意大利游二文藝之城“翡冷翠”

KennyShao

<h3><font color="#010101">兩個小時的火車把我們從北部的威尼斯帶到了這次旅行的重頭戲佛羅倫斯，歐洲文藝復興的發源地。經歷了中世紀上千年的黑暗，歐洲終于等到了新的時代。古人云“天不生仲尼，萬古如長夜”，那時的城內群賢畢至，既有瑜，也有亮，有東邪，也有西毒，這群星璀璨的光芒進而照亮了整個歐洲。</font></h3><h3><a href="http://www.xsjgww.com/g4wscd4"target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>意大利游一水城威尼斯</a></h3> <h3><font color="#010101">人們常說徐志摩把意大利語”firenze”翻譯成“翡冷翠”達到了信達雅，其實佛羅倫斯的建筑大多是土黃色的。“翡冷翠”用在這個城市的地標圣母百花教堂上更為合適，這個教堂通體由綠白粉相間的大理石裝飾，是我見過最美的教堂。</font></h3> <h3><font color="#010101">在翡冷翠，一公里之內多半就有個美術館或教堂收藏著美術史冊上的掛了號的作品，這個城市不大是可以用雙腳走出來的，充滿韻味的她很像意大利的Espresso：濃郁、精致、不加水。</font></h3> <h3><font color="#010101">小城處處是景，從一個地標走向下一個，中間的過場從來都不冷。</font></h3> <h3><font color="#010101">說到文藝復興，就不得不提美第奇家族。這個家族天使投資了的一批門客，其中一位意外地成功IPO當上了教皇，從此以后官商勾結開起了壟斷意大利乃至歐洲的銀行，暴富之后也許是為了洗白也許是真愛，美帝奇家族在相當長時間里資助很多的藝術家，也收藏了很多的藝術作品。</font></h3> <h3><font color="#010101">烏菲茲美術館是意大利最大的博物館，“烏菲茲”在意大利語里是辦公室的意思，而美蒂奇家的這個辦公室的藏品囊括了當年資助的所有文藝復興時期大師，幾乎可以說，文藝復興的精華都在這里。美蒂奇家族最后把所有收藏捐給了佛羅倫斯，保證了這些杰作沒有顛沛流離到不同的國家。國內的王健林們學著點，有閑錢也請支持一下藝術家吧！</font></h3><h3><font color="#010101">為了防止豬八戒吃人參果式的參觀，我把西方美術史又重新溫習了一遍，流派、輩分捋了幾百年的。</font></h3> 如果你看不懂藝術的演化，一個簡單的方法就是看不同時期藝術家對同樣題材的不同表現。所謂細節決定成敗，對比才是傷害。<div>大師之所以杰出，除了技法更主要的是思想和審美趣味領先于時代。我看到“西方繪畫之父”喬托的作品水平，感覺這個"父親"自己練練也能當。這幅畫的貢獻在于一千年來第一個給圣母畫出了鼓起的乳房，宗教作品人性化。</div><div><br></div> <div>那個時代很多作品都是圣經故事，“天使報喜”，“圣母懷抱耶穌”、“最后的審判”等題材被不同時間畫家展現，在”烏菲茲“你會看到人像由中世紀呆滯的撲克臉到喬托的時候逐漸有了表情、之后馬薩喬開始在地上畫人的陰影了，達芬奇的人物身體不總是用線勾邊了，房子開始遠小近大講透視了。。。</div> <div>相比宗教題材，我更喜歡天馬行空的希臘神話題材，心頭最愛的就是這幅達芬奇師兄波提切利的"維納斯的誕生"。多數人，站在名畫前，都會有謙卑之心，進而平靜。就好比站在這幅描述生命誕生的畫前，任何人都會感覺到生命的渺小。而這幅畫自己也已存世500多年，它存在的時候，我們還沒有出生。它依然存在的時候，很多人將會逝去。。。<br></div><div>LV的一句廣告詞讓我印象深刻“A journey shows us not only the world,but how we fit in it.” 旅行不僅讓我們看到世界，更讓我們看到自己在其中的位置。</div><div>我好想找個沒人的機會在畫上寫下“到此一游”，或者就化身為一顆鏡框縫隙間的塵埃得以與它長久相依。</div><div><br></div> <h3><font color="#010101">美帝奇家族的皮蒂宮裝修極盡繁縟華麗，幾十間屋子，間間如此，有宗教有激情還有享樂，重慶火鍋涮鮑魚的既視感。當過分的設計變得不實用時，自然就會變成藝術，這種土豪自建屋的裝修范式后來叫巴洛克。</font></h3> <div>通過這次佛城的旅行，除了看作品我還了解了藝術家的很多軼事。所謂文無第一，武無第二。那時城中大牛太多，一旦有項目，藝術家也要PK才行。</div>我由此知道了有性格的萬能型天才布魯內列斯基。他先在洗禮堂銅門項目上輸給了金匠吉貝爾蒂，自認栽了面兒，從此不搞雕塑出走羅馬改學習希臘建筑，十幾年后卷土重來，在百花教堂穹頂項目上再戰老對手吉貝爾蒂復仇成功。<div>吉貝爾蒂則專心花了24年做了這銅門，此門精致地演繹了十個圣經故事，連米開朗基羅也稱贊“好到只能裝飾天堂的天堂之門”。他心血花的太多了，最后把自己的頭像也放上去當把手了。</div><div>現在的人就是浮躁，我觀察了半天，踏踏實實能看完十個故事的就沒幾個。我這么愛好藝術的人，也才看了30幾遍就煩了。</div> 布魯內列斯基教堂封頂之后，為美蒂奇家族設計了這個希臘風格濃烈的教堂。他消沉時的好基友多納泰羅在教堂里裝修了右邊的圣器室。司機指責這個裝修把整體風格搞壞了。江湖名號"文藝復興之父"的多納泰羅哪里會接受，默默地離開佛城，兩人至死未見。我看了看，這兩個風格是不太搭不過也挺好看的啊。藝術見解不同也不至于鬧到割袍斷義啊，藝術家都是怪咖。<div>幾十年后米開朗基羅在教堂里又建造了新圣器室，里面陳列了“晝、夜、晨、暮”4尊個人的晚期雕塑代表作。我轉了一圈沒找到，然后被告知新圣器室要再加8歐。“目光匯集的地方，金錢必將追隨”，眼球經濟已到了教堂。怒！大爺不看了。</div><div>現在回想一下有點后悔，雕塑作品看現場和電腦前看圖片區別還是蠻大的，沖動是魔鬼啊。</div> <div>除了"烏菲茲"，學院美術館也值得一去。這原是世界上第一間美術學院，文藝復興的大師很多出自這里，它的鎮館之寶就是大衛雕像原作。想當年上小學時，去北京展覽館看文藝復興巡展，蒙娜麗莎啥的都沒有留下印象，只記得這個大JJ的大衛。</div><div>傳說當年達芬奇在 home party 上說雕塑只是一種比較粗鄙的工藝而已，這可惹惱了那時還叫”小米“的米開朗基羅，憋了口氣，特意挑了塊大石料，鼓搗出大衛來，一時全城轟動。</div>幾十年后我再來看他，感染力依然深深地在那里。大家都默默地45度仰望，自覺退后些距離好讓他的光芒有漫射的空間。 <h3><font color="#010101">在翡冷翠的夜晚，我感受不到徐志摩詩文里的悲傷。春天的晚上，從酒店門口的小巷出來就是這樣的美麗場景。</font></h3> <h3><font color="#010101">這么文藝的城市里自然不會少了音樂，在街頭經常會聽到樂聲隱約飄來，于是加快腳步趕緊去領Bonus。</font></h3> <div>樂手都很投入，配表情加身段。根據女兒的專業評判，小提琴的水平都很高。<br></div> <h3><font color="#010101">有獨奏還有組合。</font></h3> <div>意大利人很熱情好客，說話經常帶手勢加強。每當發現鏡頭對到他們，從沒有北美這邊一副肖像權被侵犯的冷漠之情，我拍照毫無心理壓力。這里的男女中等個頭，身材都很好，見不到北美垃圾食品喂養出來的口袋體型，街上俊男美女很多。</div><div>如果要說缺點那就是工作都很懶散的感覺沒有北美標準化的職業范兒，機場的警察不時低頭玩著手機，辦理租車的大媽無視焦慮的顧客聊著天，。。。</div> <h3><font color="#010101">這里的人很懷舊。</font></h3> <h3><font color="#010101">中心市場的女郎對我是很熱情滴。</font></h3> <h3><font color="#010101">烤披薩的哥們也配合。</font></h3> <h3><font color="#010101">本想偷拍一張，小哥已經在做剪刀手了。</font></h3> <h3><font color="#010101">雖然意大利軍隊在兩次大戰中都扮演豬隊友的角色，但這里的士兵都裝備整齊，精神矍鑠。</font></h3> 佛羅倫斯兩大美食：牛肚包和T骨牛排。<div>牛肚包“Lampredotto”屬街邊平民美食，牛肚是用香料、蔬菜和番茄燉煮，夾在面包里就像我們的肉夾饃。口感十分軟爛。當時吃得太快沒來得及拍照，吃一半想起來時品相已無法直視了。</div> T骨牛排來自本地特產的牛，然后涂滿調料用木炭烤制成，以柔嫩多汁的口感著稱，一般量大多1公斤起，人少胃口小的注意。切開后你會發現血水開始往盤子里流，老中可能會覺得不夠熟。<div>相比這兩個名菜，我更偏愛本地的小菜，泡竹筍，像辣椒一樣的西紅柿干，鵝肝醬，薄切生肉，這些小菜配上抹了橄欖油的面包那真是舌頭的節日。我現在想起它們來，很快就有餓了的感覺。</div> <div>最后一天傍晚來到小城邊上的山坡上看日落。落日余暉映照下的阿諾河畔，見證了這座藝術之都的溫柔和深情。但丁在維琪奧橋邊邂逅了他的女神，一次相遇，終生懷念，這文學史上著名的珀拉圖之戀催生了名著《神曲》。二戰末間，德軍撤退盡數摧毀河上的橋梁，唯獨這座中世紀老橋據說得到希特勒的命令得以幸免，傳說他早年造訪佛羅倫斯時，便特別喜歡這座橋。這個文藝青年當年考維也納美院被錄取的話，可能就沒有二戰了吧。</div> <div>站在半山腰上環視佛城的黃昏，幾百年來佛城的結構基本未變，圣母百花教堂的弧形穹頂異常醒目，在她的周圍是不能有比它高的建筑的，因為那是一座城市信仰的高度。</div> 真的想穿越到500年前的這里，城里那時只有六萬多人，整個歐洲藝術家、思想家都在這里云集。大師遍地走，精品隨時有。走在街上可能會碰到達芬奇和老米，他們兩人相遇時是否像傳說中一樣因互為競爭對手而怒目相視呢。。。那是激情燃燒的歲月，那是杰作頻出的時代。每當新的油畫雕塑揭幕、詩歌發布，必是滿城熱議，街知巷聞，一時洛陽紙貴。<div><br></div><div>“四海翻騰云水怒，五洲震蕩風雷激”，同樣是文化和思想的革命，很遺憾，我首先想到的是我們的“十年文革”。在我粗淺的中國歷史觀中，數來數去疑似的復興，竟然算是民國。<div><br><div></div><div>感嘆中聽著"夢回唐朝"，租車奔向下一站，去看看孕育大師的土壤---托斯卡納鄉村。</div><div><br></div></div></div><h3><a href="http://www.xsjgww.com/gqv1cl4"target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"></i>意大利游三托斯卡納的天空下</a></h3>

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意大利游二 文藝之城“翡冷翠”

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