南美行（四）哥倫比亞-薩倫托咖啡山谷的時光

小寧大陽

<h3>哥倫比亞，你好！南美順時針一圈，我們又回來了。邊境小城伊皮亞萊斯的峽谷教堂留不住我們，波帕揚的白色城廓留不住我們，卡利的薩爾薩舞曲留不住我們。一路北上，在回波哥大之前，我們把時間放在了亞美尼亞地區一個名叫薩倫托的山區。這里有著綿延起伏的種植園和冒煙的火山。在Valle de Cocora科科拉山谷，在Las Acacias Coffee咖啡農場，在Rio Boqueron河邊，我們度過了在哥倫比亞的最美好時光。</h3> <h3>哥倫比亞西南部的山谷，從南部開始，到卡利附近的考卡山谷，一直延伸到包括馬尼薩雷斯（Manizales）、佩雷拉（Pereira）和亞美尼亞（Armenia）的咖啡產區。除了有同樣優美的山谷景色外，還有伊皮亞萊斯、帕斯托、波帕揚、卡利等一些著名的城鎮，包括著名的考古區圣阿古斯丁、INZA。</h3><h3>山谷從南向北，隨著海拔降低，溫度升高，氣候條件和地形地貌發生著變化，從以種植業為主，逐步轉變為以畜牧業為主。不變的是藍天、白云和牛群散落的風光，和漸行漸近的亞熱帶植被景像。</h3> <h3>作家三毛在其作品集《萬水千山走遍》里曾是這樣描述哥倫比亞的：這是一個不按牌理出牌的地方。這里的土地一半種著金子般的咖啡，一半種著魔鬼般的罌粟。在哥倫比亞和厄瓜多爾交界處，毒品的種植、加工、販賣和轉運一直是哥政府頭疼的問題。而幾年前，英國新經濟基金會評選的全球十大幸福地區，哥倫比亞赫然在列。哥倫比亞人享受生活：波哥大的步行街是文藝天堂，隨處可見雜耍、跳舞的藝人；馬爾克斯文化中心，市民安靜地讀著《百年孤獨》；商談生意或逛街走累了的人，會在Juan Valdéz點上一杯咖啡。</h3> <h3>亞美尼亞（Armenia）等三座咖啡產區城市周邊有許多值得游覽的小鎮，旅行者可以象我們一樣，探訪薩倫托（Salento）附近的科科拉山谷（Valle de Cocora），在咖啡農莊近距離了解咖啡加工過程。</h3><h3>薩倫托（Salento）距亞美尼亞一小時車程，也可能是"100年的距離"。乘坐中巴前往約4000比索。</h3> <h3>薩倫托（Salento）鎮中心很小，房子色彩鮮艷亮麗，宛如童話世界。</h3> <h3>小鎮主要街道為Carrera 6，也被稱作Calle Real，街上有許多餐館和手工藝品商店。沿著這條街道到底，是天梯般的逐級臺階，坡頂有一個眺望臺（Mirador），咖啡區峽谷的萬千景像盡入眼簾。</h3> <h3>當地的特色食物是鱒魚（Trucha），做法多樣，一般配上炸香蕉和沙拉食用，這樣的快餐約8000比索。小鎮住宿多為民宿和青年旅舍，有品質的民宿100000比索/晚起。</h3> <h3>小鎮奔馳著五顏六色的威利斯Willy。它們并不是車迷的收藏品或是只接待游客的觀光車，實際上有時僅僅是本地的小公交或某個咖啡農夫的自用車。哥倫比亞農夫用滾滾的車輪演示著吉普車簡單的運行和維護，而幾乎每個到此一游的外國佬都不會放過威利斯游。</h3> <h3>哥倫比亞景不撩人溫情濃。在兩個月前的南美第一站波哥大，我們沒有更多體驗；在萊蒂西亞等待巴西簽證的日子里我們就喜歡上了這里；而在南美五國繞一圈從厄瓜多爾再次進入哥倫比亞，特別是在薩倫托住了幾天后，感覺哥倫比亞其實很美，人們熱情好客。</h3> <h3>我們所在旅館門前就是停放著Willy吉普車的廣場。早7點就有游客等候坐車。越野車兩側有板座，可坐8人；車廂后面再放一塊踏板，可站立四人。湊足12位就開。單程票價4000比索。</h3><h3>即興跳上吉普車去科科拉山谷Walker。WILLY(吉普車)轟然嘎響，厲害的司機還是在鄉間小路上飛馳。</h3> <h3>翻過Salento的后山，正是前往Cocora的泥土路，一個深山里的谷地，棕櫚樹聳立，等待著山行者的前來。</h3> <h3>科科拉山谷Valle de Cocora是Nevados國家公園的一部分。這里被安第斯群山環繞，云霧繚繞如同仙境。動植物資源豐富，可以看到蜂鳥。哥倫比亞國樹蠟橡樹（Palma de Cera）高聳入云，生長在這里已有百年以上，其筆直的樹干高高聳立，樹冠在霧中搖曳，形成獨特的自然景觀。</h3> <h3>開始進山了。我們跟著前行的，邊走邊拍照，未加思索走進了人馬同道的涉溪路線。在簡易的售票關卡處，付3000比索，詢問了道路，拍下了這張圖，才弄清楚科科拉山谷徒步原來如此：</h3><h3>從右側公園入口走谷地涉溪路約3小時可以到達Acaime，選擇左邊的上坡道走山梁可至La Monta?a，大約2小時，能夠俯瞰山谷的全貌。</h3><h3>決定按售票小哥的建議：沿溪谷走，而后攀上山脊農場走山梁穿越棕櫚樹林返回，兩條線路往返走一個圖示的完整環線。</h3><h3><br /></h3> <h3>這正是傳說中"豪華版的瑞士"。只是，這趟根本是預料之外的高難度健行行程，扣除一段綠色草皮以外，幾乎全是舉步維艱的"水泥路"。</h3> <h3>健行的步道其實也是馬匹的行走要道，路徑明顯，并無迷路擔心。但愈往谷底走，路徑因為常年的侵蝕塌陷，愈發難行。橫跨了六、七座簡陋的吊橋和獨木橋，有兩段還須溯溪而過，每個人都興奮、快樂并疲憊痛苦著。</h3> <h3>峽谷溪流，道路泥濘，遇急流過吊橋，扶巖壁走獨木，不曾滑倒或落水已是幸運。<br /></h3> <h3>山谷內的涉溪線路一直保留著原始的依稀可見的路徑，人馬同道，即使不下雨，谷底林間的涉水道路也非常泥濘，這正是科科拉徒步的魅力和挑戰所在。體力不好的旅行者可以選擇步行前往騎馬返回，費用約為50000比索。</h3> <h3>跋山涉水，歷經千辛萬苦， "ACAIME"終在眼前。這是為保護蜂鳥棲地而建立的農莊。蜂鳥的西班牙文俗稱Colibri，整個保護區內雖然可以聽見它的叫聲，卻很難看到。據說農莊喂食糖水，才吸引來蜂鳥聚集。</h3> <h3>離開溪谷，攀爬山梁，前往 Finca La Monta?a。海拔不斷上升，心跳愈發厲害。待爬上3000多米的山脊，累得快說不出話了，好在上了山梁已是勝利在望，一條農場土路直通山下Cocora的吉普車返程處，漫山的棕櫚樹?? 一路相伴。</h3> <h3>有人說：科科拉山谷是現實世界的潘多拉星球。正如驢友感嘆的：當我們仰著頭站在高聳入云的蠟棕櫚面前時，才真正理解了這句話的含義。看著眼前的奇異景象，我們就像是誤闖入巨人國的小矮子，只剩下目瞪口呆。海拔2400米的科科拉山谷里的蠟棕櫚樹，如祭典上的侍從靜靜地林立在山脊上，宛如一種形態優雅的生靈，一蓬不大的棕櫚葉散開在五六十米高的筆直樹干上。那種景象有些魔幻。因為歷史上的過度采伐，它們已成瀕危物種。</h3><h3><br /></h3> <h3>其實這一片靜謐的山谷距離哥首都波哥大只有200公里，但因為山高路險，再經亞美尼亞轉車，要一天時間。</h3> <h3>引錄一則Trekking 的網上綜合資訊：</h3><h3>1. Salento 的廣場每天都有前往 Cocora 的吉普車，基本上湊滿人數就會發車，回程也一樣。</h3><h3>2. Cocora 是個非常迷你的小鎮，飲食和住宿非常貴。建議從 Salento 帶午餐干糧在健行路上吃。</h3><h3>3. 健行路線 [ Cocora - Acaime - Finca la monta?a - Cocora ] 全程約5~6小時。</h3> <h3>咖啡莊園之旅Finca Don Elías，tour。</h3><h3>薩倫托有著哥倫比亞最好的咖啡。這個海拔的山谷，有雪山融化的溪水。揚名國際的，是其出產的咖啡。位於哥國中部的「咖啡帶」的精華區，排水良好的坡地，云霧繚繞，終年涼爽，加上農民的有機工法，打造出最好的咖啡豆。</h3><h3>又是Willy，互不相識的人在廣場拼車，去往山谷里的農場，開始咖啡尋旅。在這里居然碰上了昨日科科拉山谷一起徒步的兩位法國姑娘，還好，大家的腿都沒有瘸，又都精神煥發了。</h3> <h3>先是參觀丘谷里的咖啡種植園。主人逐個詢問客人可接受的語言。我們倆選擇了英語，居然其他的游客都選擇了西班牙語。老板表示分兩批進行，很有禮貌地請我們先行。其實我倆的英語遠未到可以口語交流的程度，我們當即邀請其他游客一同前往，而請主人直接用西班牙語講解，就不用單獨為我們安排了。觀光還是人多些熱鬧，與不同國家的朋友拼團是很愉悅的。就這樣，咖啡園主人特別熱情的講解，盡量照顧到每位游客，游客間也在分享交流。不只在哥倫比亞，這種精神的溝通有時比語言還重要。</h3> <h3>走進咖啡種植園，遠望山色如黛，近觀綠葉中零星點綴著或青或紅的咖啡豆。樹果采摘后通過剝殼浸泡篩選，留下沉入水中的好豆果。而將浮在面上的去掉，連同殼發酵后用作肥料。正在日曬的咖啡豆是黃白色的，還要經過風干烘焙等步驟。烘焙后的咖啡豆散發著淡淡的香味。</h3> <h3>這時間感覺美好，還是直接引用一位驢友在咖啡莊園的體驗描述吧：</h3><h3>一臺古董級的意大利Caldaia煤氣咖啡爐還在完美地工作。咖啡技師照例要講解咖啡的分類、分選以及有多少種味道，而多少味道是普通人嘗不出來的之類話題。但在品嘗比較的環節，他很認真地建議大家用勺喝。也許有人害怕這是場捉弄人的游戲，但咖啡師先用小勺盛了咖啡吹了吹，然后放在唇邊，滋的一聲，一吸而盡。于是大家恍然大悟，這就像一臺反向的噴霧器，勺里的咖啡霧化在了口腔里，充分地與味蕾親密接觸，自然就把所有味道都交代了個一清二楚。于是咖啡廳里響起各種大小不一的滋滋聲和笑聲。即使對于咖啡盲，這么喝咖啡也是蠻好玩的體驗。</h3> <h3>有行家評價哥倫比亞咖啡，不像巴西咖啡那么熱情濃烈，也不像非洲咖啡帶著酸意，而是一股幽香，如紳士般的優雅，口感綿柔。</h3> <h3>我們問：Excuse me， Is this Arabica？主人：Yes！阿拉比卡淡味咖啡正是當地種植園主的驕傲。</h3> <h3>咖啡莊園Finca Don Elías，tour(含一杯咖啡)是8000 pesos。咖啡一包不論是粉還是豆子都是11000/500g。</h3> <h3>哥倫比亞人熱衷于喝咖啡，就像中國人愛品茶。最著名的咖啡連鎖叫(Juan Valdes)  ，一般的餐廳餐后都會提供正宗的Coffee，當地人一般要一杯espresso。</h3> <h3>我們熟悉的胡安蒂斯大叔牽騾子的標志，實際上是哥倫比亞咖啡的行業標志，就是說所有哥倫比亞咖啡品牌都可以使用。至今，在咖啡產區的山里還經常看見這樣的農夫。他們戴著草帽，肩頭搭著安第斯風格的套頭披肩，穿皮靴，背挎包，腰間掛著皮鞭和開路的砍刀，牽著騾子或馬走下山來，絕對哥倫比亞中部山地風格的帥氣。</h3> <h3>強烈建議：和當地人拼車去隨便某個村子體驗一場時空之旅，返回廣場后找個咖啡館喝一杯純正的哥倫比亞咖啡。</h3><h3>在薩倫托小鎮，人們通常去耶穌馬丁（Cafe Jesus Martin）咖啡館。一杯醇香的卡布奇諾只要半個美元。時間富裕的可以向本地的大叔大爺那樣，兩人捉對下棋，或是伏在窗口看著廣場發呆，任時光流淌。夜幕降臨時，這里的薩爾薩舞曲就會響起，整個廣場的游人都流連忘返。</h3><h3><br /></h3> <h3>在一個清晨來到"咖啡金三角"（即麥德林、亞美尼亞與馬尼薩雷斯這三個重要產區）。在亞美尼亞，只見云霧繚繞的山頭一片蔥綠，晨曦給綠野披上了一襲金色的薄紗。小鎮和田野，彌漫著懶散清閑的氣息，沒有疾馳的汽車，沒有趕路的人們，牲口也是優哉游哉、漫無目的地閑逛，這就是哥倫比亞農村的生活-窮游驢友</h3> <h3>我們在薩倫托待了四天，除了在Valle de Cocora健行，就是漫步在咖啡植被的谷地河灣。</h3> <h3>哥倫比亞本地游客喜歡來這里體驗騎馬的樂趣。因為是山區，通常沒有人去嘗試策馬揚鞭，而是在蠟棕櫚樹下或咖啡山丘中緩轡而行。</h3> <h3>我們友好地向這些騎馬的年輕人打招呼，他們一字兒排開，向著我們揮手致意。在參觀咖啡園時，我們示意Together并選擇西班牙語，他們就在參觀中盡可能讓我們也明白。在科科拉山谷，從谷底向山梁攀爬時，走在前面的哥倫比亞人隔著樹林，用簡單的英語We are here呼應著，讓擔心迷路的我們倍感鼓舞。在街邊小餐館用餐時，鄰座的大叔不明白我們為什么沒有喝免費的甜飲，一個勁地示意老板款待客人。那天在薩倫托碰到商家賣草帽，我們為他們拍了張合影，他們熱情地邀請我們坐上吉普，遞上草帽，讓我們過了把"巴拿馬草帽"癮。</h3> <h3>都說哥倫比亞有四寶：黃金、寶石、鮮花與咖啡，其實在哥倫比亞廣袤的土地上，還生活著世界最樂觀搞笑的"胡安蒂斯大叔"們。哥倫比亞人熱情似火，獨特的民間音樂感染著游人。走在哥倫比亞的路上，永遠琳瑯滿目，歡聲笑語。</h3> <h3>近年來，哥倫比亞打出親情旅游牌：EL RIESGO DE VIAJAR A COLOMBIA ES QUE QUE TE QUERIAS QUEDAR ACA!! 來哥倫比亞度假的危險是你會想要留在這里。</h3> <h3>在波哥大機場，我們看到有人在書店選書，那是本加西亞·馬爾克斯的《百年孤獨》。</h3><h3>再見，哥倫比亞！再見，南美！</h3>

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南美行（四）哥倫比亞-薩倫托咖啡山谷的時光

小寧大陽