新疆行（南疆篇1）

孫金儒

<p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">8月27日上午從青海的花土溝出發(fā)，繼續(xù)沿著315國道一路向西，翻越阿爾金山后進入新疆。</h3> <h3>這是我們南疆行第一部份的游程路線</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">從花土溝到若羌350公里道路周邊幾乎全部是戈壁、沙丘和荒山，絕大多數(shù)地方沒有一滴水，也沒有一棵草。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">進入新疆的第一個檢查站是“依吞布拉克檢查站”，從這里開始了新疆安檢模式。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">傍晚到達新疆的若羌縣。若羌縣是全國轄區(qū)總面積最大的縣（約相當于2個浙江省的面積），距州府庫爾勒444公里。</span></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">若羌縣自古以來就是內地通往中亞和新疆通往內地的第二條戰(zhàn)略通道，也曾是古“絲綢之路”的必經要道。</span>漢文帝前元四年（前176年），為“樓蘭”國。</h3> <h3>由于新疆和內地實際上有2～4小時的時差，所以晚上七點，太陽還高掛在天空，我們也抓緊參觀了樓蘭博物館。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">大約在1600年前，曾經繁榮一時的樓蘭古城突然從中國西部神秘地消失了，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">只留下一處古城遺跡，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">涉及這座古城的許多東西成難解的謎。</span></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">樓蘭博物館中最有名的是樓蘭女尸（有3800年歷史）和若羌紅棗（最好的是金絲小棗和灰棗）。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">說到樓蘭就不得不說羅布泊。自20世紀初瑞典探險家斯文·赫定闖入羅布泊（它也在若羌縣內），它才逐漸為人所知。我們熟知羅布泊是因彭加木事件而起。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">離開若羌后從315國道轉入233省道，進入新疆第一條沙漠公路。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">它是從輪臺縣到民豐縣，和從輪臺縣到且末縣，其實這是一條線路，呈Y字型。1995年9月，建成通車，它是世界上在流動沙漠中修建的最長等級公路（我們走的是Y型的上半部份，且末到民豐沙漠公路段（紅色箭頭所示）。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">沙漠中幾棵胡楊孤傲的矗立著，不得讓人驚嘆其頑強的生命力??</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">人們傳說胡揚樹千年不死，死后千年不倒，倒下千年不朽，說明這種樹的生命頑強。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">我們穿越的是有死亡之海之稱的塔克拉瑪干沙漠，是中國最大的沙漠，也是世界第十大沙漠，同時亦是世界第二大流動沙漠。</h3> <h3>歡樂一把</h3> <h3>當晚我們入住位于塔中油田的塔中鎮(zhèn)，到處可見石油工人的豪言壯語：“只有荒涼的沙漠，沒有荒涼的人生”。</h3> <h3>和石油工人近距離接觸后，我們再次穿越沙漠公路出民豐，到和田。</h3> <h3>慶祝穿越沙漠公路成功</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">在和田修整一晚后前往葉城，第一站是錫提亞迷城。“錫提亞”譯成漢語是“不滅的懸崖”。</h3> <h3>讓我們先看一眼一下古城吧！</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這座古城始建于11世紀末，有人認為是喀喇汗王朝時期的可汗城，1218年在成吉思汗西征時被毀。目前只能推測錫提亞古城遺址為唐宋時期，確切的年代所屬有待考證，所以現(xiàn)在稱為迷城。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">1929年7月14日，著名的考古學家黃文弼來此考察時，“街市遺址、尚可辨識，死人骨骸遍地橫陳”，“時見火藥，木炭遺渣”，“旁有一塔，為現(xiàn)鄂人李君修建以埋葬枯骨者”。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">錫提亞迷城具有考古價值，可惜的是<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">1958年，“大躍進”中大部分古城遺址被開墾，建為公社園藝場，僅留下較高處約20畝左右的一片。</span></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">現(xiàn)在城內改建有各類現(xiàn)代元素，去西藏的戶外俱樂部、酒吧、演藝廳、還有相當五星級的客棧。</h3> <h3>在葉城火車站的站前廣場上，有一座<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">阿米爾與古蘭丹姆的雕像，他們都是上世紀六十年代一部反特電影《冰山上的來客》中來自葉城的主人公，電影講述了解放初期一個發(fā)生在帕米爾高原上的反特故事。大家情不自盡唱起了“花兒為什么這樣紅……”這首當年膾炙人口的歌曲。</span></h3> <h3>葉城的<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">零公里牌坊是國道219線起始點，也就是新藏公路的起始點。</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">每年開春后，從全國四面八方匯集于此的物資，通過部隊、地方的各種車輛，源源不斷地從葉城出發(fā)向南攀越昆侖山，穿過常年積雪的崇山峻嶺到達1000多公里外的西藏阿里。</span></h3> <h3>穿過零公里，我們繼續(xù)向西，當晚入住喀什。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">去年我們走了中國的最東部黑龍江省撫遠縣的東極塔和最北部的黑龍江省漠河縣的北極村，今年上半年去了中國大陸最南端的廣東省湛江市的徐聞縣，這次新疆行的目的之一是走訪中國大陸最西端的烏恰縣吉根鄉(xiāng)斯木哈納村。</h3> <h3>當然另一種說法認為中國的最西端是阿克陶縣，他們的依據是從地理角度上來說，但一般情況下人到不了那里或無法生活在那里，而從人文角度看，烏恰縣的斯米哈納村是人們可以到達的目的地。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">前往烏恰縣吉根鄉(xiāng)的路上，沿途的雅丹地貌令人賞心悅目，美不勝收！</h3> <h3>有的像五花肉，有的像火焰山</h3> <h3>有的淡雅，有的厚重，各有不同</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">斯米哈納村地處中國最西端，是新疆克州烏恰縣吉根鄉(xiāng)所轄的一個村，與吉爾吉斯斯坦<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">伊爾克什坦通關口岸</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">相鄰，被譽為“西陲第一村”，海拔2900米。</span></h3> <h3>由于是邊境地區(qū)，入村受嚴格控制，村口登記后并上交身份證才能分批入內。我們打卡后無心戀戰(zhàn)，速速登車趕回喀什。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">今天我們全天在喀什游覽，喀什是南疆的政治、經濟、文化、交通中心，農牧產品最大集散地。也是古絲綢之路上的商埠重鎮(zhèn)。</h3> <h3>每天上下午各有一場喀什古城迎賓儀式</h3> <h3>這幢建筑應該是維吾爾族最具代表的作品，介紹老城的名信片，宣傳冊都有它的參與。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">高臺民居位于新疆喀什噶爾老城東北端，該區(qū)建在懸崖上，這些房屋大多是土房，原有近六百戶人家。老城的地勢明顯高出一截。高崖兩千年前就已存在，一千多年前有維吾爾先民在此建房安家。幾年前居民都已搬遷，現(xiàn)在是空城一座，等待重新整修。</h3> <h3>高臺民居目前已處全封閉狀態(tài)，我們通過工地留守人員的幫助得以入內參觀。</h3> <h3>整個民居巳破爛不堪，有原有房屋的本身問題，更有動遷時的破壞有關。</h3> <h3>小巷子里還藏著一個老舊磚窯，令人稱奇。</h3> <h3>這里也成了畫家的創(chuàng)作地</h3> <h3>收集了一些民居的門，可領略一下維吾爾族的風格。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">喀什噶爾這個已有2000多年歷史的古城，它的靈魂在喀什老城，它代表了這個城市古老的過去，也體現(xiàn)平靜的現(xiàn)在，人民安居樂業(yè)，其樂融融！</h3> <h3>快樂的孩子們</h3> <h3>天性的釋放</h3> <h3>優(yōu)閑的老人</h3> <h3>老人和孩子們歡快的在一起</h3> <h3>傳統(tǒng)手藝和沿街叫賣方式在這里繼續(xù)傳承了下來</h3> <h3>新疆的美食</h3> <h3>驢車還在大街上優(yōu)閑地走著</h3> <h3>在城市里再也尋覓不到這桿稱了</h3> <h3>盡管生活有不如意的地方，但老城給到人們的是一種平靜和安祥的氛圍，假以時日，生活會更美好！</h3> <h3>未完待續(xù)</h3>

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新疆行（南疆篇1）

孫金儒