<h1> 回頭再來細說西山及西山腳下的那些老話。</h1><h1> 西山之雅名叫"紫微山"，傳說出自唐朝詩人白居易詩句"獨坐黃昏誰是伴，紫薇花對紫微郎"。</h1><h1> 我并不喜歡懷古，只是近來偶爾會懷下舊而已，故無心去考證"紫微"之名與唐代大詩人的瓜葛。但打小所見西寺前的那一對唐代石經幢到確是實在的古物，兒時也沒少攀爬，現被列為國保單位，四周加了圍欄，摸一下都難了。</h1> <h3>△1926年清明大火之前的惠力寺及紫微橋，此圖曾被民國農業銀行印上了鈔票。</h3><h3><br /></h3><h1> 西寺前的紫微橋也算是硤石人的一件寶物了，說是江南古鎮，所剩的古橋實在是不多了。小時候路過此橋，總忍不住去摸摸那六個形態各異的小獅子頭。坊間傳說紫微橋下有一牛尾，若水位下降至牛尾顯露，則硤石鎮便為旱災將至，這與東頭的相院橋牛頭又成一對應關系。照片中的惠力寺不光我沒見到，就我父輩也應該沒見過，據資料記載1926年清明一場大火從周家橋、新埭街一路燒來，最后把惠力寺燒得只剩下大雄寶殿及紫微橋下的那對寶貝，現惠力寺其余建筑均為80年代后重建。</h1> <h3>△上圖為我們小時候所見之惠力寺大雄寶殿，下圖為大殿門口之石階及精美石雕。</h3><h3><br /></h3><h1> 這才是我小時候所見的惠力寺，聽母親說，孩提時我被抱去西山玩，只要見到西寺殿內的大佛，總會哈哈大笑，只是本人早已沒了印象，不知當時殿內所供是否為彌勒笑佛？不然何以給我如此快活的感染？文革初期，大佛即被搗毀。</h1><h1> 門前的石階我到是印象深刻，中間一大塊雕有精美花飾之石板，聽說很有來頭，兩邊的極細條的石階顯然不是讓人行走的，為一種裝飾，說是與故宮金鑾殿前的相似，不知真假，再兩邊才是供人行走的石階。</h1><h1> 之所以說印象深刻是指此上殿石階左右二側各有一斜面的寬寬護條石，當年的孩子們最喜歡爭搶著在上面躺躺板（即滑滑梯），把那二塊石板滑得流光錚亮。現在應該還在吧？</h1> <h3>△西寺大殿前的廣場成了硤石一小的操場。</h3><h1> </h1><h1> 1956年在西寺大殿后新建了幾幢建筑，成立了海寧縣圖書館。追溯海寧圖書館的歷史，可謂悠久，光緒三十年（1904）在當時縣治鹽官海神廟就建立了縣圖書館，抗戰時期漢奸龐景祁將全部圖書運來硤石，后圖書散失無數，及至抗戰勝利接收偽圖書館時僅殘存之《四庫珍本》20余冊。56年籌建新圖書館時曾發動市民捐贈圖書活動，收集了不少圖書。至八十年代未縣圖書館仍然憑證借閱，而十分有限的借閱證名額則是由單位分配的。一張縣圖書館的借書證幾乎可以代表你是否文青的標志。</h1><h1> 沒有了菩薩的西寺大殿后來還成了文化館、博物館、文聯等各文藝團體的辦公場所。大殿之外的廣場成了硤石西山學堂的操場。</h1> <h3>△西山開智公學，后改名硤石高等小學堂 。</h3><h3> </h3><h1><span style="font-size: 20px;"> 上圖老硤石應該都眼熟吧？西山百步琴東側的西山學堂。最早叫開智公學。</span></h1><h1> 開智公學始于清末（1902）年，硤石鄉賢朱錫昌在惠力寺旁的白公祠舊址創辦開智公學，開硤石鎮新學之端。1907年徐志摩入開智就學。成績全班第一，有"神童"之譽。老師叫張仲梧，名樹森，功名為鄉試副榜，即舉人。中國人向來有在廟堂中辦學之傳統，本來廟宇祠堂都應是清靜之處，斷不可大聲喧嘩，唯有學子朗朗書聲不會令菩薩、神仙或先祖惱怒，可見國人自古對教育的重視，所謂"萬般皆下品，唯有讀書高"。白居易祠在我上小學時還在，成了學校禮堂，多少硤石人當年在這大禮堂里渡過的歡樂時光及有趣的故事留給大家去回憶，去懷念吧。</h1><h1> 開智公學在抗戰勝利后被用作海寧縣立初級中學校址，六十年代為硤石一小（文革時曾被更名為海針五七小學），七十年代未成硤石中學（由原北關橋下五七中學搬遷而來）。最近西山南坡公園整治時，學堂被全部拆除，一百多年歷史的學校就此消失。</h1> <h3>△西寺前廣場學生們在玩耍。</h3><h3><span style="font-size: 20px;"><br /></span></h3><h3><span style="font-size: 20px;"> 當年硤石一小是本鎮最大規模的小學，學生操場就很多，白居易祠前的叫下操場，上兩層石級后有上操場及教學樓，西寺外面的操場叫外操場，再往西的西山腳下還有個三操場。三操場側似還有一庵，（后作絲織廠）亦被用作一小校舍。現三操場被劃入西山南坡公園。</span><br /></h3> <h3>△現西山南坡公園側之硤西河</h3><h3><br /></h3><h1> 順便說一下近年對西山南坡公園的整治改造，作為硤石市民我要點贊，最可贊之處便是把硤西河（倉基河西北段）納入了公園范圍，盡管少了硤西老街，卻極大提升西山公園作為景區的層次，山不在高，有水則靈。</h1><h1> 唯有一點遺憾的是把原開智小學盡數拆除，斷了這百年歷史的印跡。</h1> <h3>△海寧畫家金雪所畫之西廣福寺</h3> <h3>△廣福寺東側水塔，80后也是很熟悉的吧？以前我們經常爬到頂上的。</h3><h3><br /></h3><h1> 沿著開智學堂西側墻根的百步石可以直達山頂，46米高的西山還不及如今的高層住宅高，但石階兩側高大的古樹到是給西山添了幾分山林氣象，及至半山有一建于唐代的廣福寺，與山下重建的西寺相比顯得更古樸了些，硤石的廣福寺其實有兩座，西山上的名西廣福寺，而東山則有東廣福寺，位于東山塔院之下，一稱半山寺，又名白衣殿。</h1> <h3>△原梅壇</h3><h3><br></h3><h1> 廣福寺西側原有梅園，不知何時成了老人家們晨練的場所。</h1> <p class="ql-block">△西山之巔之雙檐八角亭。</p><p class="ql-block"><br></p><h1> 照片上的雙檐八角亭名為紫薇亭，建于1956年（是年在西山北坡新建人民公園）曾聽一位老先生說起過原址上本來有一座四角亭，剛解放時，有名縣委警衛班的戰士在西山頂上玩槍，一槍打掉了亭尖上的和平鴿，被處分了。</h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h3>△為紀念硤石四名抗戰志士所建之四角亭</h3><h1><span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></span></h1><h1><span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;"> 80年代偶然聽說了一個與四角亭有關的故事：原來四角亭是為紀念抗戰勝利所建，頂上有一和平鴿象征重獲和平。四角是為紀念抗戰時期犧牲了的硤石四名抗戰志士。</span></h1><h1><span style="font-size: 20px;"> 據《海寧抗戰大事記》記載：1938年夏，抗日志士江梓根、張五寶、周危、馮賢卿被日軍駐嘉興憲兵隊捕獲，嚴刑拷打后殺害于杭州(1946年國民黨海寧縣政府建 "四烈士紀念亭"于硤石西山之巔)。</span></h1><h1>其中馮賢卿之長孫后來成吾摯友，以前常去北關橋頭馮家玩，馮志士之遺孀也常跟我們聊起日本人如何兇狠，那時少年無知，常學老太啰哩啰嗦的袁花話：喔啦家檸家么慘起朗東洋檸袖里。東洋檸摜炸彈么喔啦十只七石缸（大水缸）才炸光完。很奇怪，老太從不提起丈夫被日本人殺害之事。<br> 后聽其孫子講，抗戰勝利后，國民政府追認抗日四志士為烈士，其家屬按烈屬待遇領取撫恤金，直至解放。之后志士家屬絕口不提往事。前些年有關國共二黨共同抗日之歷史被熱議，馮志士之次子（原為上海鐵路局南京機務段干部，現退休定居南京）曾專程來海寧找尋其父及四志士有關遺跡及史料，并在《海寧論壇》留下一文，講述硤石抗日四志士之故事，以期引起有關方面注意。但終無結果，無奈而歸。<br> 現雙檐八角亭也已被拆，新建氣勢不凡之紫薇閣，成為西山標志性建筑。只可惜四位抗日志士當年為國捐軀，尸骨無存，何時能魂歸故里，讓硤石后人追思緬懷？<br></h1> <h3>△70年代初改擴建后的西山公園（原人民公園）</h3><h1> </h1><h1> 1956年在西山北坡新建人民公園，占地40畝，后改名西山公園，公園建成后成為硤石最大的似乎也是唯一的公園景區，（六、七十年代東山已荒蕪為墳山，只有每年的清明時節硤石人蜂擁而至，上山祭祖）70后的硤石人或許并不知，西山公園原本并非只有一個小小的鯉魚池，而是正正經經有山有水的，那就是西山腳下的花園浜。（上圖右上角之房屋原址）</h1><h1> 花園浜是由北關橋下的市河向西流向西山腳下的一條支流，建設路建成后截斷了花園浜，在路西形成一池塘，70年代池塘和路東之河道相繼被填平，原花園浜除了由東向西一河道外另有向南流入北寺后一較大池塘名塔影池，75年筆者在五七中學上學時尚見有此池，隨后亦被填平。據說塔影池以前也算得硤石一景，所影之塔應是東山智標塔。</h1> <h3>△花園橋，右側房為見山樓</h3><h3><br /></h3><h1> 說到花園浜自然就要說及花園橋，此橋南北走向，是河西街出北關廂通向硤石火車站的必經之路，說花園橋自然又要提起滬杭鐵路繞道硤石之功臣徐騮良先生了，由于硤石火車站是建在城外，當年由車站向東筑一土路至市河邊，（現北關橋路前身）右轉即入河西街花園浜處，為民眾方便去往車站，徐先生獨資并親自設計建造了花園橋，傳言當時原本另有四位鄉紳愿共同合資建橋，只是在橋設計上徐先生堅持要造斜坡形而非傳統的臺級式橋，引起其他股東不滿而退出，也正因了徐先生對時代發展的遠見，花園橋一直被使用止上世紀未。</h1> <h3>△花園橋側之見山樓</h3><h1><br /></h1><h1> 兒時所見之見山樓已是破敗不堪，據資料記載此樓當年可是十分的了得，是為硤石的"武士茶館"，自古硤石人飲茶之風興盛，茶館林立，幾乎是橋頭見茶肆，小巷有茶館，民國時期茶館最興盛時竟有百家之多。當年的見山樓武士茶館大多為硤石及周邊的拳師、練家子聚集在此喝茶會友。茶館靠街口放一長臺，稱為"頭臺"。一半置于店門檻外，一半擺在店內，上有一把紫砂壺，壺嘴朝外（喝茶規矩應把茶壺嘴對著自己，以示禮貌。）是為武道暗語，若誰坐到此位上喝茶，即示意以武交友，倘有人應戰，則待另選日期比試高低，方可稱兄道弟。</h1> <h3>△老茶館</h3><h3><br /></h3><h1> 說到見山樓，順帶說下硤石的茶館，江南的茶館歷來是具有民眾社交、娛樂、信息集散之功能，每家茶館均有自己固定的茶客，人分三六九等，職業、興趣、社交圈自然亦不相同，但均能找到屬于自己的茶館喝茶。</h1><h1> 有以職業分類之茶館，譬如下東街的同福園茶店，即"報界茶館"。鎮上各報社的訪事員（記者）每日必到。他們邊喝茶邊議論新聞，互通情報，交流撰稿經驗。待到茶淡墨濃時，各自回報社撰稿編輯，形成了報界的一個聚會中心。</h1><h1> 硤石干河街大富貴茶店，人稱"同業茶館"。喝茶者都是鎮上商界的頭面人物。他們根據不同行業，在這里組織同業茶會。茶錢統一由同業工會總付。一到晚上，各行各業要員都聚集在自己的茶會上，邊喝茶，邊談生意。一些日行貨價，也常在茶館拍定。</h1><h1> 新橋堍的長樂茶館，人稱"官員茶館"。喝茶的，都是政府要員或鎮上有身份的人。此茶館范圍較大，內有包廂、困座等高檔席位。還有小型活動舞臺，常有戲曲、歌舞演出。茶客們邊看戲邊吃茶，十分舒適，普通人不能進去。</h1><h1> 硤西街則有西雅茶館，店堂供有魯班、張班兩個塑像，來喝茶的多數是木匠、泥水工，因此又稱"魯班堂"。茶客被稱為"師傅輩"。舊時依據其從事職業將人稱分為"先生輩""師傅輩"和"杜（大）佬輩"，所謂"先生"相對社會地位較高，比如：教師先生、郎中先生、跑街先生、帳房先生等，顯著特點是著長衫者。先生輩再窮出門也得著長衫，先生老婆常隨夫姓被尊稱為某太太。"師傅輩"即手藝人，木匠、竹匠、泥水匠、鐵匠等等，均叫師傅，師傅的老婆也隨夫姓喚作某師母，以前學手藝叫拜師傅，學做生意的則稱拜先生。相對社會地位最低者是那些出苦力的，被稱作杜佬（硤石土話意大哥）輩，比方說"倒馬子杜佬"、"挑水杜佬"、"黃包車杜佬"等。現如今"杜佬"稱謂則演變最大，隨處聽聞呼叫"杜佬"，算作關系親昵。</h1> <h3> △茶館聽書 </h3><h1> </h1><h1> 江南的茶館也是最主要的休閑娛樂場所，所謂孵茶店者一般被稱為"白相人"，依據白相內容，白相人又被分為三等，一等為"琴棋書畫"、二等為"花鳥魚蟲"、三等為"吃喝嫖賭"，這三類白相人又各自有相應的白相場所。</h1><h1> 西寺橋堍有一家宜園茶店，（現原址尚能見到唱曲喝茶者）人稱"拍曲茶館"。喝茶的大都是些文人墨客，對戲曲韻味有著共同愛好，茶客高談闊論的內容均為戲曲唱腔、名角流派之類。談興正濃，或就邊喝茶，邊拍曲唱戲，尤以京戲，昆腔使這些人著迷。一曲下來，你評我說，其樂融融。</h1><h1> 北石路的三和茶館，是人們斗鳥、斗蟋蟀的場所。進來吃茶的人手里多拎有鳥籠。"英雄畫眉巧百靈，小弟弟養只竹葉青。"他們邊喝茶、邊評鳥、斗鳥。當時硤石的鳥協會員是這家茶館的常客。每年中秋過后，這里又成了斗蟋蟀的場所。凡鎮上的蟋蟀愛好者，無不手捧蟋缽，來到這家茶館決一勝負。</h1><h1> 另有一類茶館底層喝"花"茶，上樓喝"花酒"實為妓院、賭場，那便是三等白相人的場所了。</h1> <h3>△祟慧橋（北關橋）</h3><h1> </h1><h1> 花園橋南堍是倪家灘，灘西側有一寺廟叫崇慧寺，俗名北寺，之前有說到六十年代原硤石五小就在北寺。崇慧寺前的橋叫崇慧橋，即大名鼎鼎的北關橋，之所以叫北關橋，只因橋的東西兩頭分別夾橋而建有關廂。北關廂跟其余三個關廂有所不同，一是夾橋而筑，二是東西各一座。北關橋始建于明洪武年間，是硤石最高最大最有特色的一座古橋，且建筑質量十分優良，及至一九七八年市河擴寬拆除時，整座橋幾乎完好無損，所有橋石傳說被桐鄉人悉數運走。</h1> <h3>△北關橋桐鄉班輪船碼頭</h3><h1> </h1><h1> 二十年代海寧米市興盛之時，北關橋頭至六角亭（今解放橋）一帶是安徽巢湖米船泊錨地，據當時上海《申報》載，"帆檣如云，恒數百計"。1926年還曾發生過巢湖幫水手上岸尋釁滋事，導致硤石民眾群情激奮，全鎮罷市的大風波，甚至驚動了省府，上了江南新聞頭條。至六、七十年代，北關橋頭依然是硤石重要的水路碼頭，我們小時候都知桐鄉班輪船碼頭，市河拓寬工程后桐鄉班碼頭北遷至六角亭解放橋頭。</h1> <h3>△六十年代拆除了北關廂的北關橋。</h3><h1> </h1><h1> 從花園橋到相院橋叫河西街，老硤石人喜歡叫北關橋頭，當年硤石水產隊每年都會在河道里放蟹苗，秋風起時，到了晚上經常會有河蟹爬上倪家灘，甚至有爬上街的，小時候跟著大孩子去照蟹，從北關橋下河灘一路照到六角亭，所謂"照蟹"就是用三節頭電筒（裝三節一號電池）沿河灘尋找上岸河蟹，發現后用強光照射，很奇怪，蟹會一動不動束手就擒，甚是歡樂。</h1><h1> 文革結束后，河西街北關橋南側上岸一民宅大廳里，有了一基督教活動場所，硤石基督教早于北關橋東岸的天主教開始有宗教活動了，當初我們感覺很新鮮，常去看做禮拜，門口的牌子好象叫"基督教三自愛國運動委員會"。主事的老人家以前就認識，大家都叫他基督老頭，小時常見他在路上揀拾石頭、磚塊，以防路人誤踩摔跤。后基督教在海昌路新建正規教堂。不知如今基督老頭尚健在否？</h1> <h3>△北關橋頭河東街天主堂（九十年代整修后）</h3><h1> </h1><h1> 光緒十四年（1888年）吳子揚出資在硤石北關廂建了硤石天主堂，教堂由法國遣使會設計的，曾由圣心會意大利籍修女及華人主持教會。天主堂曾在其東北角建一硤石最早的足球場，童子軍春秋兩季在這里操練，50年代在足球場址上造了木器廠。</h1><h1> 筆者70年代曾在北關橋頭的五七中學上高中，橋東的天主堂曾作為學校的禮堂，后來還成五七中學的校辦工廠，當時還見有一對老年夫婦住在那兒，說是原天主堂神夫夫婦，不知真假。</h1> <h3>△1938年（昭和13年）日寇統治下的硤石居民良民證。</h3><h1> </h1><h1> 日本人侵華時期天主堂曾被日軍占據作駐硤司令部。北關廂附近成為日軍重守之地。當初日軍利用四大關廂管控整個硤石，尤其是臨近火車站之北關廂，進出關廂之民眾均須持由偽自治會及日軍軍部核發之良民證。堂堂大中華之民眾竟然要手持上書小日本年號及日文的良民證進出自己的國士家園，實乃奇恥大辱。</h1> <h3>△找不到硤石的老高陽橋，借用一張別的照片示意一下，當年的高陽橋跟此橋極為相似。</h3><h1> </h1><h1> 河西街的對岸即河東街，河東街以前不算是一條熱鬧的街道，但開設的小店不少，糕團店里、理發店、豆腐店、鞋店、篾匠店、箍桶店、炒貨店、煙店，還有裁衣店等等。民國時期河東街上曾有頗具影響的新書報社，銷售滬杭等地的各大報刊。</h1><h1> 河東街由北關橋至平橋，街的中部有一南北走向的高橋，橋名就叫高陽橋，樣式就如上圖。橋下的市河支流向東流入山陽浜（俗名殺羊浜），河道南側即姜家場。殺羊浜浜底匯入趙家漾，大慨位置應該是現趙家漾路東山公園正門廣場附近。抗戰時期，殺羊浜成了日寇的殺人浜，1937年一次就有30多人被集體槍殺在"殺羊浜"。殺羊浜在舊城改造時也被填平。</h1> <h3> △上圖老硤石地圖紅線為上世紀所填河道示意圖。</h3><h1> </h1><h1> 說到殺羊浜被填，順帶說一下老硤石自上世紀初填通惠河成干河街起，在整個世紀里被陸續填沒的河道有數十條之多，光老城區由北往南填花園浜作公園路；填塔影池建辦公大樓，填殺羊浜成住宅小區（水蓮山莊）；東關廂外的血河池亦遭填平；趙家漾填平成趙家漾路；填通津河成干河街東路；迪秀橋下的水月溪被填成水月亭小區，通津河與水月溪原本相連的小河同時被填。上東街東側的彩霞河成了景云橋小區。抗清義士周宗彝全家投河之青蘿池也早已沒了蹤影。市河西由南往北被填之河有萬綠浜（文景苑小區）、芙蓉溪成了長埭路；沙泗浜成工人路；其它小河、小浜、小溇、小潭更是不計其數，據清嘉慶八年四月繪制的《古鎮硤山全圖》上看，僅圖上標明的較大之有名橋梁就有24座之多。現如今老硤石差不多真的就只剩下兩山夾一水了（一條市河）。</h1> <h3>△橫跨市河東西兩岸的新高陽橋 </h3><h1> </h1><h1> 現今的高陽橋其實是老北關橋稍南側新建的橫跨市河的橋，橋的東西兩頭各對東山、西山公園，相連的林蔭大道叫硤石路，所謂兩山夾一水此橋是最完美貼切的注腳。</h1><h1> 當年新造高陽橋時橋墩沉降一半即無法下沉，遂派員潛水勘察，竟是被水底山石所阻，此后數十天每天下午定時水下爆破，通知周邊百姓不得接近，終將山腳炸開，橋墩沉降到位，如此也就證實了東、西兩山確如傳言山腳相連。</h1> <h3>△平橋原名大虹橋。</h3><h1> </h1><h1> 平橋其貌不揚，但卻很有來頭，應該說古硤石和老硤石就是以此橋作為分界，相傳硤石，古名峽山、峽谷，是春秋時長水縣治，秦改由拳縣，縣治在今由拳路東山大橋至大虹橋（即平橋），追根溯源竟與秦始皇有關，所謂劈山斷龍脈之說是老硤石人津津樂道之事，本人感覺有點不靠譜，不過新造高陽橋橋墩下沉受阻至少說明兩山山腳相連不假。</h1><h1> 平橋原名大虹橋，橋名就有點氣勢不凡，但我們小時候所見之平橋實在是寒酸的很，就兩塊大青石板橫臥于市河兩端，但仔細看看橋墩卻又是扎實的很，一溜的大青石上來方方正正的大橋墩與橋面的簡陋極不相稱，我以為這橋一定是之后在原橋墩上草草重修過的。估計因為只是兩塊大青石板平鋪而就，因此硤石人之后就大虹橋俗稱為平橋了。</h1><h1> 正因為平橋之平，在我們小時候此橋及為重要，上世紀60年代，手拉車，三輪車、帶轱轆的車已很常見，如北關橋、高陽橋、周家橋之類的踏階高橋顯然不適應時代了，到是這傳說中最古老的平橋因為可直接拉車過橋派上了極大的用處，當時凡是有車來往河東街、河西街必經平橋，否則只能繞道茅橋了。記得上學時作文苦于沒啥可寫，便反復寫平橋幫工人叔叔推車上橋做好事的故事，也算是平橋帶給于我額外的好處吧。</h1> <h3>△周家橋</h3><h1> </h1><h1> 通濟橋俗稱周家橋，康熙五十四年重建。因何叫周家橋不詳。老硤石市河從平橋到新橋是最為狹窄段，據說就因位于東西兩山之山腳石質河床所致。所以周家橋不同于北關橋，要小巧了許多，但卻極為精致，北關橋與周家橋是我們小時候見過的最漂亮的硤石古橋。</h1><h1> 橋西堍一幢洋樓更是為周家橋增色不少，這幢洋樓在六、七十年代是雙山信用社，后來又成了石油公司的辦公樓。以前老房子被政府征用，一般只是對室內裝修稍加調整即用，因此保留了大量的民國時期的豪華裝修風格，極其漂亮。此洋樓以前是萬象照相館的，萬象照相館在上海是極為有名的一家大照相館，至于硤石的萬象跟上海萬象有無淵源？無從考證。</h1><h1> 周家橋東頭對著下東街，橋堍南北是北大街，自然形成河東區塊的交通樞紐，俗稱十字巷口，及其的繁華熱鬧。</h1> <h3>△小街</h3><h1> </h1><h1> 硤石小街其實并不小，從周家橋到茅橋全長約三百米，上下岸店鋪林立，一直是老硤石最重要的商業街區，依然是上岸石庫墻門，下岸前店后宅的模式，假如一定要說小街之小，那便是街上小店特多，光下岸房硤石特色的夫妻老婆店就有兩三家，當年最吸引小孩的是有一家專租小人書的書攤，所有的連環畫全部被橡皮筋固定在店門板上，沿街檐石鋪放卸下的排門板作為看書坐位，小孩們花幾分錢就能租幾本連環畫看半天，十分的開心。</h1><h1> </h1><h1> 相院橋南堍有家食品店印象深刻，前身是"信源明"糕餅店，所供小零食常與別家不同，說到茶食又有閑話可說了。"天益興茶食號"31年開設于中大街茅橋堍。老硤石最早的茶食店是清宣統三年（1911年）糕店制作能手汪高榮在北大街十字巷口創辦"京香村茶食號"（據說，他是從京里御廚房的師傅處得的秘術）這三家茶食店后來都成為鎮上有名的老字號。他們按照不同季節，生產"四時茶食"，具有地方特色的是麻酥糖、芝麻餅、狀元糕、藕粉餃、綠豆糕、薄荷糕、桔紅糕、椒鹽桃片、桂花云片、寸金糖等，并以色、香、味俱佳而遠近聞名。其中，尤以麻酥糖，最受人歡迎，成為硤石著名特產。麻酥糖、桂花云片、大麻餅直至80年代初還是硤石人春節拜年的首選禮品。</h1><h1> 小街南首茅橋口有一家酒醬店開在石庫門里，名叫"醬園"，前身為嘉慶年間創立的"振昌泰醬園"小時候三天兩頭要吊（打）醬油，高高長長的木柜臺前有幾只長條高腳凳，是供過路酒客渴酒的，俗稱乾（靠）柜臺酒，一碟醬菜，一開老酒，幾位酒友也能快活一刻，從新橋到北關橋一路過來能喝上乾柜臺酒的大小酒醬店差不多有七家，問我為何知曉？曾有一食堂老廚師每日清晨去新橋買菜，回來必從新橋酒醬店喝起至北關橋小酒店結束回單位，同事常打趣問之，今日幾開？必答曰：七開。當年所有的酒醬店還有一特色，就是長柜臺的一頭總放滿了各式盛酒器皿，那是熟客清晨拿來托店家吊開甏黃酒的。一甏黃酒打開封泥（甏頭泥）香氣四溢，酒也是最清的，店家總是先給各位熟客打滿預存在店的瓶瓶罐罐，開甏酒是供人喝的，剩下的濁酒是供零星客人打去用作碰酒（料酒）用的。</h1><h5><br /></h5> <h3>△打鐵店</h3><h1> </h1><h1> 小街中部下岸房還有一家打鐵鋪，小時候我常常傻傻站半天看打鐵師傅打鐵，那火花四濺的場景煞是好看，近日查閱資料，此鐵匠鋪竟也歷史悠久，其前身為清道光二十六年（1846）創建的顧萬興鐵匠鋪。</h1> <h3>△老硤石市河行船</h3><h1> </h1><h1> 前說小街并不小，但小街所傍之市河著實是小，當年小屁孩們在市河中游水一蹲腿就到了對岸，或無聊時就會趴橋頭看堵船，這船一堵常常是半天，最開心的是學著船老大急捉的叫喊："推梢、扳梢、勿好哉，勿好哉，要撞哉"，果真砰的一聲船撞在一起了，船老大一聲嘆息："納么好哉"。黃梅天發大水，水可漲至下岸房水閣之上沿口，夏季水干則剩一小水溝，孩子們又有開心事做了，拿個四角籃去水溝里撈魚。有時候河水發臭，污泥泛起、漆黑一團，亦非全是小橋流水人家的美景。河道兩岸的下岸房大抵都是明清時期的老舊房屋，歪歪斜斜的，破舊不堪。只是相互牽連著不至于倒塌。</h1> <h3>△破舊不堪的市河下岸房</h3> <h3>△78年開挖市河場景</h3><h1><br /></h1><h1> 78年市河拓寬，老硤石市河北起大慶橋（今北關橋）南至新橋所有下岸舊房連同所有老橋一座不留盡數拆毀。當年市河改造工程其歷史背景新硤石人或許知之不多，長山河出海排澇工程是太湖流域治理十大骨干工程之一，工程范圍包括桐鄉、海寧、海鹽。開河工程之浩蕩年輕人估計再沒機會所見了。1978年11月15日來自嘉興、平湖、海寧、海鹽、嘉善、桐鄉、德清7個縣的30萬大軍，在綿延41.29公里的工地上打響了一場著名的水利"戰役"長山河一期土方開挖工程。歷時43天，開挖土方1160萬立方米。民工自帶鋪蓋、糧草，按部隊編制編成149個營，1805個連，在幾乎沒有任何機械設備的情況下全部由人工挖掘而成，開河之苦凡當年參與或見證者至今仍記憶尤深，更可貴之處，所有付出均未有報酬，農民出工之工分由所在生產隊承擔。</h1><h1> 硤石市河的工程則是當年的海寧縣政府向上級爭取下，作為長山河工程的附加工程搭車上馬的。當年的硤石人可以說是歡欣鼓舞，翹首企盼的。作為地方工程，所有民工均來自海寧縣內各公社抽調，大部分為長山河工程海寧籍民工轉戰而來。本人清楚記得當年我們中寧巷各弄堂里安排住宿了大量農民工，都是席地鋪草或搭帳篷，自己架鍋做飯，又時值冬天，寒風凜冽，其艱苦狀況至今歷歷在目，硤石市民無不為之動容。如今想來，盡管老硤石風貌在市河拓寬工程后失之半數，但當年能搭車上馬市河工程的在周邊縣區唯有硤石市河得于實施，實屬當年海寧縣其財力、物力及地區影響力所致，時過境遷，如今桐鄉烏鎮搖身一變竟成了全國知名江南古鎮旅游勝地，硤石人只能作河東河西之感嘆，但作為親歷者，筆者從不妄議當年開河工程之功過是非。</h1> <h3>△硤石老河</h3><h3><br /></h3><h1> 倘若非要論老硤石江南水鄉風貌盡失之原因，筆者以為并非是市河拓寬工程所致，市河的開挖確是拆除了大片的河岸房及古橋，但河道依在，河岸尚存，若有必要重建河岸明清風格下岸水閣房并非難事，只要肯花錢，一年半載仿建兩岸風情街并非難事，南關廂整治工程就是現成實例，況如今烏鎮之所謂古鎮其一大半均為新造之仿舊建筑。以我之見硤石江南水鄉風貌盡失之首因實為眾多河道被填，（前有細述）此乃不可逆之大錯特錯，江南水鄉本該河港縱橫交錯，如今只剩得兩山間夾一水了，這才是硤石人該追悔莫及之事，而填河作路始作俑者為上世紀初通惠河被填作干河街，盡管本人對干河街極有感情，但就事論事，干河成街對老硤石而言是開了極壞的先例，此后的七八十年間，硤石古鎮被填之河不計其數，再難恢復。</h1> <h3><a href="http://www.xsjgww.com/1fw9d9rn" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>閑話老硤石（四）</a><h3>
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