伊比利亞半島游（18）巴塞羅那(上）：“極其虛榮的女人”？

一方

再次引用西班牙作家卡洛斯·魯依斯·薩豐（Carlos Ruiz Zafón）的話：“...... 對我來說，馬德里是個男人，巴塞羅那是個女人。而且是一個極其虛榮的女人?！边@次，注重后兩句。很同意他說“巴塞羅那是個女人”。十幾年前，第一次去巴城，就覺得，這個城市像個愛打扮的俏佳人?？吹竭@個全球獲獎無數(shù)的傳奇作家，說“她”極其虛榮，十分好奇他的理由。 查了一下，那段話，是薩豐在倫敦接受《基督之家》采訪時，談到關(guān)于他的《遺忘書之墓四部曲》的首部《風(fēng)之影》（The Shadow of the Wind）的創(chuàng)作靈感時說的：“故鄉(xiāng)的過往，一直揮之不去?！?“歷史的困擾永遠(yuǎn)存在于巴塞羅那。我認(rèn)為城市是生物體，是生物。"*接著就是我開頭引言。 薩豐，生于巴塞羅那。他2001年出版的《風(fēng)之影》，席卷全球50余國、狂銷3,000萬冊。這使他成為繼塞萬提斯之后最暢銷的西班牙作家之一，繼馬爾克斯和巴爾加斯·略薩之后，榮獲法國“年度最佳外國小說”獎的西語文學(xué)巨擘。不幸于2020年，因癌癥在洛杉磯逝世，享年55歲。 這一查，就被那本《風(fēng)之影》吸引了?？?、讀并進(jìn)，一口氣完成。 這是本關(guān)于書迷的小說。一開頭，一個十一歲的男孩，從巴塞羅那神秘的“遺忘書之墓”得到一本書...，就足以使你難以釋手。通過從小著迷寫作的主人公、出版人、舊書商和讀者的傳奇故事，追溯教會學(xué)校的一群同學(xué)及其家屬、朋友的跌宕起伏的命運(yùn)，這部小說反映了西班牙內(nèi)戰(zhàn)到佛朗哥獨(dú)裁的混亂黑暗歷史，20世紀(jì)初到中期，巴塞羅那人的生活。書里那句：“唉，二十世紀(jì)，簡直就是狗屎年代” ，說得極端，但印象深刻。就如作者所說，書中“‘遺忘書之墓’是一個隱喻，不僅是為了書籍，也是為了思想，為了語言，為了知識，為了美麗，為了所有使我們成為人類的東西，為了收集記憶?！?lt;/p> 作者的哥特式寫作風(fēng)格，使故事神秘而有點(diǎn)驚悚，有點(diǎn)魔幻，懸念迭生，撲朔迷離。加上幽默的文字，蠻好看。 看完書，就像又去了次巴塞羅那，這次，感觸到了這個城市的靈魂。也似乎能理解，薩豐為什么說巴塞羅那“是一個極其虛榮的女人”。 這得回顧一下“困擾的”歷史。1469年，卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世和阿拉貢國王斐迪南二世結(jié)婚，從此西班牙王國誕生。在隨后的幾個世紀(jì)里，作為阿拉貢王國故地的加泰隆尼亞，持續(xù)在地方?jīng)_突中喪失自主權(quán)，權(quán)力越來越集中到馬德里的中央政府。19世紀(jì)初，拿破侖戰(zhàn)爭時期，加泰隆尼亞被法國吞并。直到1814年，被西班牙奪回。1933年，加泰隆尼亞得以重建自治政府。但僅三年后，佛朗哥在西班牙內(nèi)戰(zhàn)中獲勝，再次取消加泰隆尼亞的自治，并禁用加泰隆尼亞語，打壓加泰隆尼亞民族。佛朗哥去世后，西班牙進(jìn)入民主轉(zhuǎn)型期，加泰隆尼亞重又成為一個自治區(qū)。 從政治地位上看，女王的馬德里就像是“男人”，巴塞羅那作為加泰隆尼亞的首府，只能是“女人”。但加泰隆尼亞是西班牙經(jīng)濟(jì)上最繁榮的地區(qū)，約占西班牙十分之一的人口，供獻(xiàn)了全國20%以上的總稅收。且在文化上，一直相對比較自主。過去和現(xiàn)在，巴塞羅那都是藝術(shù)家們的家園，成為他們巨大靈感的來源。而他們的作品，特別是高迪的建筑，又近一步裝點(diǎn)了這個城市。于是，這個美麗的“女人” 常常想“離婚”。加泰羅尼亞最近一次尋求獨(dú)立的行動是在2017年。但沒成功。 看著這個城市迷宮般的大道小巷，裝飾華麗的廣場、蘭布拉大街，圣家大教堂，奎爾公園……，就會想到這里的人，他們的曲折多難的戰(zhàn)爭經(jīng)歷，他們的愛恨情仇，他們的人性和習(xí)性……。想起張愛玲的名句：“生命是一襲華麗的袍，里面爬滿了虱子?！?我想，薩豐那句話，也是這個意思。 西班牙廣場和哥倫布大道掠影 那天一早，我們從馬德里的火車站，登上AVE高速列車，不到十點(diǎn)，就到巴塞羅那。前往老城中心時，我們車游這個城市的主大道和西班牙廣場。 這紅磚雙塔，叫威尼斯塔，位于女王大道（Avinguda de la Reina Maria Cristina）與西班牙廣場交界處。頂部由人造石的柱廊和銅質(zhì)金字塔組成。它們是1929年巴塞羅那國際博覽會時，該城重建項(xiàng)目的一部分。主要作用是裝飾。 雙塔是巴塞羅那的貿(mào)易博覽會機(jī)構(gòu)Fira de Barcelona的入口處。女王大道盡頭，可見蒙特惠奇山上的加泰羅尼亞國家藝術(shù)博物館。 矗立在西班牙廣場中心的巨型噴泉，也是1929年國際博覽會標(biāo)志性建筑之一。這座古典風(fēng)格紀(jì)念碑，代表環(huán)繞伊比利亞半島的三個海洋，和流經(jīng)它的主要河流：埃布羅河、塔霍河和瓜達(dá)爾基維爾河。但很奇怪，噴泉不噴水。 住宅綜合樓 The Cases Rocamora的橙色錐形圓頂，使巴塞羅那的街景出挑，像會打扮的女人，多了回頭率。 這裝飾華麗的大樓，是曾經(jīng)龐大的羅卡莫拉家族的財(cái)產(chǎn)。20世紀(jì)前三分之一時，非常流行這種新哥特式風(fēng)格。當(dāng)時，羅卡莫拉公司是蠟燭和肥皂業(yè)的代名詞。此企業(yè)與西班牙殖民地的商業(yè)關(guān)系密切，一榮俱榮，一損俱損。于1956年關(guān)門。 哥倫布大道上的巨蝦雕塑，自然是巴塞羅那的海鮮招牌。 哥倫布大道上的巨蝦雕塑，當(dāng)然是巴塞羅那的海鮮招牌。市長競選的宣傳，正緊鑼密鼓。 這個引人注目的超現(xiàn)實(shí)主義雕塑，是一位美國流行藝術(shù)家為1992年巴塞羅那夏季奧運(yùn)會設(shè)計(jì)的。它的英文標(biāo)題是《巴塞羅那之首》（The Head of Barcelona）。多次經(jīng)過這個雕塑，從不同角度，都像是一張俏女子的臉，在藍(lán)天下展現(xiàn)。 游覽老城中心的哥特區(qū)（El Gòtic） 我們在老城中心的哥特區(qū)下車，步行游覽。上圖，這座中世紀(jì)建筑，是圣阿加塔教堂（Capella de Santa àgata）。據(jù)介紹，是一座皇家禮拜堂。建于1302年。 來到巴塞羅那大教堂前。只見立面宏偉，巨大的哥特式拱門前，基督的石雕居中，12位使徒站立門的兩側(cè)。 大教堂廣場一側(cè)，是巴塞羅那教區(qū)博物館。 廣場邊，看見弗雷德里克·馬雷斯博物館。它以收藏?cái)?shù)量龐大的歐洲各地雕刻作品而著稱。如果下次再有機(jī)會來，也許，可以進(jìn)去看看。 巴塞羅那大教堂背面的街景。 哥特區(qū)的國王廣場（Pla?a del Rei）四周環(huán)繞著哥特式建筑，這里是這座城市中世紀(jì)歷史的標(biāo)志。仍然可以看到中世紀(jì)巴塞羅那的輝煌。 《風(fēng)之影》中，不少故事場景，就發(fā)在這錯綜復(fù)雜的街道和廣場上。四只貓咖啡館（Els Quatre Gats）也在這附近。 中世紀(jì)廣場上，一幢建筑的墻上，數(shù)百年前的西班牙宗教裁判所的標(biāo)志，清晰可見。 古老的窗，后面隱藏著多少秘密，多少宗教伐異，種族開仗，個人命運(yùn)沉浮的故事！ 巴塞羅那市政廳，也坐落在這里。在毗鄰蘭布拉大道處，我們拐進(jìn)皇家廣場（Plaza Real）。這里異常熱鬧。這廣場在結(jié)構(gòu)上，與馬德里的馬約爾廣場十分相像。只是這里的四周樓房是奶黃色的；廣場上多了挺拔的棕櫚樹。這個街燈是由安東尼·高迪設(shè)計(jì)的。也讓廣場分沾點(diǎn)高迪的靈氣。 我們在此廣場一角的餐館吃了晚飯。海鮮飯濃油赤醬的模樣，咋一看，嚇了一大跳，味道倒不比黃色的差。 餐廳的露天餐區(qū)，雖然陳舊，看得出當(dāng)初的精心設(shè)計(jì)。 信步閑逛蘭布拉大街（La Rambla） 導(dǎo)游帶我們到桂爾宮（ Palau Güell）門口，就讓我們自由活動。我們沒進(jìn)去參觀高迪的這個早期作品，徑直向蘭布拉大街走去。 蘭布拉大街，是巴塞羅那最有觀光魅力的一條步行街。我們?nèi)チ撕脦状巍Ｓ浀玫谝淮蝸頃r，也在這條街逛了多次，特別是對街頭藝術(shù)家的花樣百出的表演，印象深刻。<div> </div><div>如今，街頭藝術(shù)家，好像少多了。</div> 大街上，人稱“骨頭廣場”（PLa. de l'Os ）中央，那幅紅黃藍(lán)色的抽象畫馬賽克, 在喧囂熙攘中，靜靜地鑲嵌在地上。有人渾然不知地走過；有人放慢腳步；有人駐足觀看拍照。這是超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家胡安·米羅（Joan Miró）1976年的作品。米羅出生于巴塞羅那，是一位20世紀(jì)著名的西班牙畫家、雕塑家和陶藝家。他的這個作品，顯現(xiàn)這條大街不老的精神。 據(jù)說，骨頭廣場，名稱來自于過去人們來這里曬太陽，瞎猜也許是“懶骨頭”的意思。很少有人知道，這個空間，曾經(jīng)矗立一座著名的Boqueria城門，于1760年被拆除。據(jù)說，那是貝倫格爾四世伯爵，從阿爾梅里亞（Almeria）凱旋歸來帶的戰(zhàn)利品：一座美麗的阿拉伯城門。 這個馬賽克圓圈，也見證了2017年8月17日發(fā)生的“圣戰(zhàn)”恐怖襲擊。殘酷的襲擊，造成13人死亡，數(shù)百人受傷。襲擊后，米羅的馬賽克被鮮花和紀(jì)念碑覆蓋，以此紀(jì)念受害者。 波浪形地面上，留下游客的壞習(xí)慣的痕跡。這幢帶有東方元素的經(jīng)典大樓，特別引起我們的注意。這是雨傘之家（Casa del Paraiques）。墻上日本蒲扇及浮世繪圖, 轉(zhuǎn)角處的中國龍?jiān)煨偷蔫F鑄燈籠，為大街增添了異域風(fēng)情。 大街上的博蓋利亞市場（La Boqueria）也是不會錯過的。這個百年老市場，是當(dāng)?shù)厝说娜粘Ｉ钪? 也是觀光客看熱鬧嘗新鮮的地方。不過，我們在那里只吃了些水果。因?yàn)椋宦飞先チ颂嗟聂[哄哄的市場，興趣遞減。 倒是在街邊櫥窗看廚師煮海鮮飯，饒有興趣。 蒙特惠奇山腳下、地中海邊…… 巴塞羅那依山傍海，氣候宜人。像一個女人，天生麗質(zhì)。從蒙特惠奇山上的加泰羅尼亞國家藝術(shù)博物館前，看兩山之間的巴城，是我最喜歡的事。第二次站在這里，能認(rèn)出山腳下的許多建筑。 正面眼皮下，最前面的，聳立著四根圓柱（The Four Columns），柱頭近似愛奧尼式，十分引人注目。它們原建于1919年；1928年，被普里莫·德·里維拉獨(dú)裁統(tǒng)治摧毀；眼前的是2010年在距離原址幾米處重建的。它們象征著加泰羅尼亞國旗的四條帶，也是加泰羅尼亞主義的標(biāo)志之一。四圓柱后面，是巨大的魔法噴泉邊。 紅磚的威尼斯雙塔之后，是巴城的西班牙廣場。圓形的巴塞羅那競技場，現(xiàn)已改為購物中心。 對面蒂比達(dá)博山上的教堂，隱約可見。向右看，可見圣家大教堂。轉(zhuǎn)身，就是泰羅尼亞國家藝術(shù)博物館。在去海邊的路上，看到是一座巴洛克風(fēng)格的大教堂。原來這是慈悲圣母圣殿（Basílica de la Merced）。據(jù)說，自1687年以來，這座圣殿一直是巴塞羅那市的守護(hù)神。這天，這里正在舉行婚禮。走到蘭布拉大街的東南終點(diǎn)，就看到哥倫布紀(jì)念碑。意味著海邊到了。 1493年，哥倫布第一次航行到達(dá)美洲后，載譽(yù)歸來，在巴塞羅那登陸。此碑為迎接1888年的萬國博覽會而建。原來，巴塞羅那不只舉辦過1929年那次世界博覽會。 紀(jì)念碑頂端，是世界上最大的哥倫布塑像，他右臂指向前方海洋，凝神遠(yuǎn)望。環(huán)繞柱體，中部有凌空飛舞的女神，底座四周雕有八只巨大的黑獅，還有記載西班牙王室資助哥倫布計(jì)劃，及航海事跡的碑文和雕塑。當(dāng)時，底座四周的雕像，大多套上網(wǎng)罩?？磥須q月腐蝕，需要維修。在哥倫布紀(jì)念碑不遠(yuǎn)的地方，看到這座雕像。被紀(jì)念的人，曾是一名醫(yī)生、國會議員、參議員和巴塞羅那市長，并擔(dān)任港口工作委員會主席。我們走上一座木橋，向新港方向走去。馬上注意到，橋身欄桿，也像是起伏的波浪。在這個城市，到處感受到高迪自然主義美學(xué)的影響。回頭看哥倫布紀(jì)念碑，在一抹夕陽襯托下，堪稱港口一大美景。海邊桅桿林立，百舸亭亭，壯觀秀麗。我們在港口邊大樓的一家餐廳吃晚飯。餐廳的頂部，像一面巨大的鏡子，反射餐廳全景。加泰羅尼亞廣場也總要再去看看的。這座紀(jì)念碑是為紀(jì)念弗朗切斯克·馬西亞（Francesc Masia）而建。他是加泰羅尼亞政府首任總統(tǒng)和加泰羅尼亞民族主義者。紀(jì)念碑的作者Subirachs，也是負(fù)責(zé)圣家大教堂受難立面的藝術(shù)家。他用堅(jiān)固的混凝土堡壘，代表加泰羅尼亞的歷史，而倒置的樓梯，則象征著該國向上的未來。<div> </div><div>如今，加泰羅尼亞廣場是鴿子和孩子的天下。一股鴿屎的味道，在四周彌漫。</div> 記得，上次來，這個女神雕塑，是在裝飾性的池塘中的。如今水到哪里去了？女神雕像坐在巨大水泥“盤”上，顯得有點(diǎn)尷尬。我們下榻的酒店不遠(yuǎn)，有個帶三個“煙囪”小花園。猜想是老廠房改造，在住宅區(qū)街道上，1992年巴塞羅那奧運(yùn)會的標(biāo)志，仍在。巨幅奢侈品牌的廣告，也成了街景。感覺，巴塞羅那人比馬德里的人還熱情。譬如，我們下榻的酒店對面，有一家餐廳，名叫Antic Cafè Espanyol，店里的服務(wù)員特別熱情。見你拍照，大廚會夸張地?cái)[pose。一坐下，就會給你送一碟小點(diǎn)心（下圖右下）。從來沒吃過兔肉，問服務(wù)生這菜怎樣，他毫不猶豫地豎起大拇指，就點(diǎn)了份燒烤半兔。結(jié)果第二天又去。（下圖右上） *“Carlos Ruiz Zafón: 'I'm haunted by the history of my city'”. Independent. Christian House.Saturday 23 June 2012 .

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