美國“左岸”～格林威治村

炎遇

有人說，紐約時報廣場（時代廣場)是外來旅游者看熱鬧的地方，而格林威治村（西區）一帶才是最有個性和格調的人文景觀，它被譽為“美國左岸”。 　　“格林威治”讓人自然聯想到專有名詞——世界時（UT）即“格林威治時間”（又譯“格林尼治”）。 紐約怎么會有一個同名“村子”呢？這就和它的歷史發展有關了。 16世紀末初建的格林威治村先后成為荷蘭人的林場、黑奴管教所、監獄，一直未曾成型，直至1831年華盛頓廣場建立后出現轉機。 　　19世紀40年代，美國詩人、小說家和文藝評論家埃德加-愛倫坡搬到這兒生活。他是美國浪漫主義時期的重要成員。其代表作之一《烏鴉》里重復率最高的一個結句是這八個字“只是如此，別無他般”，哲思謎團一般。 　　到1910年前后，格林威治村才開始初步成形，這里聚焦了一批作家、畫家、戲劇家、歌手等理想主義者甚至工聯分子。他們大都行為乖張，和世俗格格不入。所以“格林威治村”曾經代表著美國另類的生活方式。 　　據某網統計，紐約市1442個旅游景點，格林威治村排名第57。不過，這個“村”可是有認知鄙夷鏈的哦。所幸孩子手上有這本《寂寞星球——暢游美東》，由它指引，我們實地探訪，少走彎路。 　　乘坐地鐵A線，從車站出來步行，一邊翻墻百度，一邊不恥下問，“磚砌小路打破了曼哈頓標志性的網絡模式，劃出了一些有趣的切線”，一條街，一段墻壁或是一座樓，這些人文地理最小單元卻有各有不落俗套或名不見經傳的故事。 　　二戰后，格林威治村成為美國現代思潮的重要發源地之一。反文化中心；同時還是美國波希米亞文化地圖上的重要地標。 　　詞條解釋： ①波西米亞原是拉丁語，日耳曼語對捷克的稱呼占據了古捷克地區近2/3的區域。當代位于布拉格在內的捷克共和國中西部地區，那里曾是吉卜賽人的聚焦地； ②“波西尼亞”也是“Bohemian”這個詞的譯音，用來描述那些具有獨特生活哲學和文化特質的群體——頹廢派的文化人，他們往往反傳統、離經叛道，精神流浪； ③，在當今時尚界，“波西尼亞風格”是前所未有的浪漫化、民族化和自由化等代名詞。  　　上世紀50年代，效仿巴黎左岸，信奉波西米亞主義自然的生活——“垮掉的一代”正式誕生于此。隨著美國社會生活形態的變化，70年代以后，這一群體曲終人散，淡出歷史舞臺。 　　從19世紀開始婦女爭取選舉權，到1960年的反越戰、70年代的性解放運動，婦女解放運動、同性戀爭取權益運動等此起彼伏，標語口號和游行……，各種現象級事件刷頭條。 　　格林威治村也成為美國社會政治發展變革的一個縮影。 　　上世紀60年代搖滾巨星鮑伯-迪倫唱著他們那一代人的反叛之聲，用沙啞的煙熏嗓嘶吼“like a rolling stone，like a complete unknown”。可以說，搖滾在他們那個時代從來不是一種音樂，更是一種自我精神，一種生活方式。 　　而由于媒介與地理限制，在電影里認識“搖滾”的我們這一代搖頭晃腦聽磁帶就算沒落伍。無現場“追星”缺乏帶入感。但是在這個文化歷史場景，我卻忽然有種深度游的小確幸～不走常規線，走走逛逛都是新鮮感。 　　百年不衰的櫻桃巷劇院建于1924年，是紐約保持連續經營紀錄的非百老匯劇院。它曾是美國及國際戲劇界著名戲劇家、知名演員一顯身手抑或石破天驚的實驗舞臺。? 　　如今這里的使命仍然是保持傳統，為藝術家和觀眾提供一個探討講故事邊界的安全空間。 　　單口喜劇小劇場舊址。 　　不由聯想現在網絡很火的脫口秀節目，其祖師爺老家是不是在這里呢？ 　　兩面對相的紅墻里面現在是私人宅邸，不過透過欄桿也可確認是它們給了美國作家歐-亨利的創作靈感。墻上爬滿常青藤，只是郁郁蔥蔥，不需要像《最后一片落葉》里的老人為拯救年輕女孩犧牲自己去畫上一片葉子。我看過那個故事，傷感而唯美。 　　今非昔比，這里再也不會是落魄潦倒藝術家的棲身之地。上世紀80年代，格林威治村房價飛漲，年輕人和先鋒文化轉移到當時租金更為低廉的東村，而繼續留在格林威治村（西村）的，大部分是不差錢且會享受的藝術家或生活家。 　　“逃生樓梯”等老城建筑遺存見證了“紐約漂”游走邊緣地帶的滄桑歲月。 　　一排老房子或者讓《老友記》觀眾指指點點，認出和劇中某公寓“撞”衫？ 　　沒錯兒，《欲望都市》等許多美式影視劇的取景地，最宜懷舊與致敬。 　　格林威治村是圓夢工場，成全或成就了不少作家、劇作家和演員及歌手的藝術夢。 　　紐約的秋意漸濃，走到Father DEMO spuare的公園，特別奇怪的是塑像比真人多，而坐椅子看手機的老外會不會是網絡時代“頹廢族”？ 　　公園內的主題雕塑和這面旗幟,懂得的人不用細說~心領神會。 　　這張黑白照片門票，據說是與格林威治村歷史相關的某個展覽。 　　華盛頓公園噴泉，層層疊疊的水立方，遠處的爵士場地，莎拉-沃恩、萊德內爾-漢普頓等神仙級大咖曾在這附近演出。 　　那年那月那日那時的盛況，公園、廣場噴泉都曾是背景和觀眾。 　　這座紅墻大廈是紐約大學，1831年建立的老牌私立研究型大學，33位諾獎得主，21位奧斯卡小金人、艾美獎、格萊美獎和東尼獎得主，世界排名前40位的妥妥名校，空曠的街區和恍如靜止的氣息，現代人的“流量焦慮”，對紐約大學來說根本不存在。 　　因為我們無法猜測從這里走出來的人群中隱藏著多少人杰精英？大學就是魔法學校啊，孩子小時候讀過《少年魔法師》，據說里面的男主角一家就住在“格村”。 　　摩登又古老的街道和店鋪，畫廊、特色小店，街頭小攤上一件件擺放出來的小物件與來來往往的路人，讓人從歷史場中緩過神來。 　　孩子渴了，路過一間報亭買水，又觸動我想家——多熟悉的街景，可惜我所生活的城市報亭已無蹤影。 網絡時代，還有人買報紙雜志嗎？應該有，極少數吧。 　　教堂、街景，路兩旁的老建筑，這些不可移動的文物就像格林威治村，你來或不來，它都在～且安然無恙。 　　走著逛著，由故事感和帶入進而梳理文學閱歷，愈發覺得腹中虛空。藝術一直“在別處”，但希望并不高冷拒人千里之外。 　　格林威治村與捷克布拉格和巴黎左岸它們各領風騷，卻異調同度，慶幸此行認識“美國左岸”。 　　《老友記》有句經典臺詞，“我們無法強行挽留時間，也無法阻止事物消亡。所有美好的關系都可能會在某個瞬間離我而去，嘎然而止，告別真的很難，讓過去的都過去也很難”。人們來這兒打卡朝拜或參觀看新鮮，讓格林威治村都成過去同樣很難。 “只是如此，別無他般”， 文藝美好，自由至上！

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