我的普洱茶自然辯證觀

文成于思

<h3>　　 有感于平時喝茶閑聊的點滴積累和感悟，很早就想寫一篇關于普洱茶自然辯證觀點的文章。羞于與厚重內斂的普洱茶底蘊相比，我是如此的渺小和淺薄，一直不敢下筆，期待下筆若有神的時刻。<br></h3><div>   </div> <h3>　　去年七月始，有緣與來自京城的飽學大哥經常請教，粗略地學到了一些哲學辯證法的觀點，自然而然地一一對應普洱茶的一些自然辯證的規律和現象。尤其是一次閑聊中，這位大哥問我：“云南滇池這么大，為什么叫池”“草海這么小，又為什么叫海？”我一時語塞答不上話。的確，我從來沒有想過這個問題。在座的幾個朋友也不時提出佐證自己的答案和觀點。有的說是云南人低調，有的說本身就是以地名命名的，有的說紅土高原七彩云南的大美，沒必要直接掛名，那顯得俗氣，有的說大就是小，小就是大，對立統一的辯證法，我不知道該怎么說，是他們的忠實學生和聽眾，他們每個人說的都很有道理，自愧不如，是自己書讀少了，或學而不思則罔。那天晚上，我沒怎么睡好覺，腦海里一直跳動著大與小兩個字。我想，有的人年齡小但格局大，有的人年齡大但格局小，有的東西很小但價值大，有的東西很大但價值小.......。受到深刻的啟發后，工作生活中時常觀察思考一些事物，結合自己對普洱茶的了解，悟出了個人對普洱茶自然辯證的一些粗淺觀點，盡管不全面不系統，也不一定對，但我愿浪費點墨水，供閑光消遣之用。</h3> <h3>　　1.關于普洱茶的大與小。經常喝茶的人都知道，樹齡大的茶要比樹齡小的更好喝，飽滿度、厚度、耐泡度都要高得多，這是由茶葉所含有機成分決定的，也是自然規律。樹齡大的茶樹，飽經歲月的風耕雨梨，根系發達，吸收到深層土壤的營養物質和微量元素更多，蓬頭大冠，光合作用吸收覆蓋更多，自然比樹齡小的好喝。所以普洱茶界按樹齡把普洱茶分為野生茶、古樹茶、老樹茶、小樹茶（放荒茶）、臺地茶，按茶葉的品種又有大葉種、中葉種、小葉種茶之分。又比如，名氣大的茶產量小，因產量小則賣大價錢，諸如老班章、冰島、昔歸、鳳凰窩等。</h3> <h3>　　2.關于普洱茶的多與少。比如，茶葉葉片背面茸毛多、茶湯里茸毛多的比茸毛少的喝起來更甜，那是茸毛基部有分泌芳香物質的腺細胞，能分泌芳香物質所致。我認真觀察過，勐庫大葉種茶甜度好，的確是葉片背面茸毛比其他大葉種要多得多，用手一摸厚厚的一層，很有手感，這也是從葉面上區別于其他大葉種的明顯特征。茸毛多，持嫩性強，茶多糖、茶氨酸含量也高。</h3> <h3>　　3.關于普洱茶的高與低。有的人總結，1800海拔，出得了好茶。我也非常贊同這一說法，普洱茶的品質，除了光熱水土、溫度濕度、生物多樣性、地下礦物質微量元素等的影響之外，與地理位置、經緯度密切相關。與朋友探討冰島茶為什么好喝？得出：其一，地處北歸之線；其二，面向朝陽之光；其三，置于礦帶之中；其四，樹齡百年之冠；其五，海拔千八之上。比如易武山海拔1950米以上，布朗山深處的原始雨林中,位于海拔1800～1900米就生長著稀世奇珍的野生古茶樹,困鹿山海拔1900米，所以絕大部分共性的高海拔的茶比低海拔的茶品質好，高山云霧出好茶也是關乎海拔。但亦非海拔越高越好，據有的茶人實地品鑒，海拔超過2300米的味偏淡，估計濕氣太重，陽光覆蓋少。當然，也不排除一些個性差異的地方，比如昔歸茶海撥高度只有750米，是云南海拔最低的古茶園，算是一朵“奇葩”了。</h3> <h3>   4.關于普洱茶的內與外。內是內因，外是外因。唯物辯證法指出，內因即內部的，自身的，在事物發展過程中起決定因素。外因即外部的，外在的，在事物發展中對事物的發展起增速和減緩的作用。一款品質上乘的普洱茶品，最根本是茶葉本身的品質，即茶葉有機物質的組成，但一旦采摘下來加工成茶品之后存儲的溫度，濕度和環境的清潔,通風等發酵氧化的外部條件十分關鍵。由此得出，不講茶葉品質的內因觀點或者不講后發酵外因條件的觀點,都是片面的,形而上學的。</h3> <h3>    5.關于普洱茶的厚與薄。簡而言之，品質好的茶一定是飽滿厚實，入口化得開，潤滑甘來得快，茶湯給人一種糯糯潤滑的感覺，茶滋之厚也，內涵物質豐富之故，氧化發酵之上品。與之關聯滋厚之茶生津回甘快，喉潤明顯，茶韻停留時間長。相比較茶滋之薄者，茶滋寡味，茶湯如水，生津回甘不明顯，茶韻就無從說起。故普洱茶界有“存厚不存薄”的收藏箴言。</h3> <h3>　　6.關于普洱茶的加與減。通過了解普洱茶的種植、加工、工藝及現代各種茶道、茶文化，我覺得有的要做加法，有的一定要做減法。比如，茶葉的種植即綠色生命孕育成長成熟階段，要遵循道法自然、順應自然規律，最好是自然狀態下的快樂成長，人為干擾因素越少越好，就是減法越多越好。比如，對現代茶園進行改造，杜絕施肥、打農藥，移除減少密集的茶樹，增加單株茶樹對土壤養分的吸收比例，種植覆蔭樹，用自然肌理除蟲等等，提高茶葉的品質，就是減法效應。比如，茶葉采摘后的鮮葉攤晾、殺青、揉捻、曬青等程序一個都不能減，少一個就不是普洱曬青茶。比如，近幾年興盛一時的禪茶一味、瑜伽茶、茶藝表演、茶餐、各種茶道等有物質的，有精神層面的，我覺得都是在做各種形式的加法，增加了普洱茶文化的韻味。</h3> <h3>　　7.關于普洱茶的甜與甘。按照甜字與甘字的拆字分析，甜還在舌上，即茶湯接觸舌尖感覺的叫甜，離開了舌部在喉部的甜叫甘，當然只是個人胡思亂想，后面在喝茶的時候經常反復品嘗，還覺得有一定道理。請教了一些專家說，普洱茶中的“甜”主要是物理作用，取決于茶葉本身的口感，而“甘”則是由霉素發酵作用而來，由茶葉內含物質的高低決定，這也是二者之間最大的區別。 </h3> <h3>　　周末閑暇時光，有的是時間，想到什么就寫什么，終歸拼湊了七條，也算是跟七子餅有個交待。本美篇純屬個人觀點，有錯亂之處，敬請批評指正。</h3>

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我的普洱茶自然辯證觀

文成于思