當你已經見識過了全世界，不要忘了還有格陵蘭

成燕

<h3>旅行家們有一種說法：當你已經見識了這個世界，別忘了還有格陵蘭。</h3><h3><br /></h3><h3>因為當你來到格陵蘭，你會幡然醒悟，世界上竟然還有這樣的地方: 彩色房子散落, 冰山四處漂泊, 白雪覆蓋島嶼。</h3> <h3>話說格陵蘭島明明冰天雪地，為何會被取名"Green Land"綠島呢？</h3><h3><br /></h3><h3>抵達格陵蘭島的第一天，從飛機上往下看的第一印象。</h3> <h3>網絡上有一個小傳說，真假無從考證。相傳古代，大約是公元982年，有一個挪威海盜，他一個人劃著小船，從冰島出發，打算遠渡重洋。后來他在格陵蘭島的南部發現了一塊不到一公里的水草地，綠油油的，十分喜愛。回到家鄉以后，他驕傲地對朋友們說："我不但平安地回來了，我還發現了一塊綠色的大陸！"于是格陵蘭（Greenland）變成為了它永久的稱呼。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>而真正的格陵蘭島則是一個地形復雜、動植物資源豐富的島嶼。這里有高聳的山脈、龐大的冰川、壯麗的峽灣、貧瘠裸露的巖石。</h3> <h3>伊盧利薩特島最大的經濟來源是漁業，大約近三分之一的當地居民從事漁業以及相關產業，它的港口也是格陵蘭島的第一大漁業港口。</h3><h3><br /></h3><h3>這些大大小小的漁船，是小島的經濟命脈。</h3> <h3>伊盧利薩特是冰山的意思，這里不光風景如畫，還是格陵蘭北部的文化中心。</h3> <h3>獨具匠心的格陵蘭傳統房屋 - 色彩斑斕，造型別致。</h3> <h3>就是這么一個小小、小小的小城。</h3> <h3>我開口閉口說愛斯基摩人，女兒告訴我雖然島上的土著居民和阿拉斯加的愛斯基摩人同一民族，但要稱呼島上居民為因紐特人，因為這兒的人不喜歡外人稱他們為愛斯基摩人。</h3><h3><br /></h3><h3>"愛斯基摩" 一詞是由印第安人首先叫起來的，即"吃生肉的人"。因為歷史上印第安人與愛斯基摩人有矛盾，所以這一名字顯然含有貶意。因此，這兒的愛斯基摩人并不喜歡這名字，而將自己稱為"因紐特(Inuit)"人。在愛斯基摩語中即"真正的人"、"土地上的主人"。因紐特人的生活已經相當現代化了。他們以前住的冰屋伊格魯(igloo)早已不復存在，代之以裝有下水道和暖氣設備的木板房屋了。</h3> <h3>清晨7點，前往碼頭乘船，去往 100 米高、5 公里寬的埃其普賽米亞Eqi冰川。這是格陵蘭島最快的裂冰冰川之一。</h3><h3><br /></h3><h3>埃其普賽米亞冰川嵌于伊盧利薩特北部80公里處峽灣之頂部，即北極圈以北300多公里的地方。</h3> <h3>沿海風光，美不勝收。</h3> <h3>白色純潔冰面下的那一抹幽藍色</h3> <h3>年初去過南極，又剛剛看過北極斯瓦爾巴群島和冰島的壯觀冰川，還是被深深震撼，還是要嘖嘖贊嘆：看冰一定要來格陵蘭島，這里的海上冰山甚至比南極的冰山還要壯觀。</h3> <h3>經過幾個小時的航行，游船中午時分到達目的地，位于伊盧利薩特北部80公里處，格陵蘭島最美麗的地方「埃其普賽米亞冰川」。</h3><h3><br /></h3><h3>冰川正面寬達3.4公里，，船緩緩靠近埃其普賽米亞冰川，盡可能的靠近冰川，但又必須和不斷裂冰的冰川側面保持一定的距離。</h3><h3><br /></h3><h3>此刻船會在冰川前停留一段時間，讓游客們一邊聆聽冰山爆裂冰塊墜入海洋的聲音，一邊享受游船上提供的美味午餐。</h3> <h3>大部分游客入艙享受午餐，而我們則靜靜的看著，等待著冰川崩解時發出的陣陣聲響，眼看著冰川崩裂翻到在水中，一幕幕"驚悚畫面"令人嘆為觀止。這種冰山崩解的奇景和等待冰山崩解一剎那給人的視覺沖擊與心靈震撼是絕對無法描述的。</h3> <h3>丹麥電視臺派記者隨行，拍攝全球暖化對格陵蘭冰川融化的影響并順帶著采訪船上游客。</h3> <h3>丹麥電視臺記者幫俺母女倆拍照，不知在他們的報道里有否用上，反正俺在美篇上用上了。</h3> <h3>巨大的冰排以每天19米的速度移動，冰排和融水咆哮著快速移動，讓人不禁驚呀和贊嘆！</h3> <h3>此君又是誰呢？</h3> <h3>拍一張藍冰上的我們。</h3> <h3>極目遠眺，煙波浩渺，憑海臨風，清氣上揚、濁氣隱退，身心皆空，物我兩忘。</h3> <h3>冰崩的滔天巨響，格陵蘭的荒涼和絕美！</h3> <h3>海面上漂浮著奇異造型的冰塊，在陽光光照折射下發出迷人的翡翠色幽靈般光芒。</h3> <h3>船長廣播里通知，前方海域發現鯨魚，待我沖上甲板，鯨魚早沒了影兒。</h3><h3><br /></h3><h3>幸虧女兒在甲板上堅守陣地，咔嚓到了幾張。</h3> <h3>冰是格陵蘭最顯著的標簽。如果你慨嘆過北極浮冰的快速消融，那你更應該贊美格陵蘭冰山的碩大恒久。水的特性讓冰的形狀充滿想象力，冰晶的密合程度也讓冰呈現不同層次的顏色，唯有讓人們目瞪口呆。</h3> <h3>我們此番入住的是Iceford Hotel冰峽灣酒店，即使提前了一年預訂也沒全訂上，第一天和最后一天只能分別住到另倆家不同的酒店，行李還得搬來運去。</h3><h3><br /></h3><h3>從我們的房間觀看迪斯科灣的美景，每天飄過來的都是不一樣的冰山。</h3> <h3>窗口望出去，每天傍晚準時看到kayak 皮劃艇小隊出發前往迪斯科海灣。</h3><h3><br /></h3><h3>看得出女兒眼中流露出的羨慕眼神。之所以不跟我提及，是因為知道我幾年前和她一起在阿根廷大西洋里kayaking過，雖沒翻舟，卻也是一把老骨頭差點散了架兒，發誓睹咒再也不玩這玩意兒了。本人旱鴨子一只，不管掉進哪個海洋里，皆是淹死的份兒。</h3><h3><br /></h3><h3>而年初在南極的船上，由于我的不配合，女兒失去了在南極kayaking 的機會。</h3> <h3>皮劃艇必須得二人，看著女兒滿眼的期待，老媽我心一橫，準備豁出去了。</h3><h3><br /></h3><h3>來了，北冰洋，在你開闊博大的胸懷里kayaking吧！</h3> <h3>入海前，給自己鼓鼓勁、壯壯膽。</h3> <h3>Kayak起源于格陵蘭的因紐特人用動物皮包在木架子上制作的獸皮船。</h3><h3><br /></h3><h3>皮劃艇曾經是因紐特人重要的交通工具，原始時代在北極圈范圍里應該經常見到。近一百年來皮劃艇逐漸發展成了一項體育運動。</h3> <h3>喂喂，老媽你加把勁兒，女兒喊著。坐在皮劃艇上，我在北冰洋里縮手縮腳，東瞧西望，光剩下女兒的奮力劃行。我心里那個緊張啊，既怕一浪高過一浪的海浪沖翻了皮艇，更害怕隨時會出現的鯨魚撞翻皮艇。</h3><h3><br /></h3><h3>突然，眼前一聲巨響，離我們很近的一個大冰塊在海中開始翻轉！倆母女嚇得魂飛膽顫。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>如此，趕緊著劃過地雷區，離冰山近才是真正最危險的呢。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>嘗嘗我們的教練，因紐特小伙從海里撈上來的冰塊。</h3><h3><br /></h3><h3>再聽他解釋下大海里為什么有白冰和黑冰。</h3> <h3>沒有翻舟，沒有掉入北冰洋，那就來一杯慶功酒吧！</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>泰戈爾說：天空沒有留下翅膀的痕跡，但我已經飛過！</h3>

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成燕

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