新疆. 艾提尕爾清真寺&高臺民居

葉知秋

2015年7月，喀什古城榮獲國家5A級旅游景區稱號，每天早上10點半的開城儀式幾乎成為每一位到訪游客必看的節目。小王不到10點就把車開到古城東門對面的停車場，10點整東門前的馬路開始封路。 從四面八方蜂擁而來的游客，只能步行前往城門前的小廣場。此時，表演區早已被圍的水泄不通，最后在前排一位好心大伯的幫助下，才好不容易讓小朋友們騰挪到了柵欄前。 　　為開城儀式暖場的是一位年近80的維族老漢，盡管一張滄桑的面頰皺得像顆老核桃，但舞姿絕對不輸年輕人，滿場飛了足足有20多分鐘。 都說在南疆還有90歲的老漢，60多歲的阿婆生娃娃的，你信不信？我信。據說其中秘籍就是天天吃新疆特產的各種干果，像核桃、巴旦木這樣的干果都屬于種子，或許這其中有一定的關聯。 　　喀什古城的開城儀式和春晚一樣，免費參觀，所以不要期望太高。它就是通過音樂、舞蹈、旁白和對話搞的一個儀式，大家來湊個熱鬧，烘托一下氣氛而已。 當然，古絲綢之路的歷史風貌和中華民族的文化內涵還是要體現的，特別是后者，所以中間那位穿漢服的男子必須是全場主角，他也許是定遠侯班超，也許是大將軍耿恭。 如今，喀什已成為“一帶一路”的重要節點，為了打破馬六甲海峽潛在的封鎖，國家重金打造的瓜達爾港必須經過喀什才能將物資從陸路運入內地。 　　喀什古城占地約20平方公里，分東、西兩區，中間只隔一條馬路，舉行開城儀式的東門就在東區。東區較為商業化，剛到喀什哪天，我們就去了東區漢巴扎的美食街。此外，東區還有花盆巴扎和空中花園等打卡地。 今天我們要再去作為古城文化中心的西區轉轉，主要景點包括著名的艾提尕爾清真寺和百年老茶館等。下面圖片分別為艾提尕爾清真寺的正殿、外殿、教經堂、拱拜孜（穹窿頂）、凈身房和門樓、院落等。 　　艾提尕爾清真寺始建于明正統七年（1442），后經1537年、1787年和1873年三次擴建。該寺坐落于市中心的艾提尕廣場西側，是一個充滿濃郁伊斯蘭宗教色彩的古建筑群。2001年6月，被列為第五批全國重點文物保護單位。 我第一次到喀什，由自治區政府一位老同志陪同，當時的艾提尕廣場還是個亂哄哄的巴扎（市場）。打眼望去，只見烏泱泱的一大片身著皮大衣、頭戴黑氈帽的維族漢子，在冬季寒冷的晨霧中，搓著手、跺著腳，眼睛直勾勾的盯著我們兩個外鄉人。 老同志嘴上說：“走，我帶你進清真寺轉轉。” 但話語中卻透著一絲發怵。及至走到清真寺大門口，老同志又說：“唉，算了吧，今天要辦的事多，還是改天再去吧……” 老同志是位非常實誠的人，每次出門辦事，首選步行。我說：“咱們不打車，公交車總是要坐的吧？” 老同志十分詫異：“啊，還坐公交？我們地州出差每天只補助四角錢，所以到哪兒都是走路。” 在我的堅持下，最后還是坐了公交車，每次每人四分錢。 　　再次聽說艾提尕爾清真寺就到了2014年7月，該寺伊瑪目居瑪. 塔伊爾大毛拉被暴恐分子殺害，所以這個早在電影《冰山上的來客》中，見過多次的艾提朶爾清真寺，今天終于有幸邁進了它的大門。 原以為這座外表還算光鮮的清真寺，內部一定不差檔次，結果甚為失望，參觀完我腦海中能夠想起的形容詞就是四個字“簡潔、實用”。我以為該寺完全可以在穆斯林世界中，僻為一處伊斯蘭教艱苦樸素再教育基地。 據說，艾提尕爾清真寺里最貴重的物品只有兩樣，除了一塊來自伊朗的真絲掛毯，就是自治區黨委和人民政府贈送的一塊和田純手工羊毛掛毯，該毯以大石榴花為中心，并由56朵小石榴花相環繞，寓意中國各民族要像石榴籽一樣，緊緊抱在一起。 上圖為召喚閣樓。 　　出了艾提朶爾清真寺朝南走幾步有個路口，往南是古董一條街～艾格孜艾日克路，這條街不長，兩邊店鋪門口堆放了一些馬鞍、皮囊以及充滿民族特色的生活器具，喜歡懷舊的人可以進去轉一轉，很有味道。 這里還有一個名為艾格孜艾日克路博物館的私人博物館，展示了父子兩代人近40年的藏品，五花八門，但均以當地特色為主，其中有塊價值600萬的和田玉籽料為鎮館之寶。 　　在路口朝西拐就是東西走向的千年古街～吾斯塘博依路，吾斯塘博依在維語中意為“水渠邊”，曾經是古疏勒國王宮所在地，后來逐漸發展成一條制作和銷售維吾爾傳統手工藝品的街道。 街道兩旁的店鋪所售商品琳瑯滿目，各種手工藝品，如土陶、銅藝、樂器、小刀和紡織品等應有盡有。 在隔壁古董街的輻射下，這里不少店鋪也掛出了“古玩、古幣”的招牌，不過這些來路不明、標價不菲，缺乏傳承的所謂老物件，看個熱鬧就好，務必謹慎購買。 　　不得不承認喀什古城是個街拍打卡的理想去處，迷宮般的老街巷被各種充滿民族色彩及文化元素的物件裝扮起來后，頓時華麗轉身成為一個五光十色，絢麗多彩的童話世界。現代維族女孩都很陽光，見我拍照大多都能落落大方地報以微笑。 上面這對小姊妹還在上學，暑假結伴出來旅游，平常也會在朋友圈曬出自己的喜樂無虞。下面是她們和同學一起去吐峪溝玩時自拍的照片，附言很颯：“青春沒有售價，瘋狂就在當下！” 　　喀什古城已經存在了2000多年，它建在吐曼河畔的一塊高地上，具備古代人類居住生活最起碼的生存條件。喀什舊稱喀什噶爾，喀什在突厥語中為“玉石”之意，而噶爾在古伊朗語中有“石或山”的意思，難怪自古和田玉的最大集散地竟然在喀什而不是和田。 喀什雖然在歷史上經歷了多次破壞與重建，但自清代以來，除了城墻、城門已經失滅，古城民居卻得以完整保存至今。上面是隨拍的一些老城新、舊民居，我覺得最后一張騎樓及其下面迷宮般的街巷看上去比新宅更有味道。 下面是1908年，英國人凱瑟琳. 馬噶特尼繪制的一幅《喀什噶爾城市簡圖》。 　　現在國內很多著名景區，如5A級的周莊（江蘇昆山）、烏鎮（浙江嘉興）和千戶苗寨（貴州西江），都是采取將原住民異地搬遷，然后圍起來統一規劃改造的方式修建景區。 事實證明，在逐利的資本主導下，最終景區都將變成一個由來自五湖四海，操著南腔北調的個體老板，分包承租經營的商業地產項目，賣的大多都是從義烏批發來的，同質化嚴重的旅游紀念品，這與老王搞的那些文旅項目有何本質區別？至少老王沒毀掉什么稀缺資源。 還好喀什古城因為3.6平方公里的面積以及近22萬常住人口的巨大體量，難以徹底清空，原住民最終被留了下來。留下原住民就相當于留下了這座城市的靈魂，雖然沒有機會與他們深入交流，但來來去去看著這些尋常人家、普通百姓，并與他們擦肩而過，心里就感覺真實、舒服。 下圖拍的是老城庫木代爾瓦扎街道一戶普通人家的大門一角，中間一塊小紅牌子上寫著“十戶聯防中心戶長”，一座看似充滿煙火氣的大門，卻讓人讀到些許不安的氣息。 　　喀什古城有兩個百年老茶館，其中一個位于東區的藥茶巴扎一帶（上圖），另一個就在西區的吾斯塘博依路口（下圖）。 喀什老茶館通常都具有典型的維吾爾建筑風格，木雕、花飾絕不可少，色彩鮮艷但不失莊重。室內裝修亦甚為考究，充滿濃郁的民族特色，土炕上鋪著厚厚的地毯，不管認識不認識，上了坑都是朋友。 接過一壺茯苓磚茶，維族老漢會將窩窩馕掰成小塊放進茶碗，再加幾塊土黃糖，最后澆上熱茶，然后不緊不慢地嚼著，正如那句維吾爾族老話說的：“馕要掰成小塊吃，話要想上三遍說。” 在大廳或門口演奏都塔爾、熱瓦普和彈布爾是茶館的老傳統，但現在僅靠收取幾元茶資已經很難平衡茶館固定開銷，于是老茶館變身茶餐廳，亦茶亦餐，與時俱進皆大歡喜。 　　熱衷打卡的游客還可循著街邊豎立的導覽圖，去花盆巴扎、油畫街、布袋巷和彩虹巷凹造型。我對人為過度裝飾起來的艷俗街巷并非很感興趣，所以移步去了高臺民居。 當地人稱高臺民居為闊孜其亞貝希，意為“高崖上的土陶”，因為這里至今還保留了許多家族傳承的老土陶作坊。高臺民居依崖而建，隨著家族人口的增加，不得不在祖屋上加蓋新屋，于是形成了層層疊疊的建筑景觀。 由于治安等原因，始于2009年的喀什老城改造后，現在我們只能從上面這張圖片一窺高臺民居曾經的原始風貌，妥妥的煙火氣息撲面而來。 上圖是高臺民居新建的有四根立柱的拱形大門，其圖案設計靈感源自1995年和田民豐尼雅遺址出土的漢代織錦護臂。這座高臺民居標志性建筑的四根立柱，代表世界四大文明在喀什的交匯融合。 　　高臺民居位于喀什古城正門對面一個三面臨河的黃土高坡上，與古城僅隔一條馬路。這片建在40多米高，80多米長土崖上的民居群被譽為維吾爾族活的民俗博物館。 高臺民居始建于公元17世紀，距今已有600年的歷史，50多條小巷縱橫交錯分布其間，在這座錯綜復雜的迷宮里，曾經居住了600戶人家，近4000居民。 改造后的高臺民居分為兩部分，即非遺展示區和古代民居遺址，注意這里用的是“遺址”兩字，才過去十幾年怎么就成了遺址？從所攝圖片看，更像是拆遷后留下的廢墟。 我估計原計劃是要徹底推平的，后來有人強調了它的歷史價值才得以保留，否則怎么會連門窗都被拆走了呢？以至于現在不得不采取各種支護措施，防止房屋倒塌。 比照我曾經寫過的游記《摩洛哥. 本. 哈杜筑壘村》，一個原本可以申遺的好項目，就這樣灰飛煙滅，太可惜了。 　　改造后的非遺展示區，除大部分被用于商鋪及手工作坊，還保留了一小部分民居原貌，使游客能夠近距離感受高臺民居曾經的生活場景。 由于土地資源有限，高臺原住民一直有“分家不分戶”的習俗，即孩子們長大成家時，就在原來平房上加蓋一層，孩子越多加蓋越高，最后甚至蓋到了四層。更有借助兩家相鄰或共用的屋墻，搭建一、兩間跨在街巷上的土屋，形成景觀獨特的騎樓或半騎樓。 下圖是高臺民居原來迷宮一樣的街巷示意圖，不難想象如此隨意搭建后形成的“樓上有樓，樓外有樓”的格局，將是何等壯觀。 　　上面是非遺“模制法土陶燒制技藝”第六代傳承人吐爾遜.肉斯塔木及其家人，他們一家八代都居住在高臺民居。在長期的磨礪與實踐中，吐爾遜把制陶的色彩、紋樣及圖案完全內化于心，創作時從來不繪圖、不打樣，手、腦、心會自動融合為一體。他說全憑感覺和經驗，就能做出自已想要的東西，大差不差。 　　歷代生活在高臺民居的維族人往往就靠一門手藝養活全家，這些手藝經過傳承得以延續，并成為高臺民居的靈魂所在。上面前兩圖是努爾麥麥提第五代鐵匠鋪，此外，緊跟著的是鞋匠、刀匠、毯匠、木匠，以及樂器師傅和編織師傅的圖片。不少作坊與時俱近，相繼推出各種體驗項目，此舉既可增加收入，又可擴大宣傳。 　　循著鼓點和嗩吶聲，我們來到非遺展示區的一處小廣場，這里不僅有吹吹打打的老茶館，也有裝飾精致的咖啡廳。季羨林老先生曾經說過：“世界上歷史悠久、地域廣闊、自成體系、影響深遠的文明體系，只有四個：中國、印度、希臘、伊斯蘭，再沒有第五個；而這四個文化體系匯流的地方只有一個，就是中國的敦煌和新疆地區，再沒有第二個。” 我以為喀什古城及其高臺民居就是對季老總結的最好注腳。（完） 附：南疆十日游行程（2024.7.4 －7.13）D1 獨庫南段&庫車大峽谷 D2 烈焰泉&紅石林 D3 溫宿大峽谷&塔村 D4 老街夜市&喀什古城 D5 白沙湖、喀拉庫勒湖&塔合曼濕地 D6 盤龍古道&紅其拉甫國門 D7 慕士塔格冰川&木吉泥火山 D8 阿圖什天門、兩山交匯&西極 D9 莎車的葉爾羌汗國 ?D10 艾提朶爾清真寺&高臺民居

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