<h1> <br> 從昆明到印度最近的城市就是直飛??加爾各答，只需要2個半小時。我們最開始制定行程的時候，鄭老師建議安排阿姆利則，這樣需要增加2-3天，放棄加爾各答，飛德里，然后往南部方向走到達阿姆利則，再回走。經溝通大家都認為時間太長，另外不愿意放棄加爾各答，所以還是維持原有計劃加爾各答進出，當仁不讓地選擇東航的紅眼航班啦????<br> 奇葩的印度交通，飛機??不正點是常事，我們23:10的飛機21:00就攀到（ 昆明話：忙不迭 ）長水機場，還是被" 水 "了。晚點一個多小時，只是在??上找會兩個半小時，于加爾各答當地時間0:30降落???在錢德拉·鮑斯國際機場。</h1> <h1> 鄭老師帶前一個團結束后沒有回國，在印度等我們。出國前一再交代我們最好自己出關（自稱自由行比較好），并把出關線路交代清楚。我們17人下飛機后就自覺不自覺地聚在了一起（ 簡直太有紀律性了，真是領導在與不在都是一個樣 ），然后按照出國前鄭老師標注好的出關線路圖快速走到了海關臺。才走進印度就領教了印度人的辦事效率，真是不敢恭維???? 兩個工作人員辦理我們17個人的出關整整花了一個半小時??????慢！太慢！非常慢！輪到我時印度老哥反反復復不停地看了護照又看我，不知道這個時候" 澀迷倒眼 "（昆明話形容困到極致）的我是不是與護照上的照片差之甚遠??????，這個時候已經是國內夜里的4點了，困得站都站不穩??????</h1> <h1> 不要嫌人家慢，人家叫認真負責。出關后下樓梯之前還要核實一下護照上的蓋章是否齊全才放行。以后這樣的情況經常遇見，比如辦理值機時，除了工作人員核對信息發放登機牌和行李托運外，還專門有人在輸送帶旁檢查行李牌是否與登機牌一致。當然就需要耐心等待??啰。</h1> <h1> 好不容易出了關拿到了行李同時也見到了敬愛的鄭老師和導游sunny，正在大家以為出機場就可以坐上大巴??的時候告知要穿過好幾條馬路才走到停車場。路很爛，一路上顛顛簸簸、小心翼翼，生怕還沒有開始旅程箱子的輪子就飛掉了??</h1><h1> 酒店??距離機場不遠，大概10多分鐘的車程。車窗外面看不清楚加爾各答的面貌，這里沒有輝煌之夜，偶爾晃過的路燈昏昏暗暗。導游sunny給我們每個人獻上了一串黃色的花環，說了些什么沒有太多的印象，只記住了關鍵的兩件：好像是我們分成兩組，每組發一個wefi；還有就是每人發1000元（盧比哦），其他就真的認不得了……好想睡覺??，這個時候已經是國內深夜5點了吧?????? 昏昏噩噩地進入酒店，根本不知道周邊的環境??</h1> <h1> 早點是西式的，有煮雞蛋??、牛奶??、蔬菜和我最喜歡的西紅柿??醬煮黃豆，當然少不了印度薄餅。</h1><h1> 抓緊時間出來看看，也不知道方向，走出酒店四處張望了一下。也不知道身處何處。天空灰蒙蒙的，大路兩旁都是垃圾。</h1><h1> 印度的第一天以霧中看花??開始？<br></h1> <h1> 加爾各答是印度生活氣息最濃的城市。一踏入擁擠的市中心，就會被人、動物、各種車（汽車??、馬車??、人力車）的噪聲所淹沒，甚至有時候耳邊響起尖銳的鳥鳴聲（ 人力車的喇叭??聲 ）。各種喇叭????讓人無所適從，而且有時是同時從不同方向齊鳴，不知道往哪里躲讓。在加爾各答小街上行走總是提心吊膽的。</h1> <h1> 只有在加爾各答才可以看到風靡印度57年的、已經停產的、最早的本土生產的轎車??：大使牌轎車。據說當時印度政府為了發展國產貨，硬是讓沒有空調的大使轎車成為政要專座。如今只是加爾各答流行的出租車車型。</h1> <h1> 加爾各答是一個值得驕傲的城市，進入加爾各答一個大商場迎面是印度四位獲得諾貝爾獎獲得者的巨幅畫像</h1><h1> 拉賓德拉納特·泰戈爾（1913年文學獎）</h1><h1> 喇曼（1930年獲物理學獎）</h1><h1> 特雷薩修女 (1979年獲和平獎)</h1><h1> 阿馬蒂亞·森(1998年獲經濟學獎) </h1> <h1> 加爾各答（孟加拉語：??????，英語：Kolkata / 舊名：Calcutta）是印度西孟加拉邦首府。它位于印度東部恒河三角洲地區， 胡格利河（恒河一條支流）的東岸。屬印度第三大城市（僅次于孟買和新德里）。</h1><h1> 大不列顛????東印度公司1690年在加爾各答成立，公司代理人約伯查.諾克在這里建立貿易站。從1772年直到1911年的一百四十年間，加爾各答一直是英屬印度的首都，東方最大的商業中心之一。</h1><h1> 在加爾各答，你能夠看到世間百態：高貴與卑微同在；富有與貧窮共存；溫文而雅與極度渴望并存。這座城市舊時的拼寫總會讓大部分西方人想到人類的痛苦（也許英國人是從三個小魚村上逐漸擴張而控制印度的），但在當地人看來，加爾各答被視為印度的知識和文化之都：這里誕生了四位諾貝爾獎得主；這里是哲學社會學家、大文學家、畫家、藝術家泰戈爾故居；這里哲學家、社會學家藝術家輩出，誕生諸多代表印度的著名人物以及藝術家，文化活動很盛行。據說加爾各答的人都善于思考，視金錢如糞土，生活節奏慢。生活水平相對于德里和孟買較低，10個盧比可以果腹。</h1><h1> 印度依然保持著過去，一望而知。印度的歷史（ 過去 ）還沒有退回到史書中，印度的過去仍然活在現實里。這就是加爾各答給我的最深刻的感受。</h1> <h1> 世界上恐怕沒有哪個國家允許少數民族當選國家總理，也沒有哪個國家允許女人執一國之政，更沒有哪個除共產黨執政以外的國家允許共產黨當政……印度就是這樣一個奇葩國家<br> 印度共產黨紅色猛虎組織自1977年以來，在西孟加拉邦以絕對優勢的選票數獲得執政權，滿街都可以看見大幅廣告牌上這一屆的女邦長頭像。這個"紅色猛虎組織"因大膽推行土地改革、賦予低收入農民?????更多權力而備受西孟加拉邦人們的尊敬。同時還大量投資基礎建設，投資小型制造業，吸引外資投資。<br> 坐在大巴??上，可以看到加爾各答公路兩旁幾乎每隔幾十米就飄揚著一面鮮艷的鐮刀斧頭圖案的旗幟??，在主要的建筑上也是如此。市區大街的中央隔離帶上每隔幾米插著的鐮刀斧頭紅旗??更是奪人眼球。</h1> <h1>一晃而過的鐵路邊都是垃圾成堆</h1> <h1>也許垃圾堆旁邊就是高級酒店或富裕人家</h1> <h1> 來到印度的第一天就發現一個最嚴重的問題，女人上廁所難???? 我們每次到一個景點，sunny就忙著指引廁所??方向??<br> 走在印度城市的任何一個地方，說不定你都會不時聞到陣陣尿騷味。因為印度的廁所陳設較少（ 曾經看到一篇文章說印度有2/3的人沒有廁所可上 ??），為數不多的幾個還是專為男性提供的廁所。這里的男人們只要想上廁所了，隨處找個墻邊或者角度就可以解決問題，而印度女性們，卻因此犯了難。在印度，普通階層的女性們是無法擁有自己的一個廁所的，這也給她們的生活造成了非常大的困擾。<br> 圖片中鄭老師大叫：" 要拍照就趕快拍，等哈我轉身的時候千萬莫舉相機嘎??"????</h1> <h1>酒店旁邊的小巷里的市景無不透露出真真實實的印度氣息</h1> <h1> 泰戈爾故居位于加爾各答市區偏北方位、一個擁擠熙攘的市場附近。如果不是街口通道的柱子底座標了"Tagores House"一溜小字，任誰也猜不到鼎鼎大名的詩人故居會龜縮在這么一個不起眼的小道內。回來后很后悔沒有用谷歌地圖搜索一下路標，不知道下次自由行的時候能不能找到。</h1> <h1><font color="#39b54a"> </font>" 生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美。 "</h1><h1> 好美的人生啊！讓人一輩子追求的人生！愿我的人生如泰戈爾的詩一樣......<br></h1><h1> 中國人對印度的印度除了印度飛餅，偉大詩人羅賓德拉納特.泰戈爾應該排在第一位。如今身在加爾各答，怎能不去泰戈爾的故居看看！拜謁這位享譽世界的智慧長者！</h1><h1> 泰戈爾1861年出生在加爾各答一個有著深厚文化積淀的家庭，這片紅磚樓房就是泰戈爾的出生地，也曾經是孟加拉文藝復興時期中心人物聚集的沙龍所在地。</h1><h1> 泰戈爾是家中第14亇孩子，也是最小的孩子, 從小聰穎伶俐，備受全家寵愛，據說他受不了學校的沉悶枯燥教育，于5年級就輟學了。當泰戈爾用孟加拉傳統詩的韻律寫出第一首詩時，還不足9歲。具有巨大世界影響的泰戈爾一生共寫了50多部詩集，被稱為'詩圣'；創作了12部中長篇小說，100多篇短篇小說；40多部戲劇及大量文學、哲學、政治論著；不僅如此，詩人泰戈爾還是造詣很高的音樂家，一生中作了2500多首歌曲，形成了其獨特的兼容并蓄的音樂風格。世界上沒有哪一位音樂家的詞曲被兩個國家選為國歌；他老人家在60歲以后才萌發作畫的沖動，在有生之年創作了600多幅具有很高藝術造詣的繪畫作品。</h1><h1> 泰戈爾以著名詩集《吉檀迦利》在1931年諾貝爾文學獎評選中擊敗其他12位競選者而獲得殊榮，是印度乃至亞洲第一位獲得這一崇高榮譽的人。當年的獲獎理由： "由于他那至為敏銳、清新與優美的詩, 這詩出之于高超的技巧，并由于他自己用英文表達出來，使他那充滿詩意的思想業已成為西方文學的一部分。" 他的詩讓世界的目光投向了這古老的國家、投向了貧窮的亞洲。</h1> <h1> 這幢建筑??是他爺爺建造的。一位詩人，一生走過許多的地方，唯有這樁房屋是其生于斯、逝于斯的歸屬。<br> 很多資料上都說這個塑像是泰戈爾本人，我們大家忙不迭地在塑像前合影留念。經sunny介紹才知道是泰戈爾爺爺的塑像，原來搞了個烏龍??<br> 參觀泰戈爾故居時，內樓道迂回，跟著sunny兜兜轉轉一圈下來可能用大約一個多小時。這樣一棟今日在加爾各答都算得上豪宅的房子（已有二百年歷史），用腳趾頭想一想也該知道泰戈爾是個名副其實的富二代。看了其家庭簡介，才知道他出身于一個非常富有的家族，他爺爺輩是最早和英國人打交道的商人。通過常年經商，該家族在藍靛、糖、茶葉、煤和硝石礦領域獲得了極大的成功，并擁有了自己的銀行和莊園。到了泰戈爾父親這輩，其父在重新振興家業的同時，還醉心于宗教與心靈方面的探索，是當時印度有名的哲學家和社會活動家。而他的哥哥姐姐們也是具有極高的文學修養。富裕的家境、父輩的思想，這兩大要素為泰戈爾輝煌的一生奠定了重要的基礎（ 耳濡目染可不是吹的 ，可謂是龍生龍、鳳生鳳???? 哎……非要說嗎？老鼠??的兒子會打洞 ）</h1> <h1> "天空沒有鳥兒飛過的痕跡，但是我已飛過。" <br> 對中國讀者影響最大的，應該要數1916年出版的《飛鳥集》了。《飛鳥集》包括325首寓情于山川景物，充滿哲理的無題詩，幾乎全是詩人電光火石般對自然景物剎那間的印象、聯想與感悟：</h1><h1> "鳥兒愿是一朵云，云兒愿是一只鳥。<br> 雨點吻著大地，微語道：我們是你思想的孩子，母親，現在從天上回到你這里來了。<br> 我的夢幻恰是一團螢火在幽暗中閃爍著靈動的流光。<br> 天空沒有鳥兒飛過的痕跡，但是我已飛過。<br> 我的心是曠野的鳥，在你的眼睛里找到了他的天空。<br> 我的思想隨著這些閃耀的綠葉而閃耀，我的心靈因為這些日光的撫觸而歌唱。<br> 瀑布唱道：當我找到了自由時，我找到了我的歌。<br> 那些把燈背在背上的人，把他們的影子投到了自己的前方。<br> 錯誤經不起失敗，但真理卻不怕失敗。"</h1> <h1> 進入故居需脫鞋??，禁止拍照。進入博物館，空中回蕩著悠揚的旋律，這是泰戈爾生前作詞作曲的歌曲。他的臥室，簡潔素雅，雙人大床上方懸掛著作家的白胡子頭像，1941年他就是在這張床上逝世的。<br> 作家的書房是簡樸的書桌木椅，紙頭發黃的手稿和書信，還有他的親筆畫作都在默默講述著作家一個個往日的故事。泰戈爾的畫作，獨具一格，他平生并未在專業美術院校學習過，而且是在年近60歲時開始作畫，竟能無師自通，不能不說是個奇跡，應該是大師已經是一通百通了吧。他的畫大多是自然景物、人物肖像包括自畫像和一些抽象畫。<br> 泰戈爾故居展覽廳內有一室是由上海檔案館制作的"泰戈爾的中國之行"，展出了很多照片與中文出版物。另一室是著名畫家徐悲鴻為泰戈爾作的中國畫和素描作品。一行人匆匆而行，還好一偏頭看見了曝光率甚高的那張徐悲鴻畫的泰戈爾畫像。</h1><h1> 進入中國館就看見佤家昆明著名的剪紙藝術家汪元的剪紙作品：泰戈爾像。我們都很想在這里留個影，求了半天未遂??</h1><h1> 泰戈爾一生中游歷了很多國家，博物館分別建有他游歷國家的專門展館。在美國館中看見了一張泰戈爾和愛因斯坦的合影，天才與天才、偉人與偉人的合影！</h1> <h1> 參觀泰戈爾故居的門票??外國人50盧比，館內是不允許拍照??的。自從今年開始院子要拍照必須交50盧比照相費（手機、照相機都必須交）。<br> 想不到在這里，悲催的事情發生在我身上。進來照了兩張照片就發現" 電量??不足"，??徹底罷工了。沖到街上發現我們的大巴??已經開走??????????，幸好韓姐姐及時獻出她的手機????</h1> <h1> 由于游客稀少，整個故居內讓人感覺幽靜祥和。幾只自由自在的????安靜地躺在泰戈爾故居的院子里，文藝的氣氛是不是也使得這些小家伙們盡情享受這安詳和諧的生活。我們毅萍童鞋只顧著拍照，不小心踩著狗??的尾巴，驚擾了人家的好夢，幾只????狂吠聲倒把我們嚇的不輕……</h1> <h1>一</h1><h1>我聽見回聲，來自山谷和心間</h1><h1>以寂寞的鐮刀收割空曠的靈魂</h1><h1>不斷地重復決絕，又重復幸福</h1><h1>終有綠洲搖曳在沙漠</h1><h1>我相信自己</h1><h1>生來如同璀璨的夏日之花</h1><h1>不凋不敗，妖冶如火</h1><h1>承受心跳的負荷和呼吸的累贅</h1><h1>樂此不疲</h1><h1>二</h1><h1>我聽見音樂，來自月光和胴體</h1><h1>輔極端的誘餌捕獲飄渺的唯美</h1><h1>一生充盈著激烈，又充盈著純然</h1><h1>總有回憶貫穿于世間</h1><h1>我相信自己</h1><h1>死時如同靜美的秋日落葉</h1><h1>不盛不亂，姿態如煙</h1><h1>即便枯萎也保留豐肌清骨的傲然</h1><h1>玄之又玄</h1><h1>......</h1><h1> 1941年，偉大的泰戈爾留下控訴英國殖民統治和相信祖國必將獲得獨立解放的著名遺言《文明的危機》，隨即與世長逝，享年80歲。6年后，印度宣告獨立。</h1> <h1>另一位獲得1979年諾貝爾和平獎得主是特蕾莎修女。她創立的特蕾莎仁愛之家位于一個不起眼的小巷子里。<br /> 特蕾莎仁愛之家 Mother House，是特蕾莎修女創辦的慈善機構。她創辦了" 死者之家 "、" 棄嬰之家 "、" 麻風病人之家 "。每天早上7點來自各國的志愿者就來到仁愛之家，簡單地吃過早點后（仁愛之家為義工免費提供面包和熱茶），7:30開始工作，沒有人監督你的工作。我們領隊鄭老師也曾經來過這里當義工，照顧孤寡老人和看護殘障兒童。<br /> 特蕾莎修女的本名叫艾格尼絲·龔霞·博杰舒，她1910年8月26日出生于奧斯曼帝國科索沃省的斯科普里阿爾巴尼亞裔人的天主教家庭。在家庭的影響下，特蕾莎修女從小就有一顆火熱的愛心，她窮其一生都在為貧窮人中的最貧窮、最孤苦的人服務，她不僅給了他們食物、衣服、住所，更重要的是她給了他們純潔的愛和人的尊嚴……她的愛心感動了世界上不同階層的人，影響了數以萬計普通人的生活和命運。她創建的仁愛傳教修女會有四億多美金的資產，但特蕾莎修女在去世的時候卻只有一雙涼鞋和三件舊衣服，還有一張耶穌受難像。2009年10月4日，諾貝爾基金會將特蕾莎修女評選為"諾貝爾獎百余年歷史上最受尊崇的三位獲獎者之一"。</h1><h1> </h1> <h1> 特蕾莎修女的衣食住行都是非常地簡單，曾經住過的臥室簡單到簡陋。她的衣著也是十分樸素，據說她從來沒有穿過超過1美元的衣服。在特蕾莎修女樸素的裝束下，隱藏著一個高貴的靈魂。她靠著無限的愛去服務窮人中的窮人，以她的一生為世人彰顯偉大的愛。</h1> <h1> 1979年，特蕾莎修女身穿一件只值一美元的衣服走上了諾貝爾領獎臺。不論是和總統會面還是服侍窮人，她都穿著這件衣服，她沒有別的衣服。臺下坐著珠光寶氣、身份顯赫的貴人，她視而不見，她的眼中只有窮人。臺下頓時鴉雀無聲：" 這個榮譽，我個人不配，我是代表世界上所有的窮人、病人和孤獨的人來領獎的，因為我相信，你們愿意借著頒獎給我，而承認窮人也有尊嚴。" 特蕾莎修女這樣說。以窮人的名義領獎，是因為她一生都以窮人的名義活著。當她知道諾貝爾獎頒獎大會的宴席要花7000美金時，她懇求大會主席取消宴席，她說："你們用這些錢只宴請135人，而這筆錢夠15000人吃一天。"宴會被取消了，修女拿到這筆錢，同時還拿到了40萬瑞幣的捐款。那個被所有人仰慕的諾貝爾獎牌也被她賣掉了，所得款項連同獎金全部獻給了窮人。對她來說，那些獎牌如果不變成錢為窮人服務就一錢不值。<br /> 這就是信仰的力量！大愛無限！</h1> <h1> 站在特蕾莎白色大理石靈柩前，默默地深鞠三躬，深深緬懷。想起特蕾莎修女常說的一句話：" 我們做不了大事，但我們能夠做含著大愛的小事。"，眼眶不禁充滿淚水。特蕾莎修女屬于神，唯有崇拜膜拜！<br /> 特蕾莎修女在一生中經常提到的"愛，直到成傷"、"愛是沒有界限的"、"我們是為愛而活著的"。她用自己的一生實現了她的承諾，她給我們留下了永遠的愛心和無限的思索。</h1><h1> 我這個時候怎么突然想把毛老人的著作《紀念白求恩》，想著放在特蕾莎身上也是一點也不為過哦 " 一個外國人，毫無利己的動機，把中國人民的解放事業當做他自己的事業，這是什么精神？這是國際主義的精神，這是共產主義的精神，....... 我們大家要學習他毫無自私自利之心的精神。從這點出發，就可以變為大有利于人民的人。一個人能力有大小，但只要有這點精神，就是一個高尚的人，一個純粹的人，一個有道德的人，一個脫離了低級趣味的人，一個有益于人民的人。"</h1> <h1> Belur Math（斯瓦米威惟克紀念館）是辯喜為他的老師羅摩克里希那于1897年開始修建的紀念館。羅摩克里希那雖然來自偏遠的孟加拉農村，并且是個文盲，但他打破不同教派藩籬而著眼本質的傳奇性的靈性實踐，以及對深奧哲學深入淺出的理解和闡述卻讓辨喜深深折服。羅摩克里希那的出現，使辨喜的人生開始發生重要的轉變。</h1><h1> 在紀念館內供奉著羅摩克里希那的塑像，很多印度人虔誠祭拜，塑像前擺滿鮮花??</h1><h3> </h3> <h1> 辨喜，英文名：Swami Vivekananda斯瓦米·維韋卡南達(1863～1902，39歲），又譯斯哇密·維韋卡南達。原名納蘭德拉那特·達泰，法號辨喜。他生于加爾各答，屬剎帝利種姓（ 第二種姓 ）。他是印度近代哲學家，社會活動家，印度教改革家。<br /> 從1933年在美國芝加哥參加世界宗教議會到1902年在加爾各答離世，辨喜的生命旅程就像一顆流星，短暫，卻發出耀眼的光芒。他是第一個把印度傳統哲學思想和瑜伽修行介紹到西方的先驅者，其著作已被翻譯成十幾種語言，在西方世界廣受尊崇。<br /> "有沒有地獄或天堂，有沒有靈魂，這都不重要！瞧！這個世界就是充滿貧苦窮困的世界，像佛陀一樣走入這個世界吧！盡一切力量來減輕困苦，或是為了要做到這一切而犧牲吧！忘掉自己是第一課，這一課不管你是有神論者或者神論者、不可知論者或吠檀多論者、基督教徒或穆斯林……我的國家里，即使是一只狗沒有食物，也要喂養它，這就是我的全部宗教。"____《辯喜全集》</h1> <h1> 也許要驗證加爾各答是一座充滿知性的城市，我們行程中特地安排了參觀辯喜廟（ 斯瓦米威惟克紀念館 ）。這個印度神廟好像不是旅游的常規景點，只有我們一行歪果仁。</h1> <h1>第一次被印度人邀請合影留念，大家都很是開心??</h1> <h1>一聽鄭老師說這個郵筒??存在了100多年，我趕緊跟它合影??</h1> <h1>身穿白色傳統服裝的印度教小伙子</h1> <h1> 這天恰逢印度 " 教育節 "（1月22號），全印度放假一天。人們盛裝出行，供奉教育女神尕莉。紀念館內供奉尕莉女神像，sunny說尕莉女神是辯喜老師羅摩克里希那的老師（ 老師的老師，師奶？）女神像手拿西塔琴，身邊放著高高一摞書。人們高聲朗誦經文，舉行祭拜儀式。</h1><h1> 在印度，書是很神圣的（ 凡是有關知識傳播媒介 ）。讀書必須正襟危坐，不能將書籍墊在屁股底。像我等之輩喜歡夾著一本書??或一本雜志??、抑或是手機??進衛生間??簡直是大不敬哦。</h1> <h1>在主殿旁邊有神職人員分發水果，本想湊熱鬧領點神果吃吃，可太多印度人排隊啦。</h1> <h1>人們把祭拜和休閑結合在一起，祭拜結束后在院子里席地而坐，品嘗美食??</h1> <h1>隨后我們又去了辯喜老師的老師尕莉女神廟，廟宇的主體倒影在水中，非常漂亮。</h1> <h1>進入廟內必須脫鞋，不允許帶包、手機??、照相機??<br /> 廟內有一個很大的廣場，四周都供奉著神像。中間主體供奉的就是尕莉女神，祭拜的人排了差不多600多米。我們實在沒有富裕的時間排隊，只到兩側供奉保護神化身的廟宇看看。<br /> </h1> <h1> 進門的兩側供奉著林伽，人們用牛奶??灌入林伽上方的小罐子里，慢慢滴在林伽上的牛奶又順著下方的約尼流淌。印度婦女都要祭拜林伽的，希望能多子多福。</h1><h1> 林伽是梵文 ?????? (li?ga?) 的音譯，其含義為"標志"，"記號"。也有男性生殖器的含義，但是通常特指印度教三大主神之一濕婆 ??? (?iva) 的生殖器。通常而言，林伽就代表了濕婆，特別是代表精力與不熄之火。約尼則是梵語 ???? (yoni) 的音譯，其含義為"子宮"，"陰道"等。在印度，約尼是濕婆的妻子雪山神女 ??????? (Pārvatī) 的象征，代表起源與創生。雪山神女就是喜馬拉雅之神。與林伽類似，約尼也有崇拜的實物，通常是用一個帶有通道的矩形表示。是不是有點像磨盤</h1> <h1> 等我們出來才發現少了一個隊員，不知道什么時候小錢老師走叉了，沒有跟上大部隊。幸好她一來到印度就要了導游sunny的電話??，開通的國際漫游打不通國內號碼，還能夠打通sunny的印度號碼?? 好險！</h1><h1> 這以后sunny和鄭老師隨時都在數人數，生怕此類事情再次發生。</h1> <h1>外院里是辯喜老師羅摩克里希那的塑像</h1> <h1> 胡格利河是恒河的一條支流，因而既是加爾各答人心中的圣河，也是城市的生命之河。人們每天到河邊沐浴祈禱，或等待生命灰飛煙滅時可以幸運地順流而去。</h1> <h1>令加爾各答人驕傲的胡格利大橋</h1> <h1>這位教徒手拿一個貌似鈴鐺??的小鍾，一根繩子纏在手上，一會將小鍾遠遠地扔向河里，一會又把它拉回來，反反復復數次。而且口中喃喃自語，不知道叨念什么。我把圖片給sunny看，他也不知道，哎.......我應該錄一段視頻就好了??</h1> <h1>河水渾濁，河面上漂浮著大量的垃圾，仔細一看這些垃圾正如sunny說的確實是一些植物垃圾，都是些水果蔬菜。雖然有人洗澡，可能也是使用天然洗滌劑吧。</h1> <h1>色彩鮮艷的紗麗灑滿岸邊</h1> <h1> 聽見" 庫瑪藝術街 "你會有什么反應？也許是藝術家薈萃的地方，也許有滿街琳瑯滿目的藝術??品，也許能夠淘到具有印度特色的可心的工藝品。我是充滿期待，除了照相機外，備足了充分的money??（ 嫌鄭老師發的1000大洋不夠，將所有家當都帶上），準備狂拼一把。懷著眼睛和包包一同上天堂的美好憧憬緊緊跟隨sunny進入庫瑪藝術街......</h1><h1> </h1> <h1> 理想是美好的，現實是殘酷的?????? 所謂的庫瑪藝術??街是一條垃圾成堆，擁擠不堪，兩側危房???林立，充滿糞臭、尿臊臭的街道。就是這么一條如果在天朝早就以"舊城改造"、"棚戶區改造"、"治理臟、亂、差"或"危房改造"等等冠冕堂皇的理由改造消失得無影無蹤的街道，可人家印度硬是讓它存在了上千年。 <br /> 實際上這里是一個專門制作在印度教法會禮拜儀式pujas上使用的神像雕塑的手工作坊區，位于Rabindra Sarani主路的西側。<br /></h1> <h1> 綿延兩個街區直至碼頭的一大片區域遍布著各種手工作坊，有扎稻草骨架的，有敷泥塑形的（那泥聞起來有股牛糞味道），有給神像上色描眉畫眼的，有"美發師"植頭發的，還有專門制作衣飾和裝飾品的。這些手工藝人們在每年的八月到十一月的杜爾迦和嘉莉女神節期間最為繁忙。那些奇形怪狀的半成品雕塑隨意地在路邊鋪展開來，在陽光下伸展著肢體，使這個街區有了點異樣的氛圍。</h1> <h1> 人們就在垃圾旁邊勞作、生活，這里每天提供加爾各答市民拜神、敬神的神塑像。sunny根本無視??了滿地的垃圾、屎糞??和飄蕩的混雜著各種氣味的尿臊臭，指著兩旁的危房說："只要神在這里就會一直存在。" ，"看看這些存在千年的房子......." ，當然也用了不少的 " 太厲害啦??"</h1><h3> </h3> <h3>有些神像并不是正古八經的，不知道是什么神像，非常妖艷</h3> <h1> 在旁邊一片簡陋的窩棚中矗立著一棟頗具英倫范的危房???，紅房白邊，想當年一定是一戶殷實人家的庭院。如今已經是人去樓空，部分房屋已經倒塌，窗戶全無，藤條沿著墻壁肆無忌憚攀爬，鳥兒??在屋頂做窩棲息，老牛??們在院子里任意翻找垃圾……這就是印度，各式各樣的房子高低錯落，丑陋、華麗、貧寒、呆板、骯臟、富態輕薄的、高貴老邁的、五光十色的、搖搖欲墜的.......并存著；風格、質量、歷史格格不入……并存著；垃圾、果蔬、鮮艷的紗麗、塑料.......令人眼花繚亂，這里的眼花繚亂可不是指新生事物，這里的豐富卻是屬于舊世界的眼花繚亂、舊日子的五彩繽紛、舊家具的雨后春筍。一切的一切都是被用舊的，但是沒有死去，沒有自卑，繼續活著、用著，用得生龍活虎、熙熙攘攘、層層疊疊、密密麻麻、前呼后擁、此起彼伏。</h1><h1> 這里的房屋??再破爛、再危房，哪怕是一片廢墟也沒有看見拆遷，物有各主，都是有主主的私人財產，那是怎樣尊貴凜然的物產，與他人無關。每棟房子??，無論是豪宅還是貧民窟，一旦蓋起來，就矗立著直到死去。甚至死了成為廢墟，那也是有主主的廢墟，他人是動不了的，也是動不得的。" 不同質而空洞的空間 " 、" 奇怪的公墓 "、" 多元并置的劇場 "、" 時間的碎片 "，這就是" 不可思議的印度 "___天堂和地獄的混合體。</h1><h1> 與印度相比，我們天朝近一百年的歷史仿佛一場大掃除，人人都忙著搬新家、創衛、掃四舊，鏟除看不順眼??的危房，干凈得徹徹底底、干凈得令人窒息、干凈得令人歡欣鼓舞，干凈得歷史只有在歷史教科書里找到???????? 而印度沒有煥然一新，那顯而易見的歷史感沉重得令人窒息。這使得那里的人們（ 尤其是sunny ）的表情??無不呈現出某種尊嚴、某種自我意識：自信、自信、自豪、安詳、平靜（ 我在行程結束時曾經和sunny說：你真的有為你的祖國驕傲的資本??）。難怪走之前馬世雯大姐就說過" 感受文明古國必須去印度 "，這話一點也不假！</h1> <h1>貧窮并不等于不幸福</h1> <h1>穿著色彩艷麗的紗麗，兩位純情少女就坐在這樣的環境里親切交談。</h1> <h1>很喜歡拍攝印度的小朋友，熱情、純真。他們經常主動要求你幫他們拍照。</h1> <h1>這個小男孩??見我舉起相機，還特地做了一個吹口哨的pose，真是酷斃了……不給個特寫鏡頭都過意不去??</h1> <h1>喜歡拍攝街景，那真是生活的街景。街邊有為人專門理發剃胡子的營生；有盤腿打坐???♂?在窗臺上做小買賣的；還有賣奶茶的.......</h1> <h1>印度人的眼睛??總是很深邃</h1> <h1>伯勒斯納特寺廟（耆那教鏡廟）</h1><h1> 建于1867年的伯勒納特寺廟主建筑是白色石刻的尖塔搭配四周金色小寶塔，墻面用玉石、鏡面、玻璃鑲嵌著繁復的絢麗圖案。花園式的院子里亭臺錯落，美人魚???♀?、馬其頓士兵、阿拉伯貴族等雕塑與水池泛波，石雕、花壇和扶欄別致優雅相映成輝。不得不贊嘆這個廟宇的小巧玲瓏，精致。</h1><h1> </h1> <h1>通向耆那教鏡廟的小巷兩側是關于耆那教大雄的故事，他主張" 萬物皆自然 "，一切回歸自然，主張裸體修行。</h1> <h1> 耆那教預言者辛塔魯那托的白色石刻塑像端坐在銀制蓮花座上，額頭上鑲嵌有鉆石??</h1> <h1> 耆那教源于印度教，它不主張種性制度。認為人間相互是平等的。</h1><h1> 耆那教認為他們有2 4位祖師，教主大雄是最后一位祖師（ 在耆那教歷史上具有實際意義的奠基者是大雄 ）。耆那教的基本教義為七諦說，即命、非命、漏入、系縛、制御、寂靜、解脫。其教義的一個特點是特別強調不殺生，《雜寶藏經》中生動地記載:"見一外道出家之人，身服衲衣，安行徐步，去去眾生。老婆羅門而問之言，何以并行，口唱去去？外道答言，我出家人，憐憫一切，畏傷蟲蟻，是故爾耳。"由于他們害怕傷害遍布于一切的命根，所以在外出時往往手執撣子或掃帚，口戴紗布，邊行邊掃，口唱"去去"。在古代，人們不知道有微生物，尚且可以如此，在現代，要是這么嚴格的不殺生，豈不是水也不得喝一口，氣也不敢喘，那多半只好改革教義了。</h1><h1> 耆那教認為世界上有一種難以名狀的物質"業"，它可依附于人的靈魂，成為解脫的障礙，這種依附作用稱為"漏入"。要求得靈魂的解脫，就必須擺脫業的束縛，需要"制御"，所謂"制御"就是以消極和積極的方法抑制種種情欲或欲望。積極的方法屬于正面引導，名為持"三寶"，要求信徒作到正信、正智、正行。而消極的辦法就是持戒，耆那教的戒律主要是五條，即：不殺生，不欺證、不偷盜、不奸淫、戒私財。好像又和佛教的五戒（不殺生，不偷盜，不邪淫，不妄語，不飲酒）極為相似，不蓄私財一條其實在佛教的沙彌十戒中也有，即不蓄金銀財寶。</h1><br /> <h1> 耆那教分為兩個主要的分支，一支是白衣派，一支是裸衣派。白衣派相對更世俗一些，他們認為一位覺者(成道者)需要進食與排泄，婦女和男子一樣能獲得靈魂的拯救，低種姓的首陀羅和高種姓一樣能得到拯救，不拋棄衣服一個人也能得到拯救，世俗家庭的主人同樣能獲得拯救，出家人允許占有14種必需品等等。而裸衣派除了出門時戴面紗外必須全裸修行。</h1> <h1> 鏡廟內滿墻和頂都是用寶石??、玻璃、鏡子鑲嵌起來的圖案，白天在陽光??的照射下熠熠生輝，而晚上如果點上蠟燭???則會折射出耀眼的光芒。進入廟宇主體長廊側面是燃燒??了150年的長明燈。</h1> <h3>墻面上用寶石、玻璃鑲嵌的圖案，色彩鮮艷。</h3> <h1>庭院的地面也是用青花瓷片拼花的圖案，非常精致漂亮。</h1> <h1>在庭院里正舉著相機想拍下坐在階梯上的帥哥時，這個伙子就湊到面前，做著各種表情??要我給他照相。</h1> <h1>今天是教育節，很多印度女孩??都穿著艷麗的服裝出來游玩，手上用海娜粉畫成各種花紋。印度女孩特別喜歡邀請你和她們照相。</h1> <h1>大理石宮殿（marble palace）<br /> 這是加爾各答19世紀最最富裕的有錢人姆利克于1835年為自己建造的宮殿??（據說從事農產品生意），現在仍有家人居住在這里。宮殿是用大理石建造的，內部布置成私人博物館。<br /> 透過每個角落都擺放著當年富豪從世界各地淘來的藝術品可以感受到富豪的品味和一擲千金的的魄力。屋內大間大間房子里陳列著很多維多利亞時代的雕像（ 有一座維多利亞女王的雕像，據說當年全世界只有兩座 ），和鋪滿了灰塵的比利時玻璃和中國青花瓷瓶，墻上掛著各種沒有標注的"名畫"（據sunny說是出自名家之手，這時當然少不了他的口頭禪??）<br /> 這個宮殿是不對外開放的，因為sunny的緣故才在行程里特意安排，而且走時不知道給了領路的保安多少小費。謝謝啦??！</h1> <h1> 庭院里還圈養著各種動物????????（ 這里是印度第一家動物園 ），漫步在園內不時傳來鳥??鳴聲。</h1><h1> 雨跡斑駁的大理石石獅、人物雕像以及石桌、石椅散落在草叢里，靜靜地訴說著這個家族曾經的輝煌......</h1><h3> </h3> <h1> 與宮殿相隔就是加爾各答貧民區，人們也悠然自得地在垃圾成堆、搖搖欲墜的窩棚的生活，孩子們在曬滿紗麗的鐵絲下騎著自行車。真是各自生活在自己的生活中，各自享受各自的人生和幸福。</h1> <h1> 建于1901年的維多利亞紀念館，是一座用于紀念英國維多利亞女王1877年加冕印度女皇而建的建筑物。建筑長111米，寬68.5米，高61.5米，通體采用與建泰姬陵一樣的白色大理石建成，融匯英、意、印的建筑特征和雕刻技術，也融合了文藝復興時期和回教風格，矗立住大片綠草地上的宮殿仿佛一艘蕩漾在碧波上的白船，雄偉壯觀、高貴典雅。 </h1><h1> 當時的總督設想用純白色大理石建造一座能夠與泰姬陵媲美的宮殿，流芳千古。真是造物弄人，歷盡100多年，統治者的英國人走了，確實留下了堅固的建筑。</h1> <h1>在正門的臺階前有英國王室的標志</h1> <h1> 進入紀念館院內迎面就是維多利亞女王塑像。維多利亞是英國歷史上在位時間第二長的君主，僅次于伊麗莎白二世女王。在位時間長達64年。她也是第一個以"大不列顛和愛爾蘭國女王和印度女皇"名號稱呼的英國女王。大英帝國在維多利亞女王的統治期間英國國力最為強大，英國的版圖擴張最大，稱霸世界，有眾多的殖民地，但為什么獨獨要加冕印度國王？這不僅是因為印度是英國女王皇冠??上最閃亮?的那顆明珠，還因為：</h1><h1> 1858年，英國東印度公司的行政權力被解除，英屬印度成為英國的直轄殖民地，莫臥兒王朝皇帝對印度的統治權轉入英國王室手中。1871年，維多利亞女王的女兒維多利亞長公主的丈夫、德意志帝國唯一的皇子，弗里德里希（即后來的弗里德里希三世）被他的父親、德意志帝國皇帝威廉一世立為德國皇儲。一旦威廉一世駕崩，弗里德里希將成為德國皇帝，而維多利亞長公主也將成為德國皇后。當時的英國首相迪斯雷利認為，雖然英國的國力大過德國，但德國是帝國，英國卻只是王國。如果維多利亞長公主成為德國皇后，那身為母親的英國女王維多利亞地位還要在其女兒之下，這樣不合理。所以他希望維多利亞女王成為女皇，這樣才能在禮儀上不被視為在德國之下，況且英國在事實上已經是帝國（大英帝國），而且還是高于其他所有帝國的"日不落帝國"，只是缺了名義上的確認。維多利亞女王便順水推舟，于1877年接受了這一稱號，成為英國和印度歷史上唯一的一位女皇帝。</h1> <h1>宮頂上的雕塑栩栩如生</h1> <h1>位于穹頂最高處，高4米，重3噸，高栩栩如生吹奏勝利號角的勝利天使銅像。</h1><h1><br /></h1> <h1> 館內分成博物館和美術館，內部的展品多達3500件，展品包括印度各地的美術品和史書、維多利亞時代的史跡素描和繪畫等。最顯眼最重要的是立于館內正中央的維多利亞女王白色大理石雕像，很美，美得像仙女，像女神。雕像上方就是外面看到的很高的圓頂，四面壁上有12幅半圓形畫。四壁上都是珍貴的油畫，還專門有個展廳，都是真人大小的古代各類人物肖像畫，歐洲古典式大家風范，一如那些世界級大師的手筆。這里不像其他那些博物館沒有多少文字介紹，即是有也來不及看，sunny帶著我們像趕街一樣匆匆忙忙，一掃而過，啥也木有印象????</h1><h1> </h1> <h1>維多利亞紀念館背后樹立著喬治·寇松總督的塑像（1899-1905在位），是他決定建此紀念館的。</h1> <h1>看過紀念館的背面后擅自離開集體，快速跑到雕有代表正義的女神的石拱門（ 也就是維多利亞紀念館的南門 ）拍照，石拱門的上方是維多利亞女王的兒子愛德華七世銅像（1841-1910）</h1> <h1>池塘倒映著精美的維多利亞宮殿，雖然美麗，但還是沒有泰姬陵那樣美到令人窒息??</h1> <h1> 正好我們參觀這天是周末，印度人只需要10盧比的門票??（相當于不到人民幣1元），所以院內滿是休閑"打坐???♀????♂?和野餐的印度人，館內盡是人頭攢動。這哪里是參觀博物館的節奏，完全是看人后腦幫。</h1> <h1>隔著胡格利河是塔塔集團正在修建的總部大夏，據說將成為加爾各答最新地標</h1> <h1> 為了加強加爾各答的城市功能，三百多年前英國人沿著胡格利河兩岸修建了壯觀盛大的各種維多利亞風格建筑，加爾各答在眾多早期游歷的作家筆下被描繪成"宮殿之城"，無不透著英國人的思鄉之情。</h1><h1> 出于對建筑膚淺的喜愛，用手捂住看得見"臟、亂、差"的右眼，試圖用左眼享受印度土地上曾經綻放的英倫風范。</h1> <h1>夜幕中的豪拉火車站<br /> 乘火車前往瓦拉納西，第一次領略了印度的不準時和身在地獄????</h1><h1> 本來我們的火車是晚上8:30，可是吃過晚飯??后通知晚點2個小時，在餐廳??休息等待，好歹這里有座有廁所??哦。</h1><h1> 我們一行人在晚上10點左右到達豪拉火車站，sunny告訴我們帶好身價細軟??????跟他走就行了，行李有專門的搬運工。一路上跌跌撞撞地走在灰路上，也不知道如何穿過車水馬龍的公路才來到鼎鼎有名的豪拉火車站。</h1><h1> 豪拉車站是服務于印度加爾各答和豪拉的主要火車站之一（另一個是加爾各答的錫爾達車站），位于胡格利河西岸的豪拉市，通過附近的豪拉大橋與加爾各答相通。這是印度第二古老的火車站，也是印度最大的火車站。1854年，英屬印度殖民政府開始修筑一條連接加爾各答與Bardhaman區煤田的鐵路，這是印度的第二條鐵路，僅次于1853年修筑的孟買到塔那的鐵路。這條鐵路線從豪拉開始，當時豪拉還只是加爾各答和對面的一個小鎮。起初這是一條單軌鐵路，豪拉車站僅僅用于貨運，除了售票處只有一個小棚子和幾個倉庫。但是運輸量逐漸增加，車站建筑被延伸了。由于運輸量巨大，1901年提議修建一個新車站，車站由英國工程師Halsey Ricardo設計，1905年12月1日投入使用，距今也有100多年。火車通過西北鐵路向北沿著恒河，通過東南鐵路向西通往孟買或向南到金奈；東南鐵路過去稱為孟加拉-那格浦爾鐵路（BNR）；由于出了名的緩慢，人們給了一個綽號" 從不準時 "??????????</h1> <h1>車站內的售票處，不知道自由行能不能重演在俄羅斯的故事</h1> <h1> 印度的鐵路??歷史悠久，英國殖民統治時期建立了眾多的鐵路線。如今印度鐵路公司是印度國有公司，隸屬于鐵道部管理和運營。<br /> 印度火車??在城市中，擔當市內主要通勤交通工具。印度擁有世界第四大鐵路網，軌道里程119630公里，線路里程66687公里，約設7216個車站。2015-16年度，印度鐵路約承運旅客81.07億（中國2016年鐵路運輸旅客為28億人次），每天超過2200萬人次，每年貨運量約11.01億噸。每到春節來臨，天朝的鐵路??系統如臨大敵迎接春運，這在印度火車運輸面前完全是小case?????? 人家是天天春運好不好??。<br /> 看看人家候車大廳的景象……睡覺呢，席地而坐吃飯呢，打坐???♂????♂?呢……</h1> <h1> 站臺上的布告欄有關于乘車的信息。雖然你訂購了火車票，但具體的座位號需要在公告上找（ 應該是英文 ）</h1><h1> 也許是有領隊有導游，所以任何時候都不需要親力親為。一路上渾渾噩噩跟著走到站臺，仔細努力??聆聽廣播??，一句也聽不懂。問sunny廣播里說什么，他說??用印地語和英語重復播放列車信息??，額那個神啊！一個單詞都木有聽出來啊，我怕是真搞不定這個自由行哦！</h1> <h1> 我們最開始制定的計劃是從加爾各答飛往??瓦拉納西，但是印度在今年除取消了這班飛機，所以決定坐火車??。大家認為乘坐印度火車也是不錯的體驗哦！預備會上聽鄭老師說我們訂的火車票主要是二等車廂，少數是一等和三等，一等車廂給團里年齡大的，三等車廂男人坐，想想也合情合理，大家也就擊掌?同意了。而今天才知道我們的臥鋪車廂全部是三等車廂（B2 ），而且混在印度人中間（小錢老師和毅萍童鞋的四周都是印度朋友 ，領隊鄭老師和瑞宏老師單獨在B3車廂）。一個空間有八個臥鋪（ 面對面6個臥鋪，過道本該是座位的有上下兩個臥鋪 ），很是擁擠。一會整個車廂都擠滿了乘客。</h1><h1> 我睡在中鋪（上下鋪是印度朋友），只能平躺，根本不能坐起來。每個鋪都備了干凈的一個床單、一個被單、一個枕巾。每個乘客的大行李就放在下鋪的下面，這個時候才后悔應該備一個鏈條??鎖??，把所有身家細軟放在頭邊，心里還是七上八下的。開始還努力保持清醒，一有風吹草動就低頭看看生怕東西被人家順走。后來就昏昏沉沉入睡??????（ 其實根本不用擔心哦，第二天毅萍童鞋來我們車廂坐了大半天才想起她的行李箱，等過去拿時周圍的印度人都下車了，她的箱子靜靜地躺在床下）</h1><h1> ……半夜4點多被凍醒（ 可能為了去除車廂里的氣味，空調開得奇冷 ），已經把所有可穿的衣服圍巾??披肩都套上身上還是抵擋不住寒意。看著上下鋪的印度老幾直接將毯子蓋在身上，本來是想好打死也不用這看上去" 糙奈奈 "的毛毯，可惜大腦??不爭氣地服從了受寒的機體????，十分不情愿地把毯子蓋在下半身。</h1><h1> 這一醒就難以入眠了，周遭一片鼾聲??、磨牙聲、講話聲、音樂聲（一個曲子放2個多小時是個什么感覺）、夢囈聲、小孩子的哭聲、肆無忌憚的屁聲還混合著印度體臭、腳臭和刺鼻的香水刺激著嗅器官和聽器官，擋都擋不住????，睡意全無。</h1><h1> 真正體驗了"身在地獄"，這時想起瑞宏老師說的"印度的前3天: 失望??甚至想打道回府；再過3天: 有點好感??；再過3天: 驚喜??；再過3天: 不想回家??……真希望直接跨越到第四天，想象中美好的景色只要讓我的左眼在天堂就足以彌補" 身在地獄 "所受的罪，這樣想著又迷迷糊糊睡了過去????……中國夢混雜著印度夢??</h1> <h1>下一篇：一條流淌的神____瓦拉納西</h1>
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