<h3> 我娘做水煎包，還是很厲害的。</h3> <h3> 水煎包屬于豫菜，起源于東京汴梁城，在華北和中原地區(qū)頗為流行。</h3> <h3> 我祖籍安徽，我家的水煎包是由我爹傳承過來的，也算正宗，但我爹傳承的是理論，具體操作還是我娘完成的。</h3><h3> 這點，我像我爹……</h3> <h3> 水煎包給我留下太深的印象了。</h3><h3> 小時候，條件不好，那種條件下，我娘依舊能做出很多可口的飯菜，我至今都覺得，論做菜，我娘絕對是一等一的高手。</h3><h3> 那時候，一年能包一兩次水煎包，包水煎包，對于我，就是過年……</h3><h3> 水煎包是發(fā)面的，不大，常人也就五六個，我二姐最多吃過十六個，被稱為“水煎包大將”。</h3> <h3> 我娘歲數(shù)大了，我是想把她做過的經(jīng)典吃食都整理出來，留下來……</h3> <h3> 準備食材：</h3><h3> 肉餡，肉餡一定要提前腌制入味，用香油和上好的醬油，肉不怕腌制的時間長……</h3> <h3> 胡蘿卜，蔥花。</h3> <h3> 發(fā)制好的木耳。</h3><h3> 韭菜不好配餡，因為韭菜本身就有香辛味，用錯了，反倒不好。木耳，無所謂，營養(yǎng)好，口味清淡，適合韭菜。</h3> <h3> 韭菜，洗好的韭菜要控水，避免把水帶進餡里。</h3> <h3> 新采購的鑄鐵平底鍋，鑄鐵鍋傳熱均勻，熱度適中，適合做水煎包……</h3> <h3> 具體操作：</h3> <h3> 韭菜切碎</h3> <h3> 切碎的韭菜先放油拌勻，這叫“油封”，可以避韭菜直接接觸鹽分而析出過多水分。</h3> <h3> 木耳，也切碎。</h3> <h3> 跟肉餡混合，打兩個雞蛋進去。</h3> <h3> 拌餡時要注意始終順同一方向攪拌，無論是加油、加鹽、雞精……記住都是同一方向。如果“方向錯了不知道”，餡就會散、不抱團了。</h3> <h3> 發(fā)面，包包子。這個我不行，不專業(yè)……</h3> <h3> 這都是我娘的工作。</h3> <h3><font color="#010101"> 我屬于理論派，偶爾實踐。我娘才是做飯的高手，我們那一代人是幸福的，條件雖然不咋好，但“娘”還行！都能做出可口的飯菜……</font></h3> <h3> 我姑娘見到我的時候，就會抱怨，她媽做飯?zhí)y吃了！這讓我很是欣慰，要不我拿什么勾引我姑娘呢？！</h3> <h3> 水煎包，餡只是一方面。用火、用油、用面也是重要因素。</h3> <h3> 包子皮為發(fā)面皮，太老太嫩都會影響包子的質(zhì)量，包子皮如果是死面的，那就成為在膠東一種叫做鍋貼的小吃了。</h3> <h3> 在特制的平底鍋內(nèi)刷上底油，油不宜過多或過少。</h3> <h3> 把包好的包子依次順序放入鍋內(nèi)，</h3> <h3> 加一定數(shù)量的稀面水</h3> <h3> 蓋上鍋蓋小火煎到水干，然后逐個將包子翻個，至雙面焦黃淋上油即成，其中點水也叫“下汗”，火候尤為重要。</h3> <h3> 總之，要做到油清、面白、餡鮮。</h3> <h3> 水煎包在烹制過程中融煮、蒸、煎于一體。剛出鍋的水煎包，因兼得水煮、汽蒸、油煎之妙，其色澤金黃，焦脆，軟嫩，脆而不硬，香而不膩，味道鮮美極致，食者贊不絕口，名揚四方。</h3> <h3> 套用一句“舌尖體”來結(jié)束這篇文章。</h3><h3> 水煎包有雪白與金黃對人們視覺的沖擊，也有發(fā)面的甜柔與油煎的酥脆在嘴里不斷反復地回味……</h3> <h3> 老娘做的水煎包，也實在是太讓人回味！</h3> <h3>榮譽出品：</h3>
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