<h1> 李明（妻的外甥），一位在商海里闖蕩多年的漢子，今年春節之后萌發了要帶著已年過八旬的父母"出去散散心"的念頭，并鄭重地委托我設計出游路線。根據"??爬山、少走路、不在城市轉"的原則，我精心地擬定了"出武漢，進江西，經浙江、江蘇，最后由安徽返程"的周游九個古鎮的計劃。</h1><h1> 四月，桃紅柳綠，正是踏春的好時節。八號上午八點，李明開車，我們一行五人啟程，開始了"婺源、西塘、烏鎮、南潯、同里、周莊、查濟、徽州、宏村"等九個古鎮的旅行。</h1><h1> 當天下午四點多鐘，到達此行的第一個目的地：江西婺源。</h1><h1> 婺源是江西省一個歷史悠久的古縣，歷史上曾屬安徽管轄，是古徽州一府六縣之一。是南宋著名理學家朱熹的故里和中國鐵路之父詹天佑的家鄉。地處偏遠的婺源雖后來劃歸江西，但卻很好地保留了古徽州的所有氣韻。</h1><h1> 這里民風淳樸，文風鼎盛，山明水秀，松竹連綿，名勝古跡遍布全縣。根據我們的約定，這次只選擇了李坑和彩虹橋兩個景點。</h1> <h1> 李坑村是個李姓聚居的村落，坑，在婺源是指有山有水的地方。這里自古以來人才輩出，自宋至清，仕官富賈達百人之多，留下的傳世著作達二十九部，南宋年間還出了一位叫李知誠的武狀元。</h1><h1> 走進李坑，首先映入眼簾的是一塊偌大的石頭牌坊，牌坊上鐫刻著醒目的"李坑"二字。整個李坑并不算大，一段小橋流水，一段商鋪，一塊錯落有致的徽式古建筑群和兩岸隔溪相望的青山。</h1><h1> 李坑的美，美在古村，美在古樹、山水和保存完整的明清徽式古建筑。你站在村口的橋頭放眼望去，一條彎彎曲曲的小溪從村子中間穿過，順著這條小溪往村子里面走去，仿佛走進了"小橋流水人家"的畫卷：溪邊幾位斂聲靜氣正在畫畫的學生；戴著花環，露出微笑，面對鏡頭的游人；浣紗洗衣，溪邊勞作的村婦；還有朗聲叫賣，門口擺滿當地土特產的各色店鋪，無不浸潤在江南小鎮特有的韻味之中。</h1><h1> 走到村子的盡頭，順著一條小路，爬上李坑背后的小山俯視：你會發現，飛檐翹角的古民居竟然蜿蜒于青山綠水之中，或依山，隱現于古樹青林之間；或依水，倒映于溪水清泉之上。整個李坑云霧繚繞，如詩如畫，置身于這樣的美景之中，除了感官上的愉悅之外，你還能深深的體會到那種文化的博大和厚重之美！</h1> <h1> 這是我第四次來李坑了，每一次來我都會覺得李坑在變，究竟什么在變？這次我認真的想了一下，得出的結論是：這種變正是那種悄無聲息、卻能讓人感到撕心裂肺之痛的嬗變。當一棟棟水泥鋼筋的建筑在李坑拔地而起、一寸一寸的擠占著這塊古老土地的時候，李坑那種不可復制的古樸之美也在慢慢的褪去。站在李坑后面的山上，我看見高鐵的一座高架橋，正從李坑凌空而過，無情地撕裂了本是遙遠、深邃的天空……。</h1><h1> 我想：李坑在現代文明的撞擊下還能保存多久呢？若干年以后，"彼李坑"還會是"此李坑"嗎？</h1> <h1> 當晚，我們住在李坑景區里，這里的夜景并不是旅店老板說的"美的不得了"，只是一般而已。</h1> <h1> 第二天，我們游覽了彩虹橋。</h1><h1> 彩虹橋是婺源的標志性建筑之一，是古徽州最古老的廊橋，被眾多媒體譽為"中國廊橋史上的絕版"。彩虹橋全長140米，由六亭、五廊構成。</h1><h1> 據說，彩虹橋的得名還有一段美麗的佳話。大橋將要峻工的那天早上，雨過天晴，陽光透過云層，照在西邊的山背上，形成了一道亮麗的彩虹，廊橋和彩虹同時映在水中，構成了一幅絕妙的山水畫，見此情景，人們認為這是吉兆，立即燃放鞭炮以示慶賀，并取名彩虹橋。</h1><h1> 我喜歡彩虹橋的美，那是一種"天然去雕飾"的美，那山青青的、那水綠綠的、那橋靜靜的……。</h1><h1> 我喜歡彩虹橋的美，那是一種大氣的美。自打建成的那一天起，她就雄踞在屬于自己的這塊天地里，經久不息的展示著古樸和久遠，展示著能工巧匠們不朽的傳世佳作……</h1> <h1> 離開婺源后，我們驅車400多公里，九號下午五點多鐘到達寧波，在妻的二哥家喜聚一天。</h1> <h1> 十一號上午八點鐘，我們從寧波出發，行駛了近170公里，于當天上午十點多鐘，到達此行的第二個古鎮——西塘。</h1><h1> 西塘古鎮位于江浙滬交界處的浙江省嘉善縣，古名斜塘，胥壚，春秋戰國時期西塘就是吳國和越國的相交之地，早有"吳根越角"之稱。元代的時候，西塘已是一個初具規模的集市了，到了明清時期已經相當繁華，許多有錢人家便在西塘開始興屋建宅，形成了現在西塘的大致格局，這些明清的古建筑雖經許多的風雨，但大多保存完好。</h1><h1> 我們到西塘的那天，天氣晴好，"西塘古鎮"漆成古色古香的門樓，在耀眼陽光的照射下，發出玻璃般剌眼的光亮。我站在簇新的門樓下吃驚不小，心里暗暗嘀咕：這是古鎮嗎？當我走進大門，進入景區，看見幾間水泥磚墻的樓閣兀自地立在人工湖的對岸時，我的心更涼了：這哪里還有古鎮的影子？我滿心狐疑走過一條長長的甬道，爬上一道高高的拱橋時，才驀然發現前面還有一道柵門，穿過那道小小的收票口，才真正的踏進了古鎮景區。</h1> <h1> 進入真正的景區后，人流漸漸多了起來，西塘古鎮也掀開了她的面紗。西塘歷史悠久，文化底蘊豐厚，有故事的景點很多，煙雨長廊，西塘圣堂，送子來鳳橋，石皮弄，醉園和五福橋，這些著名的景點以"橋多、弄多、廊橋多"的獨特魅力深深地吸引著南來北往的游客，令人流連忘返。</h1><h1> 我印象最深的是西塘的"煙雨長廊"。所謂的長廊實際上就是一條帶著屋頂的長街，廊棚多為磚木結構，既可遮陽又可避雨，有的還在沿河一側設有靠背長椅，供游人休息。</h1><h1> </h1> <h1> 我們沿著這條古老的廊棚，慢慢在河邊走著，品嘗著她給行人帶來的愜意。廊橋很美，這種美是一種歷史沉淀的優雅和靜謐，能讓你充分感受到那種閑適，淡泊和寧靜。</h1><h1> 西塘的弄堂也是迷人的，當你走進一條深深的弄堂，略微沉思一下，你便會發現她那白墻黑瓦間，斑駁的墻面上似乎都記載著那永遠說不完的往事……。</h1> <h1> 我們不能走太遠的路，所以，只是在景區走馬觀花，一路閑逛，沒有太多的去探究那些好聽不好記的傳說典故。</h1><h1> 中午在景區吃完午飯后開始返程。李明租下一條游船，我們上船坐定后，船夫開始搖櫓，這時，你倚在船邊會驚喜的發現：兩岸的粉墻烏瓦，柳綠花紅伴著我們的身影，蔓妙地飄在河面上，一陣微風吹來，那漂亮的靜影便一下如墨般的淡盡了……。</h1> <h1> 從西塘出來，我們立即驅車趕往烏鎮。西塘至烏鎮僅57公里，一個小時后，我們便到達此行的第三個古鎮。</h1><h1> 烏鎮是浙江的一個水鄉古鎮，地處浙江北端，與江蘇省相鄰，曾經是兩省三府七縣的交界處。春秋時期，烏鎮是吳疆越界，吳國曾駐兵于此以防越國，當時稱為烏戍。"烏鎮"的稱呼，首次出現是在唐咸通十三年。南宋嘉定年間，以市河為界分為烏青二鎮，河西為烏鎮，河東為青鎮。解放后，又統稱為烏鎮。</h1> <h1> 烏鎮，我二十多年以前曾經來過一次，當時的烏鎮并沒有給我留下太多的印象。這次再來發現這里變化不小，一個奇大的停車場和一處城市花園般的外廊，加上國際互聯網會址的幾棟高大建筑，緊緊地圍在這里，擠壓著本來就不寬敞的空間。</h1><h1> 后來我才弄明白，我第一次來應該是烏鎮的東柵，這次來的是烏鎮的西柵，因為西柵的開發和保護工程是從2003年才開始的，當地政府投入十億巨資實施了保護開發，工程范圍近3.4平方公里，是東柵景區的三倍。改造以后的西柵仍然保留了江南水鄉的諸多特點，但是，在保護工程的設計和施工中也融入了很多現代化的元素。雖然她變得更美了，但是可以肯定地說，她已經不是歷史上曾經有過的那個烏鎮了。</h1> <h1> 我踏入西柵老街的那一刻還是興奮的，這里好美喲！別致清幽的小橋，橋下瀲滟的綠水，岸上低垂的楊柳和那依水而立的白墻黛瓦，一切都顯得那么溫婉恬淡，含蓄優雅。</h1> <h1> 西柵所有的街巷都是用磚石鋪成的，街道兩旁用馬頭墻隔成了一間間店鋪和民房，門大多是木板的，殘缺的雕花和斑駁的油漆讓人感覺到了歲月的滄桑。偶爾你還會看到橫騎在大街上兩兩相對的拱券門，據說那是以前大戶人家的墻界標志。</h1> <h1> 西柵的街長，弄堂也特別多，七拐八彎的恍若迷宮。走進弄堂，兩邊的山墻奇高，頭頂上的天空被遮掩得只剩下窄窄的一條，走著走著，弄堂邊還不時橫斜出樹枝或人家園中的薔薇花，更添幾分韻味。</h1> <h1> 西柵老街很長，大約有兩三公里長，看看走不到頭了，我們只好悻悻然"打道回府"，在回程的路上，我們又體驗了一把烏鎮著名的烏蓬船的感覺。</h1><h1> 烏蓬船的船夫是一位健談的中年漢子，他告訴我們，東柵是觀賞性的，西柵更適合休閑旅游，今后這里還要建設和開發南柵、北柵。我在想：古鎮需要建設開發嗎？開發建設以后的古鎮還會是古鎮嗎？古鎮是先人們聰明智慧的結晶，我們這一代人的責任，就是要像愛護自己的眼睛一樣去愛護她，把她原汁原味地交給下一代。保護古鎮是必要的，但是千萬不要再干哪些"狗尾續貂"的蠢事！</h1> <h1> 十一號晚，我們宿在湖州南潯。十二號一大早，我們就進入了南潯古鎮的風景區。</h1><h1> 南潯古鎮位于湖州市南潯區，地處江浙滬交界處。明清時期為江南蠶絲名鎮。是一個人文資源充足，中西建筑合壁的江南古鎮。南潯古鎮素有"文化之邦"和"詩書之鄉"之稱，出現過許多著名人物，如民國奇人張靜江，"西冷印社"發起人之一張石銘，著名詩人、散文家徐遲等。</h1><h1> 據介紹，南潯古鎮景區分為三大塊，第一塊是南潯旅游景點富集區，張石銘故居，劉氏梯號等景點分布其中；第二塊是由小蓮莊、嘉業堂、文園等景點組成的中心景區；第三塊是以東大街以東的張靜江故居和百間樓為主的東北區塊。</h1> <h1> "水晶晶的腳丫船，水晶晶的漁舟，水晶晶的水風車，水晶晶的寺院，水晶晶的寶塔，水晶晶的長街，水晶晶的綢緞店，水晶晶的酒肆，水晶晶的九曲橋，水晶晶的雨巷……"，徐遲先生在他的自傳體長篇小說巜江南小鎮》里，一口氣用了六十六個"水晶晶"來描繪他的故鄉——南淂，在他的眼中，這里便是天底下最美的地方。</h1> <h1> 我們循著徐遲先生的"水晶晶"，慢慢踱進古鎮，那古老的石拱橋，夾河的小街水巷，依水而筑的百間樓民居，蜿蜒逶迤的河道，彼此相連的石橋，依然還是古色古香的美，烏瓦粉墻，河埠石階，木柱廊檐，小船悠悠，還有那無處不見的水中倒影無不透著江南水鄉詩畫一般的神韻。</h1><h1> </h1> <h1> 整個南潯古鎮的核心區域不是很大，基本上是圍繞京杭大運河南潯聯絡段而建的鎮子。沿河兩岸設著酒店，飯館。三米多寬的街道全是用青石鋪起來的，街的兩旁擺滿了各色小吃，甜甜的??喝聲此起彼伏，讓人感受到了江南水鄉那特有的溫馨。</h1><h1> 從江南園林到豪華私宅，從貿易經商到文化藝術，從古代的繁華到近代的鼎盛，從煙雨蒼茫的昨日到陽光明媚的今天，整個南潯古鎮都散發著一種濃濃的韻味，而這種韻味我們這種匆匆過客是很難體會出來的。我想今后若還有機會再來南潯，我一定會小住幾日，用心去慢慢品味此間那種特有的雅韻。</h1> <h1> 從南潯古鎮出來，車行不到六十公里，我們便趕到了此行的第五個古鎮——同里。</h1><h1> 同里古鎮位于蘇州市吳江區，屬江南六大古鎮之一，舊時稱"富土"，唐初改為"銅里"，宋時將舊名拆字為"同里"，距今已有一千多年的歷史。同里古鎮面積約一平方公里，鎮外有五湖環抱，鎮內有十五條河流成"川"字形把鎮區分割為七個島嶼，四十九座建于各個朝代、風格各異的石橋又將其緊緊連成一體。</h1><h1> 同里古鎮，我二十多年以前來過，那時的同里，以其精巧適度、簡樸淡雅的園林式水鄉景致讓我喜愛有加。這次重來同里，她的變化讓我吃驚不小，記憶中的同里也隨之煙消云散。誠然，有些地方變得更美了，有的地方卻變得俗不可耐，讓人感到："古鎮"名下，其實難副！</h1><h1> 一座刻有"同里古鎮"四個大字的、簇新的牌樓，橫在通往景區的大道上，幾個制服男女警惕的守在牌樓下的收票口。進了大門后，進入景區，只見中心廣場上，幾面寫著"千年古鎮"大字的斗旗高高飄揚著，廣場四周遍布各類店鋪，各種商品琳瑯滿目，到處彌漫著濃濃的商業氣息。我敢說，"千萬古鎮"大旗下的建筑，最多也就十來年的光景。</h1> <h1> 如果誰來同里，我建議看看兩個地方足矣！一個是"退思園"，一個是這里的古屋古巷。</h1><h1> "退思園"的建筑別具一格，充滿了詩情畫意，使她成為中國文化遺產中的一顆明珠。"退思園"始建于清光緒十一年至十三年，園主任蘭生，光緒十年遭彈劾，被部議革職，任蘭生落職回鄉以后，花十萬兩銀子建造了這座園子，意在"退思"。這位清朝的官員，退下來以后，究竟"思"出了什么？我們不得而知，但是，他在不經意間，卻為后人留下了一座可在中國建筑史上稱作精典的不朽之作。</h1> <h1> "退思園"的設計和建造，蘊含了儒釋道等哲學、宗教思想，借鑒了山水詩畫等傳統的藝術精華。"退思園"水面過半，建筑緊貼水面，園若浮于水上，園內綠水蕩漾，古氣升騰，猶如步入了天然的水墨面卷之中……。</h1> <h1> 同里的古屋古巷也極有特色。同里雖小，但街回路轉，曲徑通幽，充滿撲朔迷離的意境，她那種自然的、古樸的、富有人文厚重的美，那種歷史沉淀而來的精致與浪漫，讓你無法拒絕與她親近。</h1> <h1> 游完同里以后，已是下午四點多鐘了，我們決定夜宿周莊。同里到周莊只有十六公里，半個小時不到，我們就趕到了周莊，這是此行的第六個古鎮。</h1><h1> 周莊，位于蘇州昆山，是一座江南小鎮，有"中國第一水鄉"之譽，是國家首批5A級景區。周莊歷史悠久，是典型的江南水鄉風貌，有獨特的人文景觀。這里百分之六十以上的民居仍為明清建筑，僅0.47平方公里的古鎮有近百座古典宅院和六十多個磚雕門樓，這里民居古風猶存，還保存著十四座各具特色的古橋。</h1><h1> 周莊開發很早，成為中國水鄉文化的開拓者，曾經創造過古鎮發展的"周莊"模式，因此名噪一時。但是，在商品大潮的沖擊下，周莊的"古色古香"開始消退，在漫天銅臭的包圍下，昔日那個欲語還羞、婉約含情，宛如江南女子一般的周莊也已風情不在！后來的周莊雖經多次整治，但是，游客似乎并不買帳，仍然詬語不斷。</h1><h1> 到了周莊，我們在景區附近找了一間民宿住了下來，民宿老板很熱情，他說：住在這里很方便，到景區二、三分鐘就可以走到。如果早上七點半鐘以前，晚上七點鐘以后進景區參觀，還可以省下門票錢呢！</h1><h1> 也許，夜游周莊是個不錯的選擇，夜色之下，說不定周莊會是另外一番天地，傍晚時分，我們走進了周莊。</h1> <h1> 小橋流水，白墻黑瓦，亭臺樓閣一切都是那樣的幽靜，只有屋檐下的紅燈籠在輕輕的搖著。我們默默地走在古鎮河道邊的石板小路上，環顧四周，古樸的民居，悠長的小巷，亮燈的人家，到處一片寧靜。我們靜靜的站在古橋上，望著不遠處的河岸，那里還有少數的游人在臨河的店鋪里悠閑自得的用餐喝茶，有的坐在小橋的石欄上，一邊觀賞水鄉夜色，一邊打笑閑談。</h1> <h1> 街道上，三三兩兩的街燈發出淡淡的黃光，襯托著平靜的夜。夜色深沉了，月光傾瀉而下，披在拱橋上，鋪在小路上，落在閃著鱗光的河面上，讓人感到有一種說不出來的溫馨。</h1><h1> 月色籠罩下的周莊，確實美妙動人，在平和寧靜的夜晚，所有塵世的繁雜，世俗的紛擾都將不再會困擾你的心靈，你的心一定會和純樸的水鄉一起律動，一起感受身邊那令人驚嘆的美麗。</h1> <h1> 第二天上午，我們在周莊"走馬觀花"一番以后，便匆匆離去，趕往此行的第七個古鎮——查濟。</h1> <h1> 十三號下午四點多鐘，到達查濟。此前，我并不知道查濟這個地方，只是一次偶然的機會看到了查濟古鎮的幾張圖片，才知道安徽涇縣的深山里面竟然還藏著這樣一個美麗的古鎮。</h1><h1> 查濟古鎮位于黃山與九華山之間，距離涇縣縣城六十公里。古鎮內幾乎都是依山傍水而建的徽派民居，綿延數公里，是安徽省內最大的古民居建筑群。古鎮內十有八九是查姓人氏，至今仍保存著淳樸的民風，極少見到商業氣息，有著濃郁的原汁原味的古鎮風情。如果讓我在九個古鎮中評比一番的話，我一定會毫不猶豫地把第一的桂冠投給查濟古鎮。</h1><h1> 查濟古鎮始建于隋初，興于宋元，鼎盛于明清，至今已有1380多年的歷史。</h1> <h1> 到了查濟古鎮，我們找到一家私人旅店住下，簡單收拾停當，便開始在迷宮一樣的古鎮走街串巷。</h1><h1> 查濟古鎮深藏在黃山北部的群山之中，最初發現她的是幾個畫家，她破敗頹廢的滄桑之美便迅急傳揚出去，于是游人紛至沓來。</h1><h1> 走進古鎮，古宅老屋鱗次櫛比，黝黑的屋瓦，淺灰的馬頭墻連成一片。一條條小巷縱橫交錯，尤如迷宮一樣，數不清的巷子處處相通，讓你不知身在何處，但七彎八拐總能讓你找到出口。腳下歷經數百年滄桑的石板路，被人們踩磨的溜光锃亮，讓人一下子想到了前世前朝……。</h1> <h1> 查濟是一座充滿生活氣息的古鎮，這里的居民仍然保留著原有的生活狀態，外來的游客處處都能感受到久違的原始生活氣息。你可以在古鎮的巷子間隨意穿行，在小溪邊徜徉，在古橋上走過，在古宅老屋祠堂間進出，只要你愿意，你還可以和當地居民聊天攀談。</h1><h1> 這里的大部分房子住著新一代的查濟人，游人可以邁過高高的門檻，到居民家隨意參觀，夜不閉戶的當地人已經習慣了這種好奇，他們迎接你的一定是一個善意的微笑，若是你主動撘訕，他們會與你熱情的聊天，碰到好吃的，他們還會客氣的讓你品嘗。相比其他古鎮，這里少了許多商業的嘈雜，多了幾許難得的安靜和閑適。</h1> <h1> 你喜歡拍照嗎？如果你站在查濟玩味迂回的巷子口，走在歷經歲月風蝕的小路上，或是在纏繞懸垂的青色藤蔓下擺好姿勢，隨著快門一閃，你一定會成為一幅徽韻水墨畫的主角，被永遠定格在查濟古鎮的鐘靈毓秀之中。</h1> <h1> 十四號上午十點鐘，我們余意未盡地離開了查濟古鎮。查濟距徽州古城不到110公里，汽車兩個小時就趕到了。</h1><h1> 徽州古城又名歙縣古城，古稱新安郡，位于安徽黃山歙縣徽城鎮。古城始建于秦朝，自唐宋以來，一直都是徽郡、州、府治所在地，縣治和府治同在一座城內，形成了城套城的獨特風格。這里還是中國三大地方學派之一的"徽學"發祥地，被譽為"東方鄒魯、禮儀之邦"。她還與山西平遙，四川閬中，云南麗江并稱為中國的"四大古城"。</h1> <h1> 徽州我一直景仰在心，提到徽州，我便會把她和"五峰拱秀，六水回瀾，山光水色，楚楚動人"聯系在一起。</h1><h1> 走進素有"徽州文化大觀園"之稱的古城，只見整齊的街區內明清時期的建筑氣勢恢宏，錯落有致。但是，當你靜下心來細細地望去：偌大的徽州古城中竟然只有廖廖幾處真跡，這一下讓我想起了武漢的黃鶴樓，站在鋼筋水泥壘起的贗品之下，你還有心情去品味李白惜別摯友孟浩然的詩作嗎？</h1> <h1> 當然，徽州古城內有一處真跡還是值得一看的，那就是許國石坊。許國石坊建于明代，南北長11.54米，東西寬6.77米，高11.4米，如此規模宏大，呈八腳結構的牌坊可以說是舉世無雙。坊主許國是三朝重臣，因平定云南邊境叛亂有功，受到了皇帝的"加恩眷酬"，于是他回到老家歙縣，建造了這座千古留名的大石坊。</h1> <h1> 還有一處被稱為"西園"的地方也應該去看看，她是一處典型的徽商大宅院。這座大宅院氣勢宏偉，馬頭墻層層昂起，飛檐翹首，亭閣橋榭，牌坊宅第渾然一體。不過我要告訴你的是，這也是一座仿品，只不過她是將散落在全縣范圍內瀕臨坍塌的二十六座明未、清代及民國時期具有徽派特色的建筑進行拆遷和修繕，按照"復原"的原則，整體搬過來的"西園"。</h1><h1> "徽州古城"在我看來是如此的不堪，但，并不代表我對古徽州整體的不認同。不可否認古徽州仍然是一塊閃鑠光芒的文化瑰寶，只不過有些地方由于急功近利被暫時扭曲了而已。</h1> <h1> 從徽州出來，我們一路急行，十四號下午四點鐘之前趕到了宏村。</h1><h1> 宏村鎮古稱弘村，七俠鎮，位于安徽省黃山市黟縣境內，是國家首批十二個歷史文化名村之一。據史料記載：南宋紹興元年，宏村始祖汪彥濟因遭火災之患，舉家從黟縣奇墅村沿溪河而上，在雷崗山一帶建了十三間房為宅，是為宏村之首，汪彥濟還在村口興建睢陽亭，作為入村的標志性建筑。</h1><h1> 早就聽說來宏村旅游的人很多，沒有"旺季"和"淡季"的差別，只有"很多"與"更多"的不同。到了景區一看：果然如此。偌大的一個停車場停得滿滿當當，我們轉了一大圈也沒找到一個停車位，只好打消了住進景區的念頭，在景區外，找了一家比較象樣的旅店住了下來。</h1><h1> 當晚，宏村下雨。</h1> <h1> 第二天拂嘵，晨曦微露，天空中浮現出縷縷陽光，披灑在宏村四周的青山綠水之上。</h1><h1> 上午七點多鐘，我們隨著擁擠的人流進了景區，立時，我的眼前浮現出了一幅震撼人心的圖畫來：村前是一片被稱作"南湖"的寬闊水面，一彎清清的碧氷環繞著不遠的古村落。左邊的小溪緩緩地流下沒有盡頭的山泉，在這里匯入南湖，盡情的流淌著，又歡快地向天際邊流去。</h1><h1> 南湖的對岸，一片典型的徽派建筑錯落有致的排列著，顯得那么的玲瓏剔透。從湖面看過去，房屋倒映在水中，于是，水中便有了藍天，有了白云，有了黛瓦白墻。南湖中間還有一座小小的拱橋，像一道彩虹，似一彎明月，橫亙在水面上。置身其中，只覺婉約、典雅、寧靜，讓人心醉神迷。</h1> <h1> 通過南湖上的拱橋，我們走進了村口。村子里有幾條幽深的小巷，小巷用青石板鋪就，兩邊是高高的馬頭墻，仔細一看大多數庭院的墻面上都有被風雨侵蝕的痕跡，顯得斑斕剝離。行走在幽深的小巷里，不經意間或許會走進某個大戶人家的宅院，這些宅院外表不張揚，但走進去卻別有洞天，満院的木刻，磚雕栩栩如生，活靈活現。</h1><h1> 小巷里有些人家就在門口做起了生意，有賣小吃的，有賣茶葉的，還有賣村民自制火腿的，掛在街邊上，紅紅的，油油的，煞是好看……。</h1> <h1> 又到了該說再見的時候了，走在出村的路上，回頭望去，三三兩兩的美院學生，正坐在南湖邊上聚精會神地寫生，我不禁想起了"青山綠水引詩賦，墨瓦白墻牽畫魂"的著名詩句，我相信：在這群年輕人的筆下，不僅宏村的今天會更加絢麗多彩，而且明天的宏村也一定會更加美麗！</h1><h1> </h1><h1> 八天九鎮，走馬觀花，權當散心。這篇拙作冠以"游記"，實在是言過其實。好在能看到這篇拙作的都是朋友，所以請大家斧正之時，原諒則個。</h1>
主站蜘蛛池模板：
茌平县|
涞水县|
呈贡县|
易门县|
偏关县|
玉龙|
布拖县|
黑山县|
巨鹿县|
祁东县|
庄浪县|
墨江|
洪湖市|
祁东县|
马尔康县|
翁牛特旗|
定结县|
太康县|
巫山县|
柏乡县|
宜城市|
新野县|
内黄县|
于都县|
方城县|
上蔡县|
奉贤区|
太白县|
安化县|
诸城市|
陵川县|
景谷|
凌云县|
永定县|
射阳县|
武山县|
绵阳市|
望都县|
贞丰县|
乃东县|
尚义县|