品，家家用來糊板縫、糊窗戶，既美觀又防塵。</h3><h3> 老街以菜街為主街，其余為支街。老街的街道，一是以買賣集散地命名，如鐵街、蔑街、菜街（天王廟門前）、魚街（照相館門前）、鹽街（解放前賣鹽，解放后賣布，也有人叫布店門口）；二是以土地歸屬命名，如曉嶺街（隸屬嶺南大隊）、曾坊街（隸屬曾坊大隊）。再細一點的分類，則以建筑特征命名，如飯店門口、戲臺腳下、文湖口、三水眼等等，各種交易分類有序，居民耳熟能詳。</h3><h3> 從鐵街走到筱嶺街，亦或從鹽街折回到蔑街，你大可慢慢悠悠，沿街信步，邊走邊聊，邊聊邊看。縱使落雨的天，吊樓也是一把擋雨的傘！</h3> <h3> 說起老街的建筑，不得不說一說這幾個地方。</h3><h3> 藤田飯店。聽老輩人講，解放前的藤田飯店，原本是一座很大的祠堂，為當地大戶人家私建。解放后成立區(qū)政府，為區(qū)政府辦公所在地，之后才改建為藤田飯店；區(qū)政府也搬遷到了藤田公社辦公，即現在的鎮(zhèn)政府。</h3><h3> 天王廟。矗立在菜街中段，為老街的中心點，供奉著四大天王，是當地鄉(xiāng)民求神祈福、燒香拜佛的地方，常年信眾如云，香火鼎盛。最早該廟為周邊“八姓人”捐資所建，文化大革命“破四舊”運動開始，廟內的菩薩終被紅衛(wèi)兵當眾焚為灰燼，天王廟不存，鄉(xiāng)民們唏噓不已。之后，公社拆除該廟，在原址新建了一座磚瓦房，原魚街照相館對面的縫衣社搬遷至此，量體裁衣、量身定做，生意紅火。即便如此，廟門前的角角落落依然插有香火供奉，信眾祈福的善舉沒有停止。</h3> <h3> 金鰲學校。藤田小學的前身，是一所有近百年歷史的學校，其校名幾經變易。始建于1924年(甲子年)，據《重修金鰲學校記》碑文記載，因校門正對相距五華里左右一座雄偉挺拔的金鰲峰，故命名為金鰲學校。校牌是用兩塊大青石雕琢而成，高嵌在大門頂上，校名"金鰲學校"是由當時省里有名的書法家劉鳳起(清末翰林)題寫的。建校時，校舍的右側還建了一個"忠烈祠"，其前面有一四層閣樓，名為"天章閣"，系當時鄉(xiāng)人為紀念宋朝羅開元、元朝唐述、明朝吳臺鼎、清朝張元健四位愛國壯士而建的，為永豐縣重點文物保護單位。1936年，校名改為"永豐縣立第四區(qū)中心小學"，原中國人民解放軍總后勤部高級工程師張國綱先生，即為該校第五屆畢業(yè)生。解放后，學校所在地成立了區(qū)人民政府，校名遂改為"藤田區(qū)中心小學"，現為“藤田鎮(zhèn)中心完全小學”。筆者有幸在此完成了五年的小學學業(yè)，一晃幾十年過眼云煙，但此求學經歷仿佛就在昨天，記憶猶新！</h3> <h3> 1988年3月1日（農歷正月十四），龍年元宵節(jié)前一天，老街的傷疤定格在這個家家戶戶團圓的日子。12時20分，一場大火把老街的年味燒得一塌糊涂，噼啪作響。</h3><h3> 火，從鹽街新藥店燃起，由北向南往蔑街逼進。起火的原因，是一下永豐女店員在木板樓的火盆上烘焙衣物，無人看管引起的；情急之下，老街的街坊鄰居早已聞聲而動，離火近的，相互搬離屋內的生活用品、被窩蚊帳；離火遠的，自覺飛奔到井邊取水，手提肩挑，以接龍的方式不停地滅火。可惜，木板房、南風天，以及干燥的天氣，街坊們只能在大人小孩驚恐的哭喊聲中，眼睜睜地看著這條火龍搖尾吐舌、肆虐猖獗，風促火勢，越燒越大，一根連一根房梁燒毀，一幢接一幢房屋倒塌，火光沖天，濃煙滾滾。整個老街上、巷子內、馬路邊，到處堆滿了搶救出來的桌椅板凳、鍋碗瓢盆，甚至家禽家畜，一片混亂凄慘的景象；束手無策的居民們，只能暗自希望有奇跡發(fā)生，有幾位年長禮佛的信徒，干脆跪拜在了天王廟前，雙手合十、默默祈禱。奇怪的是，剛蔓延到天王廟背后的火勢，突然之間熄滅得一干二凈，不知是南風的停止還是神靈的護佑，火勢沒有繼續(xù)蔓延，整條菜街完好無損，只有蔑街上的房子還在燃燒……</h3><h3> 那年，我剛參加工作不久，分配在離家?guī)资锏牡胤缴习唷Ｒ驗橥ㄓ嵅粫常慈患皶r趕赴家中，所有的場景都源自父母的回憶，那時我家就住在天王廟前、菜街后頭，老井的邊上，家中能搬走的物件早由鄰居們轉移到了百米開外的馬路上，直到離縣四十多公里的2輛消防車趕到，才將余火撲滅，家——算是躲過了一劫。</h3><h3> 據縣志記載，這場大火共燒毀房屋28幢，禍及36戶，死1人，是街坊們烙在心底永遠的痛。九十年代，老街拆遷規(guī)劃后，居民陸續(xù)遷移到縣城或一河之隔的溫坊新村。</h3> <h3> 幾十年過去，聊起老街的陳年舊事，有位年近九旬的老太太，街坊們依然記憶深刻。 她與大兒子同住在繁華熱鬧的菜街上，從我家拐過一條巷子便到了她家，老太太身體健朗，耳不聾、眼不花，腰不彎，背不駝，常年水煙袋不離手、大黃狗跟在后，一雙三寸小腳，走路順順當當，不用牽、不用扶，慈眉善目、衣著得體，像極了楊家將里的佘太君和榮國府里的老祖宗，四代同堂、兒孫繞膝。因為她孫女、孫女婿一家和我們同住一大屋的緣故，喜歡一到天黑，就帶著她的標配（大黃狗、水煙袋和手電筒）來我們兩家串門，與母親很聊得來，通常要很晚才會離去。后來，我家有了第一臺黑白電視，老人家來得更勤，除了打雷下雨的天氣，幾乎每晚都會光臨，看《渴望》、看《霍元甲》，亦或是看新聞和歌舞，認認真真，從不瞌睡，直到屏幕上打出“再見”才肯離去。拐杖，敲擊在小巷深處，余音裊裊……</h3> <h3> 當大火過后，要整體拆遷重建新街的風聲傳到她耳中時，老太太象掉了魂一樣，不舍離開這住了一輩子的老街。極少感冒生病的她竟然慢慢憂慮成疾，之后一病不起。老太太離世后不久，那只忠誠的大黃狗也隨她而去。<h3> 從此，老井慢慢干枯，老街漸漸消失，隨之而起的是改革開放后的新街了。只有保存完好的老橋，依稀還記得老街曾經繁華的樣貌……但曾經的一代代人對老街的情懷，依舊情有獨鐘，是那種骨子里散發(fā)出的鄉(xiāng)愁。</h3></h3> <h3> 就像一篇文章中寫到的：多年前的鬧市，現在也一樣，時光可以讓一批又一批的人來了又走，但卻不能改變那里人們的淳樸。時光留下的是耀眼的珍寶，是老街獨特的味道。 <h3> 如今，記憶的年輪里，一塊塊石頭鋪成的小巷，應該是一條深深的、被來往的輪印出的痕，仿佛在詮釋著它古老的容顏，講述著老街的故事……</h3></h3> <h3> 《鄉(xiāng)愁》之二：記憶中的老井；</h3><h3> 《鄉(xiāng)愁》之三：記憶中的老橋；</h3><h3> 《鄉(xiāng)愁》之四：老街上的手藝人；</h3><h3> 《鄉(xiāng)愁》之五：老街上的生意人；</h3><h3> 《鄉(xiāng)愁》之六：老街上的本地人。</h3><h3> 持續(xù)更新中……</h3><h3> </h3><h3> </h3><h3> 感謝美篇用戶及母校同學群的厚愛，《藤田中學那些事》至今點擊量已近1.5萬人次，因為，母校難忘，師恩難忘，同學更難忘。當然，對于生于斯長于斯的我們這一代人來說，老街老井老橋，鄉(xiāng)音鄉(xiāng)情鄉(xiāng)愁，永遠都銘刻于心，成為最最美好的回憶。</h3>
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