新疆. 阿圖什天門、兩山交匯&西極

葉知秋

從穿越獨庫南段那天算起，今天已是進入南疆的第八天了。佟導擬定的行程就像開盲盒，不僅讓我們每天都感受到新的驚喜，而且徹底顛覆了原來對南疆只有干旱、荒漠的刻板印象。 按照佟導的計劃，今天我們將從喀什出發，一路向西北方向開進，依次造訪阿圖什天門、兩山交匯和西極三處景點（如下圖所示）。 　　早餐后，我們先沿G3013阿烏高速行至托帕立交，再轉G315國道，最后沿景區專線行駛15公里到達阿圖什天門景區游客中心，全長約54公里，耗時1小時。 購票入園，先乘區間車，單程3公里，道路較為簡陋，類似最普通的鄉道。返程時，前面一輛工程車居然把路面水泥壓跨，車輪陷進一個大坑，差點把我們乘坐的區間車堵在半路。 上面是下了高速后車錄的視頻，最后一小段就是乘坐區間車進山的情景，下兩圖為航拍的區間車道及其終點站。 　　阿圖什天門位于南疆克州阿圖什市與烏恰縣交界的上阿圖什鎮，海拔2998米，天門呈倒V型，寬100米，高457米，系世界第一高的天然石柱拱門。 1947年，身為克什米爾領事的英國探險家艾瑞克.希普頓曾三次試圖接近天門未果，終因山高地險，均以失敗告終，但卻留名于此，因為國際上至今仍習慣將阿圖什天門稱為“希普頓石拱”。 有人說阿圖什天門是美國記者夏合拉格歐發現的，1932年，他在當地維族向導烏斯曼.阿洪的陪同下，曾到此一游。是否登上天門，沒有記載，目前國際上認可的發現者還是希普頓。 我的疑惑是既然天門都能以希普頓命名，當年他至少應該能拿出一張天門的照片吧？問題是照片都拍了，可見距離也不會太遠，人怎么就過不去呢？ 　　2018年3月，中央電視臺CCTV-10《地理.中國》欄目攝制組來到此地，歷時半個月完成了《神天之門》紀錄片的拍攝工作。影片盛贊阿圖什天門為“群山之巔，偉岸天門，無法丈量的高度，夢寐以求的探險樂園”，并將這座背靠昆侖，面朝天山的石拱尊為“神天之門”。 然而，徒步前往天門的路卻不甚好走，因為腳下的石塊會逐漸由碎石、大卵石，變成幾百公斤重的巨石。這個規律非常符合流水沖刷的原理～大的石抉先沉下來，小的石塊被沖下去，而且越小沖得越遠。 上游沉下來的很多大石塊紋理、顏色都極為漂亮（下圖），只要能運出山，隨便一塊都可輕松賣出上萬，甚至十幾萬塊錢的高價。 　　美國有一個由該國國家地理協會創刊于1888年的著名雜志《國家地理》，它還有一個同樣出名的子刊《探險》（Adventure），該雜志將阿圖什天門列為全球20條最新探險路線之一。 您還別說，我還真拍到了老外前來探險的照片（上圖）。這兩位外國老先生一下子就讓人聯想起那位倒霉的艾瑞克，他不僅在咱們天門栽了三次，還在珠峰連栽了五次，一生幾乎都在為他人登山鋪路。 　　文字已經鋪墊了不少，照片、視頻也上了一堆，不管你喜歡不喜歡，阿圖什天門的名氣就在這兒放著。然而，這么名揚海內外的一個景區，在新疆竟然只評了個國家級3A！倘若撂到內地，隨隨便便評個國4沒一點問題，好好包裝一下5A也不是不可能。 讓我說不是生不逢時，而是投錯了胎，要怪只能怪新疆旅游資源太過豐富，就像我在旅途中，常跟司導小王念叨的那樣：“你不要整天七想八想，你這輩子吃定新疆旅游這碗飯就夠了。” 　　從區間車下來還要沿著谷底的亂石灘，向上攀爬2.7公里的碎石路，方可到達天門觀景臺。區間車終點站又叫“銜天臺”，從這里到“峽口”一路有8-9個取了名字的所謂景點，其實叫什么都沒太大意義，名字取不好反而有“畫虎不成反類犬”之嫌。游客看哪兒的景觀好，愿意停下來多看兩眼，拍張照更重要。從銜天臺到峽口一路較為寬敞平坦，坡度也不大，能被水沖到這兒的卵石都很小，所以徒步上山相對比較輕松。 　　過了峽口，前方還要再爬三道“臺梯”，所謂臺梯就是在原本無路可走的地方或太過狹窄之處，人為開鑿或拓寬了一下，并裝上了鐵樓梯。這種被漆成鮮紅顏色的樓梯非常醒目，有長有短，可謂一夫當關，萬夫莫開。 當年英國領事艾瑞克. 希普頓就是因為沒人修路，幾經努力，最終只能“望門興嘆”。過了第三道臺梯，若想登上天門觀景臺，還要再借助繩索，徒手攀上一個很陡的亂石坡，方能功徳圓滿。 　　觀景臺位于天門左下方，“轉運臺”位于天門右側，皆有木棧道相連。只是此處風奇大，足足有7-8級的樣子，猶豫再三，感覺單憑無人機這小身板根本就穩不住，非吹走不可，最后只得退到亂石坡下勉強飛了一下。 從天門石拱望過去，可見對面一座大山，以其說它是座山，倒不如說它更像一塊光溜溜的巨石。仔細看，巨石褶皺中居然還修了直通山頂的棧道。山頂除了建有一座觀景臺，還在這群峰之巔別出心裁地修了一副秋千供人打卡（上圖）。 不知從對面觀景臺看天門是否更加壯觀？總之抱著極強的好奇心，回來專門在網上查了半天，雖然阿圖什的景點列了一大堆，卻唯獨無人提及此山，甚憾。 　　石拱門下方是深不見底的峽谷溝壑，四周崖壁如斧劈千仞，神施鬼設。轉運臺上方的絕壁上布滿了像蜂巢一樣的石穴，一看即知是海中隆起之物，乃攀巖發燒友之最愛。 據說，每年都有大批攀巖愛好者前來體驗“天門降”的美妙樂趣，但我卻持高度懷疑。我以為天門周圍是絕對不可能允許搞攀巖活動的，要搞也只能到天門下方的山谷中去搞。 由于沿途景色單調，徒步艱辛勞頓，往往很多游客直接在游客中心就打了退堂鼓，景區進都不進，更別說上山了。區間車只有一輛白色小中巴在跑，淡季還會停開，足見生意之慘淡。 上面兩禎是我們從阿圖什天門前往兩山交匯車彔的視頻。 　　我們從阿圖什天門游客中心退回G581國道，繼續前往兩山交匯景區。G581是連接新疆喀什與吉爾吉斯斯坦伊爾克什坦的一條重要通道，由于地處邊境地區，除了需要提前辦理邊境通行證，交警部門還特別實施“路條”管理，令人大開眼界。 所謂路條即一種類似現金時代，老式工資條的紙質控速條，但更長更寬，上面從左到右，每個格子依次標有沿途一連串的地名，以及相對應的最少行車時間。例如，甲地到乙地規定15分鐘，那么你通過甲地時，路邊會有值勤輔警在路條相應格子中，寫下當時幾點幾分。當你到達乙地后，等在路邊的乙地輔警接過路條，首先查驗你前一程是否超過15分鐘。如果超過了，就記下當時時間，并給予放行，周而復始，全程人工。 上三圖依次為沿途拍到的取了俄語名字的公園、度假村，以及正在安裝風力發電機的工地，《新聞聯播》昨天剛剛宣布烏恰風力發電并網的好消息。 　　通常路條管理要比簡單限速60公里復雜得多，令人極其不適，我看小王有時只開到45公里/小時，一副垂頭喪氣的樣子，唯一的好處就是這段路上車錄的視頻比較平穩。 其實這段路路況很好，而且車輛甚少，間或迎面會有從吉爾吉斯斯坦開過來的大貨車，車頭還是咱們陜汽出的重卡，不看車牌還以為是自己人。真心搞不懂為什么要搞路條控速的名堂，反正沒有最慢，只有更慢。另外，在到達西極之前，務必妥善保管好路條，萬一開窗吸煙，路條被風吹走就會有大麻煩。 沿途右手邊豎立的高大藍色交通指示牌，大多是俄文的，甚至連G581國道也被標成了亞洲通用編號AH65，讓人一頭霧水，恍惚到了國外。途中還經過了一處叫五彩山的景點，景點標志周圍的石頭被染成五顏六色充當廣告，意在提醒過往游客多多關注四周山石色彩的變化，我知道兩山交匯景區應該快到了。 　　一般來說，人們習慣用“三山夾兩盆”五個字概括新疆地形地貌，其中“三山”指的是阿爾泰山、天山和昆侖山，“兩盆”指的是準噶爾盆地和塔里木盆地。與南疆有關的是從南北狹持了塔里木盆地的天山與昆侖山，其中天山總長2500公里，在我國境內有1700公里。之前我們說過天山是新疆天然的地理分界線，天山以北為北疆，天山以南為南疆。昆侖山夾在新疆與西藏之間，東西延綿2500公里，并且從西向東深入青海，是亞洲中部大山系，為印度板塊與歐亞板塊碰撞之產物，號稱“萬祖之山”。 　　天山山脈平均海拔4000米，昆侖山脈平均海拔5500米，帕米爾高原將南天山的西端與昆侖山脈的西端，在新疆烏恰縣的烏恰鎮附近連接在了一起，這就是我們今天看到的兩山交匯世界自然奇觀。 圖中駝紅色的山體為天山，鉛灰色的山體為昆侖山，一個低矮柔美似仙女，一個高大威猛若武士。站在高高的觀景臺上或以更為開闊的無人機視角，只見兩山交錯，我中有你，你中有我，氣勢磅礴。 仿佛令人穿越時光隧道，回到億萬年前，目睹地殼運動之壯觀，耳聞兩山碰撞之震撼。驚詫之余，不免興嘆地老天荒，滄海桑田，人若螻蟻，歲月蹉跎。 　　辭別兩山交匯景區，我們重新踏上G581國道，繼續向西行駛51公里，來到今天最后一個景點～西極。顧名思義西極應該就是中國大陸最靠西的地方，浪漫一點的說法則是“每天送走祖國最后一縷陽光”的地方。 當小王把車緩緩駛入景區停車場時，前方一座朱紅色的中式門樓霍然在目。門樓與連綿雪山之間的一座小山坡上，用白色寬幅塑料布打底，以紅色卵石勾邊，鋪出一幅大大的中國地圖（上圖）。 地圖西部位置用黃石拼出與國旗圖案一致的五角星，地圖下方一行“一生只做一件事，我為祖國守邊防”的鮮紅大字，令人不禁熱淚盈眶。 　　附近一個獨立小山上修建了一座“八”字形的紀念塔，它就是中國西極的地標，塔高19.99米，“兩柱夾一球”的造型亦有“一帶一路”的象征意義。 西極地標渾然大氣，頂部還刻有地標所在位置的經緯度，看似是對中國主權的一種宣示。我查了一下，中國真正的地理西極應該是北緯39 ° 22 ＇48 ＂，東經73 ° 30 ＇00 ＂，這個點就在不遠處的中吉塔三國交界的雪山深處。 西極地標海拔3300米，雖然修了棧道，但一路攀爬上去亦不輕松。當然，如果實在體力不支，還可以選擇付費騎馬。 　　山頂朔風凜冽，旌旗獵獵，迎風一側更是令人站立不穩。上圖中的小女子，從服飾看，并非來自附近的吉塔，更像是較遠的巴鐵。這位身材微胖的黑發美眉，雖然還有點體重，但拍照時仍舊不得不緊緊抱住欄桿柱頭，一刻都不敢松手。 小妮子一身素色沙爾瓦. 卡米茲（指巴基斯坦婦女的傳統長袍，人稱“巴袍”）被風吹得緊緊裹在身上，就像剛從水里撈出來一樣，線條畢露。 如果說在阿圖什天門，我還敢退入山谷放飛無人機，但在狂風肆虐的西極，我是連一點想法都沒有了。難怪國家電網會相中這邊地烏恰，投入巨資發展風電。 　　登頂后向西看，延綿雪峰之下，可見萬山叢中一點綠色。這一小片綠州就是號稱“中國西部邊陲第一村”的烏恰縣吉根鄉斯木哈納村，這個以放牧為生的柯爾克孜村落不大，目前只有30-40棟簇新的米黃色民居，整齊劃一，原來的木頭房子早已成為歷史。村后一條小路通往大山深處，翻過雪山就是吉爾吉斯斯坦。 克孜勒蘇河從村前緩緩流過，河上新舊并列的兩座大橋中，新橋就在G581國道通往口岸的最后一段上。斯木哈納村北不遠處那座巨大的，像飛機機庫一樣的銀灰色建筑就是伊爾克什坦口岸的保稅倉庫，相比之下，旁邊四層高的米黃色海關大樓顯得有點微不足道。 上面是離開西極車錄的視頻，途中經過了4個連續的冰河明洞，冰河聽起來怪嚇人的，實際這些明洞都是防泥石流用的。 　　從西極地標向西北方向看，山體的顏色像塊調色板，仿佛是將鉛灰色的昆侖山與駝紅色的天山放在一起，像面團一樣揉過，你中有我，我中有你。不難想象曾經的地殼運動是何等的驚天地，泣鬼神。 朝東北方向望去，地勢逐漸平緩，延綿不絕的丘陵土黃中透著淡紫，幾乎寸草不生。大大小小的瑪尼石散落其間，柯爾克孜人大多信仰伊斯蘭教，但新疆有些柯爾克孜人亦信仰藏傳佛教，因此這里有這么多的瑪尼堆也就不奇怪了。 令我再次淚目的是瑪尼堆中用石塊拼出的“中國”兩個大字，衷心祝愿祖國早日實現中華民族的偉大復興！上面三禎是我們返回喀什車彔的視頻，上下兩圖是我們途中遭遇暴雨洗禮的情景。（待續）

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新疆. 阿圖什天門、兩山交匯&西極

葉知秋